Posa di paraspigoli e profili angolari in alluminio e PVC

Tutti i paraspigoli fanno lo stesso lavoro, ma cambiano il materiale e lo strato in cui vanno inseriti. La scelta dipende sempre dal supporto e dall'ambiente.

Paraspigoli in acciaio zincato

Sono profili forati in lamiera zincata. Si usano soprattutto con gli intonaci tradizionali a base di calce e cemento e con gli intonaci a gesso, all'interno. Sono rigidi, tengono bene la linea e reggono anche in corridoi e vani scala, dove gli urti sono frequenti. Negli ambienti umidi e all'esterno di solito si evitano: se lo zinco si danneggia, col tempo possono arrugginire e la macchia arriva fino alla pittura.

Profili angolari in alluminio

L'alluminio non arrugginisce come l'acciaio, è leggero e abbastanza rigido. Si usa sul cartongesso e sotto la rasatura, in particolare sugli spigoli lunghi e sollecitati, dove serve una linea precisa per tutta l'altezza della parete.

Profili angolari in PVC

Sono più flessibili, non arrugginiscono e si tagliano con facilità. Vanno bene in casa sugli spigoli poco sollecitati, in bagno e nei dettagli più articolati in cartongesso, come nicchie e mensole. Con un colpo forte tendono a piegarsi invece di mantenere uno spigolo perfettamente vivo.

Paraspigoli con rete

Sono profili in PVC o alluminio con una rete in fibra di vetro già applicata. La rete si annega nel collante o nel rasante e rinforza anche la superficie intorno allo spigolo. Si usano tipicamente nel cappotto termico e sulle spallette delle finestre. In facciata conviene usare i profili previsti dal produttore del sistema a cappotto, non i normali profili da interno.

Sotto questa voce rientrano due lavorazioni diverse, ed è utile sapere quale ti stanno proponendo.

• Posa del paraspigolo: il profilo viene inserito nell'intonaco o nel collante fresco e messo in bolla. Poi fa da guida per lo strato successivo, che l'intonacatore o l'imbianchino esegue come lavorazione a parte.
• Posa e stuccatura del profilo in alluminio o PVC: comprende anche la stuccatura a filo parete, di solito in due o tre mani sottili, e una leggera carteggiatura. Il risultato è uno spigolo pronto per il fissativo e la pittura. È la soluzione abituale sul cartongesso e sotto la rasatura.

Quando confronti i preventivi, controlla se l'artigiano considera solo la posa o anche stuccatura e carteggiatura. La differenza di lavoro è notevole.

Conta soprattutto lo stato dello spigolo. Un supporto dritto, solido e pulito si lavora in fretta. Uno spigolo vecchio, con intonaco che si stacca, tanti strati di pittura o fuori piombo, va prima demolito, consolidato e ripreso. Questo richiede più tempo e più materiale.

• Altezza e lunghezza dello spigolo: una parete normale di casa si fa da terra o con una scaletta, mentre un vano scala alto richiede un trabattello o un ponteggio.
• Numero e tipo di spigoli: uno spigolo lungo e dritto si fa più in fretta di tanti piccoli angoli intorno a finestre, nicchie e rientranze, dove i profili vanno tagliati e raccordati con precisione.
• Supporto: il cartongesso chiede una stuccatura fine in più mani, l'intonaco invece una guida precisa e il controllo dello spessore.
• Qualità di finitura richiesta: con una pittura lucida o con la luce radente di una finestra, il raccordo del profilo deve essere perfetto, altrimenti si vede.

• Profilo storto: senza controllo con la livella lo spigolo può sembrare dritto, ma dopo la pittura luci e ombre evidenziano ogni onda. La stuccatura non corregge un profilo storto.
• Vuoti sotto il profilo: se lo stucco è dato a punti o il profilo è premuto poco, restano zone vuote. Al primo urto lo spigolo cede e lo stucco intorno si crepa.
• Strati troppo spessi: lo stucco dato in un'unica mano spessa ritira e si fessura. Meglio mani sottili, rispettando i tempi indicati dal produttore.
• Carteggiatura fino al metallo: il bordo scoperto del profilo traspare dalla pittura e, con alluminio o lamiera zincata, può lasciare una striscia scura.
• Materiale sbagliato: profilo da interno in facciata, lamiera comune in un ambiente umido, stucco non adatto al supporto.

Se in casa hai qualche spigolo ad altezza normale e il supporto è solido, puoi farlo anche da solo. Ti servono una livella o una staggia lunga, forbici da lattoniere, spatole, uno stucco adatto al tuo supporto e una retina abrasiva. Facciate e lavori in quota è più prudente lasciarli a un professionista.

1. Rimuovere intonaco che si stacca, polvere e residui di vecchia pittura su entrambi i lati dello spigolo.
2. Applicare il fissativo o il primer consigliato dal produttore dello stucco e lasciarlo asciugare.
3. Misurare l'altezza dello spigolo e tagliare il profilo un po' più corto, così non va a battere contro soffitto o pavimento.
4. Stendere lo stucco su entrambi i lati dello spigolo per tutta la lunghezza, non a punti.
5. Premere il profilo nello stucco finché questo esce dai fori, poi metterlo a piombo con la livella.
6. Togliere lo stucco in eccesso con la spatola e controllare subito la planarità con la staggia.
7. A stucco asciutto, stendere una seconda mano più larga e sottile che copra il profilo e sfumi verso la parete.
8. Se serve, dare una terza mano di finitura e, una volta asciutta, carteggiare leggermente senza scoprire il bordo del profilo.
9. Spolverare, dare il fissativo e solo dopo pitturare.

Alla consegna del lavoro guarda lo spigolo di lato, con la luce del giorno, e appoggiaci una staggia lunga.

• lo spigolo è a piombo per tutta l'altezza e con la staggia non si vedono fessure né onde,
• lo spigolo è netto e regolare, senza dentelli né avvallamenti,
• il profilo non sporge in nessun punto e non traspare dallo stucco,
• battendo leggermente sullo spigolo non si sente un suono vuoto,
• il passaggio tra stucco e parete è graduale, senza una fascia visibile,
• intorno al profilo non ci sono microcrepe,
• vicino a porte e finestre i raccordi tra i profili sono puliti e allineati,
• la superficie è spolverata e pronta per fissativo e pittura.