Riparazione delle crepe con nastro e rete

La maggior parte delle crepe in casa non è un problema strutturale. Un edificio nuovo si assesta nei primi anni e le piccole fessure compaiono soprattutto dove si incontrano materiali diversi, per esempio muratura e solaio in cemento armato. L'intonaco si ritira mentre asciuga e le pareti reagiscono agli sbalzi di temperatura e umidità. Nelle case più vecchie lo strato superficiale è fragile e basta aprire le tracce per un nuovo impianto elettrico per vederlo cedere. Nel cartongesso, invece, si aprono i giunti che non sono stati rinforzati bene.

In base alla dimensione, le crepe si possono dividere più o meno così:

• crepe capillari in superficie, spesso dopo l'asciugatura di intonaco o pittura: se non si allargano, a volte basta una mano sottile di stucco senza nastro,
• crepe visibili fino a circa 2 mm, tipiche negli angoli, sui giunti del cartongesso e tra materiali diversi: qui nastro e stucco servono sempre,
• crepe profonde o "vive", che tornano o si allargano col tempo: richiedono una rete d'armatura più larga e più mani di stucco.

Se la crepa ricompare più volte dopo la riparazione, parte in diagonale dall'angolo di una finestra, si allarga o attraversa tutto lo spessore del muro, non è più un lavoro da imbianchino. In questi casi conviene farla valutare da un ingegnere strutturista. In condominio avvisa prima l'amministratore di condominio, perché potrebbe riguardare la struttura portante di tutto l'edificio.

Il procedimento è simile su intonaco e cartongesso: cambiano soprattutto il tipo di nastro e di stucco.

Preparazione

Attorno alla crepa si toglie l'intonaco che si sbriciola e la pittura che si stacca. La fessura viene allargata a forma di V con un taglierino o con lo spigolo della spatola, così lo stucco ha spazio per entrare e aggrapparsi. Poi si toglie la polvere con un pennello o con l'aspirapolvere. Le superfici vecchie, polverose o molto assorbenti si trattano con un fissativo, perché lo stucco non asciughi troppo in fretta e aderisca bene.

Posa del nastro

Il nastro autoadesivo in fibra di vetro si attacca direttamente sul fondo asciutto. Il nastro di carta, invece, si annega in uno strato sottile di stucco fresco e si passa la spatola per far uscire l'aria e lo stucco in eccesso. Il nastro deve stare dritto, senza bolle né pieghe, altrimenti ogni irregolarità si vedrà dopo la pittura.

Stuccatura e carteggiatura

La prima mano di stucco copre del tutto il nastro e viene tirata verso i lati. Quando è asciutta si dà una leggera carteggiata e si stende una seconda mano, più sottile e più larga, che porta il passaggio a filo con la parete. I tempi di asciugatura dipendono dallo stucco, dalla temperatura e dallo spessore, quindi segui le indicazioni del produttore. Alla fine si carteggia con carta o retina fine, di solito con grana tra 120 e 180 circa, e prima di pitturare si applica il fissativo.

• nastro di carta: è lo standard per il cartongesso, è resistente e mantiene bene la forma, ma va posato con precisione nello stucco,
• nastro autoadesivo in fibra di vetro: si posa facilmente, per questo piace per le piccole riparazioni e a chi è alle prime armi,
• rete d'armatura: è più larga e adatta a crepe profonde, angoli e passaggi tra materiali diversi,
• paraspigoli: proteggono e rinforzano gli spigoli esterni del cartongesso.

Per pareti interne e cartongesso si usa quasi sempre uno stucco a base di gesso, che si carteggia bene. Per la lisciatura finale c'è lo stucco di finitura, più fine. Negli angoli dove si incontrano materiali diversi e il giunto si muove naturalmente, per esempio tra soffitto e parete in cartongesso, si usa spesso un sigillante acrilico elastico: lo stucco in gesso, rigido, lì prima o poi si spaccherebbe.

Il caso più semplice è una crepa corta su una parete dritta, in una stanza vuota che verrà comunque imbiancata tutta. Richiedono più tempo le crepe sul soffitto, negli angoli e lungo l'incontro tra soffitto e parete, dove si lavora sulla scala e in posizioni scomode. Anche gli intonaci vecchi e friabili rallentano, perché vanno prima puliti e consolidati, così come le crepe vive che chiedono più mani. In una casa abitata bisogna coprire mobili e pavimenti, e anche questo è lavoro in più. Conviene invece abbinare la riparazione alla pittura o alla rasatura dell'intera stanza: le fasi si fanno una dopo l'altra, senza ripartire da capo.

• stucco senza nastro: su una crepa che si muove non basta, di solito la fessura ritorna,
• nastro posato male: bolle, pieghe e bordi poco schiacciati creano ondulazioni visibili sotto la pittura, oppure il nastro col tempo si stacca,
• fretta: lo stucco steso su una mano non ancora asciutta tende a ritirarsi o a fessurarsi,
• niente fissativo: stucco e pittura aderiscono peggio e dopo la pittura la zona riparata ha una brillantezza o una tonalità diversa,
• stuccatura troppo stretta: una striscia spessa di stucco attorno al nastro forma un rilievo, la seconda mano va tirata più larga,
• carteggiatura frettolosa: i segni della spatola e i passaggi netti si vedono ancora di più sotto la pittura, soprattutto con la luce radente che entra dalla finestra.

Una piccola crepa su una parete che raggiungi con una scaletta bassa puoi sistemarla da solo. Per superfici grandi, soffitti interi o nuove strutture in cartongesso è più sensato chiamare un imbianchino o un cartongessista.

1. Coprire pavimento e mobili attorno alla zona da riparare.
2. Togliere l'intonaco e la pittura che si staccano e allargare la crepa a V con un taglierino.
3. Eliminare la polvere dalla crepa e dalla zona intorno con un pennello o l'aspirapolvere.
4. Applicare il fissativo attorno alla crepa e lasciarlo asciugare secondo le indicazioni della confezione.
5. Riempire la crepa di stucco e attaccare o annegare il nastro esattamente al centro della fessura.
6. Coprire il nastro con la prima mano di stucco e tirarla verso i lati.
7. A stucco asciutto, carteggiare leggermente e stendere una seconda mano più larga e più sottile.
8. Carteggiare a filo con carta fine, spolverare e applicare il fissativo prima di pitturare.

• con una torcia puntata di lato non si vedono i bordi del nastro né i segni della spatola,
• la zona riparata si raccorda alla parete senza rilievi,
• il nastro non si stacca da nessuna parte e sotto lo stucco non ci sono bolle,
• prima della pittura la superficie è spolverata e trattata con il fissativo,
• negli angoli soggetti a movimento è stato usato un sigillante elastico,
• dopo la pittura la zona riparata non cambia brillantezza né tonalità.