Muratura di pareti perimetrali fino a 30 cm di spessore

Le pareti perimetrali proteggono la casa da freddo, umidità e rumore. In molte case italiane il telaio è in cemento armato e il muro esterno fa da tamponamento. In una casa in muratura portante, invece, le pareti reggono anche solai e tetto. In entrambi i casi non si costruiscono a occhio, ma seguendo il progetto. Il progettista sceglie il materiale, lo spessore, la posizione delle aperture, degli architravi e del cordolo. Lo strutturista verifica che la parete regga i carichi previsti. In buona parte d'Italia questo calcolo tiene conto anche del rischio sismico.

Su uno spessore fino a 30 cm c'è una cosa da sapere. Una parete così, da sola, di solito non basta per l'isolamento richiesto oggi. Per questo quasi sempre si prevede un cappotto termico. Chi vuole un muro monostrato senza isolamento esterno usa blocchi più spessi. Il cappotto può rientrare nei bonus edilizi: conviene informarsi presso un tecnico su quali agevolazioni sono attive nel momento in cui si lavora.

Le varianti di questo lavoro sono tre. Il procedimento è simile. Cambiano il materiale, il legante e la velocità di posa.

Mattone pieno in laterizio

Ha un formato piccolo e si posa con malta tradizionale, sia nei giunti orizzontali sia in quelli verticali. Il lavoro è più lento, perché per ogni metro quadro servono molti pezzi. Oggi si usa più che altro in ristrutturazione, per completare murature vecchie, per canne fumarie e piccole opere. Per tutte le pareti esterne di una casa nuova si usa meno.

Blocchi in laterizio porizzato

Sono blocchi in laterizio di grande formato, alveolati e con incastro maschio-femmina. I giunti verticali quindi non si riempiono di malta. Ne esistono due tipi:

• blocchi non rettificati: si posano con malta tradizionale o termica, con un giunto di circa un centimetro,
• blocchi rettificati: hanno l'altezza perfettamente calibrata e si posano con malta a strato sottile o con schiuma per muratura del sistema, secondo le indicazioni del produttore.

Il laterizio accumula bene il calore, è resistente e tiene bene i tasselli.

Blocchi in calcestruzzo cellulare

Sono blocchi leggeri e molto precisi nelle misure, come quelli di tipo Ytong, e si incollano con collante a strato sottile. Si tagliano e si levigano facilmente, quindi angoli e aperture si risolvono in fretta. Per le pareti esterne si usano blocchi con la resistenza indicata nel progetto, non quelli da tramezzo. Il calcestruzzo cellulare assorbe acqua. Va quindi protetto dalla pioggia prolungata, e per i fissaggi pesanti servono tasselli adatti.

Decide soprattutto il progetto: carichi, isolamento termico, acustica, collegamento con le altre strutture. Mescolare sistemi diversi nella stessa parete senza il parere del progettista non è una buona idea.

1. Controllo del piano di posa. Platea o solaio devono essere solidi, puliti e più o meno in piano. Il muratore misura i dislivelli e traccia il perimetro delle pareti secondo il progetto.
2. Barriera contro l'umidità. Sotto le pareti perimetrali si stende una guaina impermeabile orizzontale. Così l'umidità non risale nel muro.
3. Primo corso. Il primo corso si posa su malta cementizia, che compensa le irregolarità del piano. Con i sistemi rettificati si usano malta di livellamento e un kit di livellazione. Qui conta ogni millimetro: un errore nel primo corso dopo non lo corregge più nessuno.
4. Corsi successivi. I blocchi si posano sfalsati, cioè con i giunti verticali spostati rispetto al corso sotto. Angoli e incroci seguono l'ammorsamento previsto dal sistema. Il muratore controlla di continuo piombo, planarità e altezza dei corsi.
5. Aperture e architravi. Le aperture di porte e finestre si lasciano esattamente come da progetto. Sopra si posano gli architravi, con un appoggio sufficiente sul muro. Più avanti potresti voler aprire una nuova finestra in una parete portante: sappi che è un intervento sulla struttura.
6. Pezzi speciali e tagli. I tagli vicino alle aperture e sotto il solaio si fanno con la sega, non a colpi di martello. Le piccole riprese e i giunti mancanti si sistemano subito, durante la posa.
7. Cordolo. Sopra la muratura finita si getta il cordolo, che lega la parete e distribuisce il carico del solaio. Il lato esterno del cordolo di solito si isola, per evitare un ponte termico.
8. Maturazione e protezione. Il muro va protetto da pioggia, gelo e sole forte finché il legante non fa presa. Il tempo dipende dal legante e dal meteo, quindi conviene seguire le indicazioni del produttore.

La difficoltà, e quindi anche il costo, cambia molto da cantiere a cantiere. Il lavoro è più semplice con:

• un piano di posa in bolla e gettato con precisione,
• una pianta semplice, con pareti lunghe e dritte,
• blocchi di grande formato e legante a strato sottile,
• un buon accesso per gru o carrello e spazio per stoccare il materiale.

Il lavoro invece si allunga con:

• tanti angoli, curve, pareti oblique e piccole aperture,
• una platea irregolare da compensare nel primo corso,
• pareti alte, che richiedono il ponteggio,
• mattoni di piccolo formato, quindi più pezzi e più malta,
• collegamenti a murature vecchie in ristrutturazione,
• maltempo, che obbliga a fermarsi e a coprire il muro.

Costruire da soli pareti perimetrali portanti è sconsigliato. Sono strutture, e gli errori si correggono con grande fatica.

• Primo corso posato male. I dislivelli si recuperano poi con più malta nei corsi superiori. Con i sistemi a strato sottile si perde così il vantaggio dei blocchi precisi.
• Guaina mancante o danneggiata. L'umidità alla base del muro è molto difficile da risolvere dopo.
• Blocchi non sfalsati. Giunti verticali allineati indeboliscono la parete e possono causare crepe.
• Legante sbagliato. La malta tradizionale sui blocchi rettificati, o il collante steso solo a strisce, peggiora resistenza e isolamento.
• Architravi con appoggio troppo corto. Sopra le finestre compaiono crepe.
• Tagli fatti a martellate. Restano grandi vuoti riempiti di malta, cioè ponti termici.
• Muro lasciato scoperto d'inverno. Blocchi bagnati e legante gelato abbassano la qualità della parete.

Prima di passare a cordolo e solaio, fai un giro del cantiere con il muratore o con il direttore dei lavori:

• perimetro, spessori e posizione delle aperture corrispondono al progetto,
• sotto le pareti perimetrali c'è la guaina orizzontale integra,
• le pareti sono a piombo e planari, da verificare con livella e staggia lunga,
• i corsi sono orizzontali e i giunti verticali sono sfalsati correttamente,
• angoli e incroci sono ammorsati secondo il sistema,
• gli architravi sono posati bene e hanno un appoggio sufficiente,
• nel muro non ci sono vuoti grandi, blocchi rotti o punti non riempiti,
• il legante è quello del sistema del produttore e i giunti sono pieni,
• il muro è protetto da pioggia e gelo,
• schede tecniche dei materiali e dei sistemi usati sono state consegnate e conservate.