Muratura di tramezzi fino a 12,5 cm (laterizio/Ytong)

Con il laterizio e con il calcestruzzo cellulare il procedimento è simile, cambia soprattutto il modo di unire i blocchi. Il calcestruzzo cellulare si incolla con un collante a strato sottile, con giunti di solito entro i 3 mm. I forati tradizionali si posano con malta e giunti di circa 1 cm, mentre i blocchi rettificati vanno posati con collante o schiuma, secondo le indicazioni del produttore.

1. Misurare e tracciare la posizione del tramezzo su pavimento, pareti e soffitto, comprese le aperture delle porte.
2. Controllare e pulire il fondo. In bagno o su una soletta a contatto con il terreno, posare anche una striscia isolante sotto il primo corso.
3. Posare il primo corso su malta di livellamento e metterlo con cura in bolla. Gli errori del primo corso non si recuperano più.
4. Proseguire con i corsi successivi sfalsando i giunti verticali di almeno un terzo della lunghezza del blocco.
5. Collegare il tramezzo alle pareti esistenti con zanche piatte in acciaio inox inserite nei giunti orizzontali, di solito ogni due o tre corsi.
6. Posare l'architrave sopra la porta, con un appoggio adeguato su entrambi i lati secondo le indicazioni del produttore.
7. Chiudere sotto il soffitto lasciando uno spazio di circa 1 o 2 cm, da riempire con un materiale elastico, per esempio schiuma poliuretanica.

Prima dell'intonaco o della rasatura si annega una rete di armatura nei punti di contatto tra materiali diversi e agli angoli delle porte. Riduce molto il rischio che, col tempo, compaiano crepe sottili.

Entrambi vanno bene per un tramezzo normale, ma ognuno ha punti di forza diversi.

• Calcestruzzo cellulare (Ytong e simili): è leggero, si taglia con un semplice seghetto e le tracce per l'impianto elettrico si fanno facilmente. La parete sale in fretta e risulta molto dritta, quindi basta una rasatura o un intonaco sottile. Il punto debole è un isolamento acustico più basso e una tenuta minore quando si appendono oggetti pesanti: servono tasselli specifici per calcestruzzo cellulare.
• Mattoni in laterizio: i forati classici sono il materiale tradizionale dei tramezzi italiani. I blocchi più pesanti attenuano meglio i rumori e sono adatti tra camera e soggiorno. Reggono bene anche pensili della cucina o uno scaldabagno. Il lavoro è un po' più lento e, con la posa a malta, va messo in conto un intonaco più spesso.
• Blocchi in gesso: anche questi si incollano e danno una superficie liscia. Negli ambienti umidi si usano solo le versioni idrorepellenti.

Perché si sceglie spesso il calcestruzzo cellulare anche dove il laterizio sarebbe migliore per l'acustica? Perché pesa meno, cosa utile sui solai più vecchi, e si lavora velocemente. Se per te il silenzio conta, chiedi una versione più spessa o più pesante del tramezzo.

Il caso più rapido è un tramezzo dritto, senza aperture, in una stanza vuota con il pavimento in piano. Il lavoro diventa più impegnativo, e quindi più costoso, soprattutto con:

• un pavimento irregolare o danneggiato da livellare prima,
• più porte, angoli, archi o raccordi obliqui nel sottotetto,
• un appartamento abitato, da proteggere e pulire ogni giorno,
• materiale da portare ai piani alti senza ascensore,
• pareti esistenti da sistemare prima di collegare il nuovo tramezzo,
• ambienti umidi, dove serve l'isolamento sotto il primo corso.

Un tramezzo non portante non tocca la struttura, ma pesa comunque sul solaio. Nelle case più vecchie con solai in legno un tramezzo pesante in laterizio può sovraccaricarli: qui conviene far valutare il solaio da un ingegnere strutturista. Sui solai in laterocemento dei palazzi più recenti di solito il problema non si pone.

In condominio conviene avvisare per tempo l'amministratore di condominio e i vicini, soprattutto per il rumore, gli orari di lavoro previsti dal regolamento, lo smaltimento delle macerie e l'eventuale vicinanza a colonne e impianti comuni. Le nuove linee elettriche nel tramezzo le deve collegare solo un elettricista qualificato, che rilascia la dichiarazione di conformità prevista dal DM 37/08.

• un primo corso fuori bolla, per cui la parete "gira" e la porta poi non entra bene nel telaio,
• un tramezzo murato rigido fino al soffitto, che si crepa quando il solaio si flette,
• zanche mancanti, con una crepa verticale nell'angolo contro la parete vecchia,
• giunti di collante troppo spessi nel calcestruzzo cellulare, che peggiorano tenuta e planarità,
• intonaco senza rete dove laterizio e calcestruzzo cellulare si incontrano,
• tracce per l'impianto elettrico troppo profonde o oblique, che indeboliscono la parete.

Un tramezzo non portante in calcestruzzo cellulare è alla portata di un appassionato di fai da te con pazienza e una buona livella. Lascia però gli impianti elettrici all'elettricista e, se hai dubbi sul solaio, fatti consigliare da un ingegnere.

1. Tracciare la posizione del tramezzo con laser o filo battuto su pavimento, pareti e soffitto.
2. Pulire il fondo da polvere e residui di vecchi strati.
3. Posare il primo corso su malta di livellamento e controllare ogni blocco con la livella in entrambe le direzioni.
4. Lasciare indurire la malta sotto il primo corso secondo le indicazioni del produttore.
5. Stendere il collante con la spatola dentata sulle facce orizzontali e verticali e posare i blocchi sfalsando i giunti.
6. Inserire le zanche inox nei giunti dove il tramezzo incontra la parete esistente.
7. Posare l'architrave sopra la porta e lasciare uno spazio sotto il soffitto da riempire con schiuma.
8. Livellare le irregolarità con la pialla per calcestruzzo cellulare e, prima dell'intonaco, posare la rete nei punti di contatto.

• la parete è a piombo e dritta, verificalo con una staggia lunga in più punti,
• i giunti verticali sono sfalsati e non allineati uno sopra l'altro,
• nei collegamenti con le pareti vecchie le zanche sono visibili o documentate,
• sotto il soffitto c'è un giunto elastico e non una chiusura rigida,
• l'apertura della porta ha larghezza e altezza giuste per il telaio previsto,
• l'architrave appoggia abbastanza in profondità su entrambi i lati,
• in bagno c'è l'isolamento sotto il primo corso,
• prima dell'intonaco c'è la rete nei punti di contatto tra materiali.