Монтаж на кухня: цена за монтаж на кухня 2026

Колко добре ще стои кухнята, се решава до голяма степен още преди да донесат първия шкаф. Производителят или търговецът работи с размерите на помещението, но действителността често е друга. На практика се случва стените да не са под прав ъгъл, подът от едната страна да се издига, а изводите за вода, канал и ток да са малко встрани от мястото, което показва проектът. Особено в по-старите тухлени сгради и в панелните блокове това е обичайно. Затова при измерването не е достатъчно да запишете дължините на стените. Отбележете и мястото и височината на всички изводи, мястото на прозореца, радиатора, газовия уред или бутилката, вентилационните отвори, както и колко неравни са подът и стените.

Работната височина на кухнята обикновено е около 85 до 95 см. Тя трябва да пасва на хората, които наистина готвят в тази кухня, а не на средна стойност от таблица. Настройва се главно с височината на крачетата и дебелината на плота, затова я уговорете предварително. При планирането помага да разделите кухнята на зони: запаси, миене, приготвяне и готвене. Между мивката и котлона оставете непрекъснат участък работен плот. Ако го няма, постоянно ще местите тенджери и съдове от едно място на друго.

Ако ще се сменят инсталациите, направете го преди монтажа и преди облицовката на гърба. Да се къртят канали в готова стена зад новите шкафове е много работа и почти винаги се поврежда нещо, което вече е било завършено.

Повечето кухненски корпуси са от ламинирано ПДЧ с кантове от ABS или PVC. ПДЧ-то държи формата си добре, докато е сухо. Слабото място е шкафът под мивката и шкафът до съдомиялната, където влагата прониква в откритите срезове. Всеки отвор, който се изрязва допълнително в корпуса, например за канала или маркуча, при монтажа се запечатва със силикон или се покрива с кант.

Долните шкафове стоят на регулируеми крачета. Те се нивелират с либела по дължина и по ширина. Преди да се закрият с цокъл, шкафовете се свързват помежду си с винтове, за да застанат вратичките в една линия. При хладилника и съдомиялната цокълът има вентилационна решетка или изрязан отвор, ако производителят на уреда го изисква.

Горните шкафове се окачват на окачваща шина или на анкери чрез регулируеми окачвачи. Какъв анкер да използвате, зависи от материала на стената:

• бетон и плътна тухла: обикновени разпъващи се дюбели с достатъчна дължина; в панелните блокове бетонът е твърд и може да попаднете на арматура, затова пробивайте с перфоратор и не насилвайте свредлото,
• решетъчна тухла и газобетон: дълги дюбели за кухи и меки материали или химически анкер,
• гипсокартон: носещ профил или дървена подсилка в преградата, която се поставя преди затварянето ѝ, или анкери за кухи стени с доказана товароносимост.

Пълният горен шкаф със съдове и продукти тежи много повече, отколкото очаквате при монтажа. Затова окачването не се смята за празен шкаф, а за това, което обикновено ще стои в него.

Най-често ще срещнете ламиниран плот върху основа от ПДЧ, обикновено с дебелина 38 мм. Освен него се използват плотове от масивно дърво, компактни плотове от HPL, керамични плотове, естествен камък и кварцов композит. Всеки материал се държи различно:

• ламинат: не понася вода в срезовете, нито горещи съдове, поставени директно върху него,
• масив: работи с влажността, затова има нужда от омасляване и място за разширение,
• компакт: устойчив е на вода в цялата си дебелина, но е твърд за обработка и изисква специални инструменти,
• камък и композит: измерват се с шаблон едва след монтажа на корпусите, а изрезите и монтажа прави каменоделска фирма.

Ъгловото снаждане на ламиниран плот се прави с фрезоване по шаблон. От долната страна се фрезоват канали за стягащи болтове, които притеглят здраво двете части една към друга. Само лепило не би удържало връзката. Преди стягането ръбовете на снадката се намазват с уплътнителен материал, за да не влиза вода в ПДЧ-то.

При изрезите внимавайте между отвора и ръба на плота или снадката да остане достатъчно широка ивица материал. Тясното мостче пред мивката или котлона се чупи лесно, особено при пренасяне на плота или когато някой се облегне на него. Размерът на изреза се взема от монтажната инструкция на конкретната мивка и котлон, никога на око.

Мивката се свързва към канала чрез сифон. Ако към него включвате и съдомиялна, ви трябва сифон със страничен извод, при нужда и с обратна клапа. Производителите препоръчват маркучът на съдомиялната да минава във висока дъга, за да не се връща мръсна вода от сифона обратно в уреда. Канализацията от мивката трябва да има равномерен наклон към щранга. Защо това е толкова важно? Мазнините от кухнята се утаяват в равните или провиснали участъци и тръбата постепенно се запушва.

На изводите за студена и топла вода се поставят спирателни кранчета. С тях спирате водата само за смесителя или съдомиялната и не се налага да затваряте целия апартамент. При смяна на кухнята си струва да сложите нови гъвкави връзки на смесителя. Старите оплетени маркучи са честа причина за наводнения, а в блок водата бързо стига и до съседите отдолу. Ако под мивката имате малък проточен или открит бойлер, той изисква специален смесител за ниско налягане, обикновеният не става.

