Posa del battiscopa

Con un pavimento flottante bisogna lasciare lungo tutto il perimetro della stanza uno spazio tra pavimento e parete: la cosiddetta fuga di dilatazione. Serve perché il pavimento si muove. Con il caldo, il freddo e l'umidità si allarga e si ritira un poco. La larghezza la indica il produttore del pavimento, di solito intorno agli 8 a 10 millimetri. Il battiscopa copre questa fuga, ma non deve bloccarla.

In più protegge la parete quando pulisci e dà alla stanza un aspetto finito. Conviene posarlo dopo l'imbianchino o dopo la carta da parati. Così non devi coprirlo con il nastro e non rischi colature di pittura su un battiscopa appena montato.

La scelta dipende dal tipo di pavimento, dalla stanza e dal fatto che tu voglia smontare il battiscopa in futuro.

• Battiscopa in PVC: resiste all'umidità e si pulisce facilmente. Va bene in corridoio, in cucina e con i pavimenti vinilici. Molti modelli hanno una canalina per i cavi.
• Battiscopa in MDF: si trova rivestito con una pellicola decorativa abbinata al laminato oppure bianco. Ha un aspetto più pieno, ma teme l'acqua, quindi non va in bagno.
• Battiscopa in legno massello o impiallacciato: si abbina al parquet. Si può carteggiare e riverniciare.
• Battiscopa in metallo: si usa soprattutto in ambienti moderni e minimalisti.

Per fissarlo ci sono tre strade:

• Incollaggio: è veloce e pulito, ma richiede una parete dritta, solida e pulita. Quando lo togli, un battiscopa incollato spesso si rompe.
• Clip: si avvitano alla parete e il battiscopa si aggancia sopra a scatto. Si smonta facilmente quando devi ritinteggiare o cambiare pavimento.
• Fissaggio diretto con viti o chiodini: è il più solido. Si usa soprattutto con il legno e nei punti dove il battiscopa riceve più colpi.

Per prima cosa il posatore controlla che la fuga di dilatazione sia libera su tutto il perimetro e che non siano rimasti dentro cunei o pezzi di materassino. Poi pulisce la parte bassa della parete da polvere e residui di intonaco e, con una staggia, verifica dove il muro è gonfio o rientrato.

Si passa quindi alle misure dei singoli tratti e ai tagli. Gli angoli interni ed esterni di solito si tagliano a 45 gradi. Se le pareti non sono in squadra, e nelle case più vecchie succede spesso, l'angolo si corregge sul posto. In alternativa si usano angolari e giunti in plastica, che nascondono anche un taglio meno preciso. Vicino ai telai delle porte e dove si passa a un altro pavimento, il battiscopa si chiude con un terminale oppure si raccorda al profilo di transizione.

Il battiscopa si fissa sempre alla parete, mai al pavimento. Il bordo inferiore deve solo appoggiarsi leggermente, senza schiacciare il pavimento. Alla fine, con i battiscopa bianchi o laccati, la fessura superiore tra battiscopa e parete si riempie con un sigillante acrilico verniciabile. Con i modelli decorati si sigilla solo se serve per l'estetica, e con un sigillante del colore del battiscopa.

Il tempo e la difficoltà dipendono soprattutto dalla forma della stanza. Una camera rettangolare con una sola porta è semplice. Un corridoio con tante porte, nicchie, pilastri e tubi del termosifone vuol dire molti pezzi corti e tagli precisi.

• Gli intonaci vecchi e irregolari rendono difficile l'incollaggio e spesso richiedono più fissaggi o più sigillante.
• Il calcestruzzo e il laterizio pieno si forano più lentamente del cartongesso, mentre sul cartongesso servono tasselli adatti.
• Togliendo un vecchio battiscopa incollato si può staccare un pezzo di intonaco, che poi va riparato.
• Il battiscopa in legno grezzo va ancora verniciato.
• Una stanza vuota si fa più in fretta di un appartamento già arredato.

Il montaggio con le clip è alla portata di chi ha un po' di manualità. Prima di forare, controlla dove passano cavi elettrici e tubi, soprattutto sotto le prese e vicino ai termosifoni. Un rilevatore di cavi e tubi riduce molto il rischio di danni.

1. Controllare che la fuga di dilatazione sia libera e togliere i cunei di montaggio.
2. Pulire la parte bassa della parete da polvere e residui di intonaco.
3. Misurare i singoli tratti e decidere dove andranno angoli e giunzioni.
4. Segnare la posizione delle clip secondo le istruzioni del produttore, di solito circa ogni 40 a 60 centimetri e sempre vicino ad angoli ed estremità.
5. Forare, inserire i tasselli e avvitare le clip in modo che non tocchino il pavimento.
6. Tagliare il battiscopa con un seghetto e una cassetta per tagli obliqui o con una troncatrice, provando prima su uno scarto.
7. Agganciare il battiscopa alle clip partendo dall'angolo verso il centro della parete.
8. Montare angolari, giunti e terminali.
9. Spolverare il battiscopa e, se serve, sigillare la fessura superiore.

Succede spesso che il battiscopa venga premuto contro il pavimento o addirittura avvitato al pavimento. Così il pavimento non può muoversi e, con il caldo o l'umidità, comincia a sollevarsi e a fare onde. Lo stesso problema nasce da un sigillante rigido o dal silicone spinto dentro la fuga di dilatazione.

• Tagli imprecisi negli angoli lasciano una fessura visibile che il sigillante nasconde solo in parte.
• Poche clip o poca colla fanno sì che, col tempo, il battiscopa si stacchi dalla parete.
• La colla su una parete polverosa o unta non tiene.
• Le giunzioni messe a caso a metà parete disturbano l'occhio: meglio spostarle in un punto poco visibile.
• Posare il battiscopa prima di tinteggiare significa sporcarlo e avere un bordo di pittura irregolare.

• il battiscopa è ben fermo e, premendo leggermente, non si muove né si stacca,
• il bordo inferiore appoggia sul pavimento senza schiacciarlo,
• la fuga di dilatazione non è riempita di sigillante o silicone,
• angoli e giunzioni combaciano senza fessure visibili,
• le estremità vicino ai telai e ai cambi di pavimento sono chiuse con un terminale o rifinite con cura,
• la fessura superiore verso la parete è sigillata in modo uniforme e senza sbavature,
• sul battiscopa e sulla parete non ci sono graffi, residui di colla o polvere.