Montering af foringskarm og ophængning af dør

Et godt resultat afgøres allerede ved opmålingen. Bredde og højde på åbningen måles mindst tre steder, og vægtykkelsen måles både foroven og forneden. Det vigtigste mål er højden på det færdige gulv: karmen skal stå på det færdige gulv, ikke på betonen. Er gulvet ikke lagt endnu, skal du vide præcis, hvor tykt det bliver med underlag og det hele.

Selve monteringen har som regel disse faser:

• Kontrol af åbningen: åbningen rengøres for støv, og det tjekkes, at kanterne er faste, væggene lodrette og gulvet i vater
• Samling af karmen: karmen samles på et blødt underlag efter producentens vejledning, og samlingerne skal være vinkelrette og uden sprækker
• Isætning og opretning: karmen sættes i åbningen og rettes op i lod og vater med kiler og vaterpas
• Afstivning og fastgørelse: der sættes afstivere i karmen, så den ikke trækker sig sammen. Karmen fastgøres med karmskruer eller beslag efter producentens anvisning, og spalten mod væggen fyldes med fugeskum
• Hærdning og afslutning: når skummet er hærdet, fjernes kilerne, overskydende skum skæres af, og den anden foring eller gerigterne monteres

Kilerne skal især sidde ved hængslerne og ved låsen, fordi belastningen er størst der. Skummet skal kun holde og tætne karmen, det må aldrig bruges til at rette den op. Karmens placering låses derfor mekanisk, inden der skummes.

Når karmen sidder fast, hænges dørbladet op. Almindelige hængsler på indvendige døre kan justeres i højden, til siden og på nogle typer også i dybden. Døren justeres lidt ad gangen, og efter hver ændring tjekkes luften rundt om dørbladet. Den er ifølge producenterne som regel omkring 2 til 4 mm og skal være ens hele vejen rundt.

Derefter tjekkes det:

• At døren åbner og lukker jævnt uden at gnide
• At låsefallen glider præcist ind i slutblikket
• At greb og beslag sidder fast
• At dørbladet ikke rammer gulvet eller karmen nogen steder
• At tætningslisten ligger an hele vejen rundt

Hvorfor bliver en dør nogle gange stående på klem eller lukker af sig selv? Næsten altid fordi karmen ikke står helt i lod. Hængslerne kan rette lidt op på det, men den egentlige fejl forsvinder kun med en korrekt opsat karm.

Den nemmeste situation er nybyggeri med lige vægge, færdigt gulv og en åbning, der passer præcist til karmen. Så går monteringen hurtigt og uden tilpasning.

Mere tid og arbejde kræver det, når der er:

• En gammel karm, der skal brækkes ud, og beskadigede kanter i åbningen, der skal repareres
• Skæve eller smuldrende vægge i ældre huse, fx gammelt murværk eller lerpuds
• En vægtykkelse, der ligger uden for den justerbare karms område
• Et ujævnt gulv eller et gulv, der først skal skiftes senere
• En gipsvæg, hvor åbningen ikke er forstærket med træ eller stålskinner
• Et tungt dørblad, skjulte hængsler eller særlige mål

Skal åbningen gøres større eller laves helt ny i en bærende væg, er det ikke længere tømrerarbejde alene, men et indgreb i husets konstruktion. Her skal en ingeniør vurdere, hvordan væggen skal understøttes.

I praksis viser det sig, at de fleste problemer med indvendige døre ikke skyldes selve døren, men monteringen. Disse fejl ses ofte:

• Upræcis opmåling: åbningen er for bred eller for smal, spalten fyldes med alt for meget skum, og karmen vrider sig
• Gulvet er glemt: karmen sættes på betonen, og når klinker eller svømmende gulv er lagt, gnider dørbladet
• For meget skum: skummet udvider sig, presser på karmen og buer den indad. Derfor bruges lavtekspanderende fugeskum og afstivere
• For tidlig belastning: døren hænges op og bruges, før skummet er hærdet
• Montering i et fugtigt hus: træ og spånplade suger fugt fra frisk puds og gulvafretning og slår sig senere

Karmen bør først monteres, når de våde processer er færdige, temperaturen indendørs er stabil, og den relative luftfugtighed ligger nogenlunde mellem 40 og 60 procent.

Er du vant til at bruge værktøj, kan du godt sætte en foringskarm op selv, hvis du har et præcist vaterpas, en skumpistol og god tålmodighed. En hjælper, der holder karmen, gør arbejdet meget lettere. Skal en gammel karm fjernes med skader på væggen til følge, eller skal der ændres på en bærende væg, er det bedre at overlade det til en tømrer.

1. Måle åbningen tre steder i både bredde og højde og kontrollere vægtykkelsen.
2. Finde højden på det færdige gulv og bestemme karmens underkant ud fra den.
3. Pakke karmen ud, tjekke delene og lade den akklimatisere i rummet et par dage.
4. Samle karmen på et tæppe eller pap nøjagtigt efter producentens vejledning.
5. Sætte karmen i åbningen og fastholde den med kiler ved hængsler, lås og hjørner.
6. Rette begge sidestykker op i lod og overstykket i vater med vaterpas og tjekke diagonalerne.
7. Sætte afstivere i karmen, gerne tre i højden og en under overstykket.
8. Fastgøre karmen med skruer eller beslag efter producentens anvisning.
9. Dække karmens overflade med tape, så den ikke får skum på sig.
10. Skumme spalten lidt ad gangen og med måde, kun til cirka en tredjedel af dybden.
11. Lade skummet hærde efter producentens angivelser uden at belaste karmen.
12. Fjerne afstivere og kiler og skære overskydende skum af.
13. Montere den anden foring eller gerigterne.
14. Hænge dørbladet i hængslerne og justere luften rundt om døren lidt ad gangen.
15. Afprøve lås, greb og dørens gang og efterjustere hængslerne efter behov.

Brug et par minutter på at gennemgå døren, mens håndværkeren stadig er der:

• Karmens sidestykker står i lod, og overstykket er i vater, tjekket med vaterpas
• Luften mellem dørblad og karm er ens hele vejen rundt
• Døren bliver stående i enhver position og bevæger sig ikke af sig selv
• Dørbladet gnider ikke mod gulv eller karm nogen steder
• Låsefallen glider i slutblikket uden at du skal trykke på døren
• Tætningslisten ligger an hele vejen rundt
• Foringer og gerigter slutter tæt til væggen uden synligt skum
• Karmens overflade, væggen og gulvet er uden skader