Уредите с щепсел, като хладилник, микровълнова или съдомиялна, се включват в контакти. Те трябва да са на достъпно място, например в съседния шкаф, за да можете да изключите уреда, без да го вадите. Котлонът и повечето вградени фурни се свързват неподвижно. Индукционен котлон с голяма мощност обикновено се свързва на повече от една фаза. Какво сечение на кабела и какъв предпазител да се използват, решава електротехникът според мощността на конкретния уред и състоянието на инсталацията в жилището. В по-старите блокове алуминиевите проводници често не са подходящи за такъв товар.

Неподвижното свързване на уреди, новите токови кръгове и преместването на контакти са работа по електрическата инсталация. Те се извършват само от правоспособен електротехник. След нова или променена инсталация е добре да поискате измерване и протокол за проверката.

Газов котлон, независимо дали е на природен газ или на бутилка пропан-бутан, се свързва само от лице с правоспособност за газови уреди. След свързването то прави проба за херметичност и дава документ за това. Свързването на газ на своя глава не е допустимо. Ако някога усетите миризма на газ, не палете осветление и уреди, проветрете, излезте от жилището и се обадете на 112 или на аварийната линия на вашия газоразпределител.

Обърнете внимание и на вентилацията на уредите. Вградената фурна, хладилникът и съдомиялната имат посочени в инструкцията вентилационни луфтове и разстояния. Шкаф или цокъл не бива да ги закриват.

Абсорбаторът работи по два начина. При изход навън въздухът се извежда през тръба извън сградата. При рециркулация въздухът минава през въглероден филтър и се връща в кухнята. Изходът навън отвежда по-добре влагата и миризмите. Рециркулацията се монтира по-лесно, но филтрите трябва редовно да се сменят и влагата остава в помещението.

При изход навън тръбата има по-голямо значение от мощността на мотора. Тя трябва да е къса, с минимум колена и със сечението, което препоръчва производителят, често 125 или 150 мм. Стесняване или дълъг гофриран маркуч намаляват мощността и абсорбаторът става по-шумен. Обратната клапа пречи на студения въздух и миризмите отвън да се връщат в кухнята.

Абсорбаторът никога не се свързва към комин, през който излизат димните газове от котел, печка или друг уред. Внимавайте и в жилища с камина или с газов уред, който взема въздух от помещението. Мощният абсорбатор създава подналягане и може да изтегли димните газове обратно в жилището. Решението е приток на външен въздух или блокиращ превключвател, за който ще прецени коминочистач или проектант. Височината на абсорбатора над котлона определя производителят. Над газов котлон тя обикновено е по-голяма, отколкото над електрически.

Гърбът пази стената между долните и горните шкафове от мазнина и вода. Обикновено се прави от фаянс, закалено стъкло, ламиниран или компактен плот, понякога от същия камък като работния плот. Фаянсът може да се ремонтира и материалът обикновено е по-евтин. Стъклото и плотът са гладки и лесно се почистват, но отворите за контакти и ключове трябва да се изрежат точно предварително. Стъклото не може да се коригира след това.

Гърбът се прави след монтажа на работния плот, за да започва директно от него. Фугата между плота и гърба се затваря със санитарен силикон или с покривна лайсна. Зад газов котлон трябва да има материал, който издържа на топлина. При стъкло проверете разстоянието от горелките в инструкциите на производителя на котлона и на стъклото. След облицовката рамките на контактите се удължават или изравняват, за да не останат контактите дълбоко потънали в облицовката. Тази работа е на електротехника.

След няколко месеца употреба вратичките често леко се изместват и фугите между лицата вече не са еднакви. Регулирането можете да направите и сами, не се пипат инсталации и ви стига отвертка.

1. Изпразнете шкафа, за да не изкривява тежестта на съдържанието положението на вратичката.
2. Проверете дали са затегнати винтовете, които държат пантата към корпуса и към вратичката.
3. Настройте страничната фуга с винта на пантата, който е по-близо до вратичката, докато фугите към съседните лица се изравнят.
4. Настройте дълбочината със задния винт на пантата така, че затворената вратичка да ляга равно върху корпуса.
5. Настройте височината с преместване на пантите върху монтажната основа, а при някои видове със самостоятелен винт за височина.
6. Издърпайте чекмеджето и според инструкцията на производителя на водачите настройте височината и наклона на лицето с регулиращите елементи зад него.
7. Проверете хода на вратичките и чекмеджетата и равномерността на фугите по цялата дължина на кухнята.

• шкафовете са нивелирани, а лицата образуват права линия с еднакви фуги,
• вратичките и чекмеджетата се затварят плавно и амортисьорите ги довеждат докрай,
• горните шкафове са здраво закрепени и не помръдват при натоварване,
• срезовете и изрезите в работния плот са уплътнени, а снадката е равна и без фуга,
• под мивката не капе нищо след пълнене на мивката и след пускане на съдомиялната,
• спирателните кранчета са достъпни и се затварят,
• уредите работят, а при неподвижно свързване имате документ от електротехника или протокол от измерване,
• при газов котлон имате документ за свързването и пробата за херметичност,
• абсорбаторът тегли на всички степени, а тръбата няма излишни колена и стеснения,
• вентилационните луфтове на уредите и решетките в цокъла са запазени,
• силиконът при гърба е непрекъснат и чист,
• получили сте инструкциите, гаранционните карти и резервните части за обкова.