Enkelgipsad mellanvägg

Stommen är densamma i båda fallen. Syllar, alltså U-formade skenor, skruvas fast i golv och tak. I dem ställs stålreglar. Hålrummet mellan reglarna fylls oftast med mineralull. Skillnaden ligger i hur många lager gips som sitter på varje sida.

• Enkelgipsad vägg har en skiva på varje sida, vanligen 12,5 mm tjock. Med en vanlig 70 mm regel blir väggen ungefär 95 mm tjock. Den är lättare och går fortare att bygga. Den passar för vanliga rumsavdelningar, garderober, skärmväggar och väggar i ett arbetsrum, så länge du inte ska hänga tunga saker på den.
• Dubbelgipsad vägg har två skivor på varje sida, med förskjutna skarvar. Med samma regel blir den ungefär 120 mm. Den är styvare, tål stötar bättre, dämpar ljud bättre och håller upphängda saker stadigare. Den är värd att välja mellan sovrum och vardagsrum, vid barnrum, hemmakontor och där köksskåp, tv eller hyllor ska sitta.

Varför dämpar två lager bättre? En tyngre yta sätts inte lika lätt i svängning av ljud, och förskjutna skarvar ger ingen genomgående springa. Resultatet beror ändå alltid på hur noga anslutningarna mot tak, golv och sidoväggar tätas.

Tänk också på skivtypen. I kök används ofta fuktbeständig gips, och där det krävs brandskydd används brandgips. I våtrum gäller branschens regler för tätskikt, och där är det klokt att anlita en plattsättare som är certifierad enligt Säker Vatten eller GVK.

1. Utsättning. Med laser eller vattenpass markeras väggens läge på golv, tak och sidoväggar, liksom dörrens placering.
2. Syllar. Syllarna får ett tätningsband på undersidan. Bandet skiljer väggen från tak och golv och minskar ljudöverföringen. Syllarna skruvas fast med pluggar som passar underlaget. Ytterreglarna mot sidoväggarna fästs på samma sätt.
3. Reglar. Reglarna ställs i syllarna med ett avstånd som oftast är 450 eller 600 mm, så att skivornas skarvar hamnar på en regel. Vid dörrar används förstärkta reglar och ovanför öppningen monteras en överliggare.
4. El och förstärkningar. Innan väggen kläs drar elektrikern kablar, och förstärkningar sätts där skåp eller tv ska hänga.
5. Första sidan och isolering. En sida kläs med gips. Sedan fylls hålrummet med mineralull, utan glipor och utan att den trycks ihop.
6. Andra sidan. På en enkelgipsad vägg kläs andra sidan och stommen är klar. På en dubbelgipsad vägg följer ett andra lager på båda sidor, med skarvarna förskjutna mot det första. Skruvavståndet följer tillverkarens anvisningar.
7. Spackling och slipning. Skarvarna fylls med spackel, skarvremsa läggs i, och sedan följer fler lager och slipning. På utvändiga hörn sätts hörnskydd.

Hur mycket arbete väggen kräver, och därmed vad den kostar, beror mest på hur mycket som händer i den:

• Väggens höjd: högre väggar behöver bredare eller dubblerade reglar och mer hantering av skivor
• Antal öppningar: varje dörr, inspektionslucka eller rörgenomföring kräver förstärkning och exakta urtag
• Rummets form: snedtak på vinden, nischer och ojämna tak innebär mycket kapning
• Skivor och isolering: fuktbeständiga, brandklassade eller extra hårda skivor är tyngre och svårare att kapa
• Ytans kvalitet: en vägg för vanlig målning kräver mindre spackling än en vägg i släpljus eller med blank färg
• Antal lager: dubbelgipsat betyder dubbelt så mycket skruvning och mer material

Anlitar du en firma kan arbetet ofta ge rätt till ROT-avdrag. Villkoren ändras ibland, så kontrollera dem hos Skatteverket innan du bestämmer dig.

En enkel vägg med normal rumshöjd klarar en händig hemmafixare. Elen i väggen ska däremot alltid dras av en behörig elektriker.

1. Markera väggens läge med laser på golv, tak och sidoväggar.
2. Sätt tätningsband på syllarna och på ytterreglarna.
3. Skruva fast syllarna i golv och tak med pluggar som passar underlaget.
4. Ställ reglarna med avstånd efter skivbredden och kontrollera att de står lodrätt med vattenpass.
5. Förstärk dörröppningen och de ställen där tunga saker ska hänga.
6. Låt elektrikern dra kablar och sätta dosor.
7. Klä första sidan med gips, lägg skarvarna på regel och förskjut dem mot varandra.
8. Fyll hålrummet med mineralull utan glipor och utan att trycka ihop den.
9. Klä andra sidan och dra skruvhuvudena strax under kartongytan.
10. Spackla skarvarna med skarvremsa, låt torka, lägg fler lager och slipa.
11. Grunda ytan före målning eller tapetsering.

• Dåligt fästa syllar. Väggen vibrerar och spricker i skarvarna.
• Inget tätningsband. Ljud och vibrationer går via tak och golv, även om väggen är isolerad.
• Glipor i isoleringen. Hoptryckt eller för kort kapad ull försämrar ljuddämpningen.
• Skarvar i samma linje. På en dubbelgipsad vägg ska andra lagrets skarvar förskjutas, annars spricker det lätt.
• Stressad spackling. Utan remsa eller utan att lagren får torka syns sprickor och fläckar efter målningen.
• Glömda förstärkningar. Köksskåp som bara hänger i gipsen är en onödig risk. Förstärkningar sätts innan väggen kläs, inte efteråt.

• Väggen står lodrätt och har inga tydliga vågor när du lägger en lång rätskiva mot den
• Den rör sig inte och knarrar inte när du trycker med handen
• Anslutningarna mot tak, golv och sidoväggar är tätade utan synliga springor
• Skarvar och skruvar syns inte efter grundningen, inte ens i släpljus
• Dörrkarmen sitter stadigt och dörren stänger utan att ta i
• På en dubbelgipsad vägg är skarvarna förskjutna, vilket hantverkaren kan bekräfta eller visa med foton
• Du har en skiss eller foton på var förstärkningar och kablar sitter