Posa del pavimento in laminato

Flottante è un tipo di posa, non un materiale. Il laminato è il caso più diffuso, ma allo stesso modo si posano anche il parquet prefinito, il vinilico (LVT o SPC) con incastro a clic e il sughero. Il procedimento è simile, cambiano i dettagli:

• Laminato: ha un'anima in fibre di legno pressate e uno strato decorativo stampato. Lo spessore di solito va da circa 7 a 12 mm. La resistenza della superficie è indicata dalla classe di abrasione (AC): in genere si sceglie una classe più alta per ingresso e corridoio e una più bassa per la camera. Teme l'acqua, soprattutto nei giunti.
• Parquet prefinito: lo strato superiore è di vero legno. È più spesso, più pesante e più sensibile a umidità e sole, ma se lo strato nobile è abbastanza spesso si può anche levigare.
• Vinilico a clic: è più sottile e resiste all'acqua, quindi va bene anche in cucina o in un ingresso un po' umido. Proprio perché è sottile, però, mostra di più ogni irregolarità del fondo.
• Sughero: caldo e morbido sotto i piedi, ma si segna più facilmente sotto i mobili pesanti.

Pensa anche all'altezza. Pavimento e materassino alzano il piano di alcuni millimetri, a volte più di un centimetro. Se le porte non hanno margine vanno rifilate, e dove il laminato incontra le piastrelle questa differenza decide il tipo di profilo di raccordo.

La maggior parte dei problemi di un pavimento flottante nasce sotto, non sopra. Il fondo deve essere:

• asciutto: un massetto nuovo ha bisogno di tempo per asciugare e prima della posa se ne misura l'umidità; i valori limite li indica il produttore del pavimento;
• solido: non deve sbriciolarsi né flettere;
• piano: di solito si tollera uno scostamento di circa 2 mm su 2 m, con il vinilico spesso meno.

Moquette, vecchio linoleum o PVC e residui di colla vanno rimossi. Le irregolarità più marcate si carteggiano o si livellano con un autolivellante, mentre un fondo polveroso e assorbente si tratta con un primer. Su calcestruzzo e massetto si stende una barriera al vapore, cioè un telo in polietilene con i sormonti sigillati con nastro, e sopra il materassino. Esistono anche materassini con barriera al vapore già integrata. Su un fondo in legno la barriera di solito non si mette: segui le istruzioni del produttore.

Il materassino attenua il rumore dei passi e compensa le piccole irregolarità. Più spesso e più morbido non vuol dire migliore: un materassino troppo morbido fa flettere le doghe e gli incastri si rovinano prima. Con il riscaldamento a pavimento serve un materassino a bassa resistenza termica, che il produttore autorizzi esplicitamente per questo uso. In condominio un buon materassino è anche un gesto di rispetto verso chi abita sotto di te.

I pacchi di doghe si lasciano di solito almeno 48 ore nella stanza in cui verranno posati, perché prendano temperatura e umidità dell'ambiente. Poi si studia lo schema: le doghe vanno di norma lungo la parete più lunga o nella direzione della luce che entra dalla finestra, i giunti di file vicine si sfalsano di almeno 30 cm e l'ultima fila non dovrebbe risultare troppo stretta. Per questo la larghezza della prima fila spesso si adatta.

La prima fila si posa con il lato femmina verso il muro, usando i distanziatori per lasciare uno spazio di circa 10 mm da pareti, stipiti, tubi e altri ostacoli fissi. Le doghe si agganciano prima sul lato corto, poi l'intera fila si abbassa sul lato lungo. Intorno ai tubi dei termosifoni si praticano fori più larghi del tubo e il pezzetto tagliato si rimette al suo posto incollandolo. Gli stipiti in genere si rifilano alla base, così la doga ci passa sotto.

Su superfici grandi, nei corridoi lunghi e sotto le porte tra una stanza e l'altra il pavimento viene spesso interrotto con un profilo di dilatazione. Dove serve lo stabilisce il produttore. Alla fine si tolgono i distanziatori e si montano battiscopa e profili di raccordo.

La posa è veloce e lineare in una stanza vuota e rettangolare, con un massetto piano e asciutto e doghe posate dritte. Richiedono più tempo e mano esperta:

• un fondo irregolare o umido da sistemare prima;
• la rimozione del vecchio pavimento e lo smaltimento dei rifiuti;
• molti angoli, nicchie, tubi e stipiti;
• la posa a disegno, per esempio a spina di pesce;
• le scale, che si rivestono con profili dedicati;
• il riscaldamento a pavimento, che va acceso e messo a regime prima della posa;
• una stanza arredata, dove bisogna spostare i mobili.

• Manca il giunto di dilatazione. Un pavimento spinto contro il muro si solleva quando cambia l'umidità. Lo stesso succede se la cucina viene avvitata attraverso le doghe o se il battiscopa è fissato al pavimento invece che alla parete.
• Fuga riempita. Lo spazio di dilatazione non si sigilla con silicone o stucco: deve restare libero e coperto dal battiscopa.
• Fondo non piano. Sopra gli avvallamenti le doghe flettono, scricchiolano e gli incastri si spezzano.
• Niente barriera al vapore sul calcestruzzo, oppure posa su un massetto non ancora asciutto.
• Laminato in bagno. Il laminato comune non è fatto per gli ambienti bagnati. Se in bagno vuoi l'effetto legno, ha più senso un vinilico resistente all'acqua o il gres porcellanato.
• Giunti non chiusi bene. Una piccola fessura col tempo si allarga e si riempie di sporco.

Se il fondo è piano e asciutto e la stanza è semplice, puoi fare la posa da solo. Ti servono una sega per laminato, un metro, una squadra, i distanziatori, un tampone battente e un tirante per l'ultima fila. Prima leggi le istruzioni del produttore, perché gli incastri cambiano da marca a marca.

1. Lasciare i pacchi nella stanza per almeno 48 ore.
2. Rimuovere il vecchio rivestimento, aspirare e controllare la planarità con una staggia lunga.
3. Stendere la barriera al vapore con i sormonti e sigillare le giunzioni con il nastro.
4. Posare il materassino accostato, senza sovrapposizioni.
5. Misurare la stanza e stabilire la larghezza della prima e dell'ultima fila.
6. Posare la prima fila con i distanziatori contro la parete.
7. Agganciare le file successive sfalsando i giunti di almeno 30 cm e usare l'avanzo di fine fila per iniziare quella dopo.
8. Forare per i tubi e rifilare la base degli stipiti.
9. Tagliare a misura l'ultima fila lasciando la dilatazione e chiuderla con il tirante.
10. Togliere i distanziatori, fissare i battiscopa alla parete e montare i profili di raccordo.

Se sotto il pavimento devi spostare un termosifone o modificare gli impianti, il lavoro non è più da fai da te: per l'impianto di riscaldamento serve un idraulico, per l'impianto elettrico un elettricista qualificato.

• camminando il pavimento non flette e non scricchiola;
• i giunti sono chiusi, senza fessure visibili né dislivelli;
• i giunti delle file vicine sono sfalsati e il disegno appare uniforme;
• lungo pareti, tubi e stipiti c'è la dilatazione e il pavimento non tocca nessun ostacolo fisso;
• i battiscopa sono fissati alla parete, non al pavimento;
• profili di raccordo e di dilatazione sono saldi e non ci si inciampa;
• le porte si aprono senza strisciare;
• ti sono rimaste alcune doghe di scorta e le istruzioni per la manutenzione.