Intonacatura delle pareti (intonaco di fondo)

La qualità dell'intonaco si decide prima ancora della prima cazzuolata di malta. La sequenza tipica è questa:

1. Preparazione del supporto: il muro deve essere solido, pulito, senza polvere, grasso o parti che si staccano. Sulle pareti vecchie si toglie tutto ciò che non tiene bene e i buchi più grandi si riempiono prima.
2. Rinzaffo o primer: sul calcestruzzo liscio si getta un rinzaffo cementizio piuttosto fluido, che crea una superficie ruvida a cui la malta può aggrapparsi. Sui supporti molto assorbenti, come il calcestruzzo cellulare, si usa un primer o un rinzaffo indicato dal produttore dell'intonaco. Così il muro non assorbe l'acqua dalla malta troppo in fretta.
3. Posa delle guide: sulla parete si fissano guide metalliche o fasce di malta, che stabiliscono il piano e lo spessore dell'intonaco. Sugli spigoli si mettono i paraspigoli, così gli angoli restano dritti e resistono meglio agli urti.
4. Preparazione della malta: il premiscelato in sacco si mescola con l'acqua seguendo esattamente le istruzioni. Se la malta si prepara in cantiere con cemento, calce e sabbia, le proporzioni dipendono dall'uso: più cemento significa più resistenza, ma meno traspirabilità.
5. Applicazione: l'intonaco si getta a mano con la cazzuola oppure si spruzza con l'intonacatrice. Uno strato misura di solito tra 10 e 20 mm circa. Se serve uno spessore maggiore si lavora in due mani, e la seconda va stesa quando la prima ha già fatto presa.
6. Staggiatura: con una staggia appoggiata alle guide si toglie la malta in eccesso e si riempiono i punti dove manca. Quando l'intonaco ha tirato, la superficie si passa con il frattazzo o con il frattazzo di spugna, a seconda che debba restare ruvida o ricevere un altro strato.
7. Stagionatura: l'intonaco deve asciugare in modo naturale, al riparo da sole diretto, gelo e forti correnti d'aria. Con il caldo, se serve, si inumidisce leggermente. Non si accelera l'asciugatura con il riscaldamento o con generatori d'aria calda, altrimenti l'intonaco si crepa.

L'intonacatura a mano va bene per superfici piccole, riparazioni, pareti piene di spallette e nicchie, o dove la macchina non si riesce a sistemare. È più lenta, ma il muratore tiene sotto controllo ogni punto.

L'intonacatura a macchina conviene per case intere e grandi superfici continue. La malta ha una consistenza più uniforme e il lavoro procede molto più velocemente. Servono però acqua ed elettricità in cantiere, spazio per la macchina e un'accurata protezione di finestre, porte e pavimenti.

Nella scelta della malta contano il supporto e il punto della casa:

• interni abitati: classico intonaco di fondo a base di calce e cemento, poi finitura o rasatura;
• calcestruzzo cellulare e blocchi alleggeriti: intonaci alleggeriti pensati per questi materiali, in modo che l'intonaco non sia più duro del muro;
• cantine umide e murature vecchie: sistemi di intonaco deumidificante. Un intonaco normale su un muro umido si stacca presto;
• esterni e zoccolatura: intonaci resistenti alle intemperie e agli schizzi d'acqua, secondo il sistema del produttore della facciata.

Due cantieri con la stessa superficie possono richiedere un impegno molto diverso, e di conseguenza un costo diverso. Il lavoro è più semplice con:

• muratura regolare in blocchi di precisione, dove basta uno strato sottile;
• pareti ampie e continue, senza tante finestre e angoli;
• accesso libero, acqua ed elettricità già disponibili.

Al contrario, il lavoro si allunga con:

• muri vecchi, storti o umidi, da raddrizzare con uno strato spesso;
• rimozione del vecchio intonaco e sistemazione del supporto;
• molte spallette, angoli e tracce lasciate dall'elettricista o dall'idraulico;
• soffitti alti o vani scala, dove servono ponteggi;
• lavoro in un appartamento abitato, dove bisogna coprire tutto e pulire ogni giorno.

Se intonachi in un condominio, conviene organizzare prima lo smaltimento delle macerie e la protezione di scale e ascensore, e rispettare gli orari previsti dal regolamento condominiale.

• Intonacare su un supporto polveroso o troppo secco: l'intonaco non aderisce e col tempo suona vuoto o cade.
• Saltare il rinzaffo sul calcestruzzo: il calcestruzzo liscio non offre presa alla malta.
• Uno strato troppo spesso in una volta sola: l'intonaco scivola e si crepa asciugando.
• Lavorare con il gelo o sotto il sole diretto: sotto i +5 °C circa la malta non fa presa correttamente, con il caldo invece secca troppo in fretta.
• Finitura o pittura troppo presto: nella pratica capita spesso che si stenda lo strato successivo su un intonaco ancora umido, e dopo qualche settimana compaiono macchie o crepe. Come indicazione di massima si conta circa un giorno di asciugatura per ogni millimetro di spessore, ma il tempo preciso lo indica il produttore.
• Nessuna rete dove si incontrano materiali diversi: per esempio il mattone accanto a un cordolo in calcestruzzo. Senza una rete in fibra di vetro annegata nell'intonaco, lì si forma quasi sempre una crepa.

Una superficie piccola in un locale tecnico puoi farla anche da solo, con un po' di pazienza. Per un intero piano abitato o per la facciata è più sensato chiamare un muratore. I lavori in altezza e sui ponteggi lasciali ai professionisti.

1. Rimuovere le parti che si staccano e spazzolare via la polvere dal muro.
2. Stendere un rinzaffo cementizio sul calcestruzzo, oppure un primer sulle murature assorbenti, secondo le istruzioni.
3. Fissare le guide in piano con la livella e lasciarle fare presa.
4. Mescolare il premiscelato con l'acqua seguendo le indicazioni sul sacco, preparandone solo quanto si riesce a usare nel tempo di lavorabilità.
5. Gettare la malta con la cazzuola dal basso verso l'alto, lavorando su piccole zone.
6. Togliere l'eccesso con la staggia appoggiata alle guide e riempire i vuoti.
7. Quando l'intonaco ha tirato, passare la superficie con il frattazzo.
8. Proteggere l'intonaco da correnti d'aria e gelo e lasciarlo asciugare.

• una staggia lunga appoggiata alla parete non deve mostrare avvallamenti o gobbe evidenti, la tolleranza ammessa la stabiliscono la normativa UNI di riferimento o il contratto;
• gli spigoli e le spallette sono dritti e a piombo;
• battendo leggermente, l'intonaco non suona vuoto in nessun punto, segno che non si sta staccando dal muro;
• sulla superficie non ci sono crepe, zone che si sbriciolano o macchie dovute a un'asciugatura irregolare;
• intorno a scatole elettriche, tubi e telai delle porte l'intonaco è ben rifinito e pulito;
• finestre, pavimenti e impianti sono stati ripuliti dalla malta a fine lavoro.