Specialafslutning til LED-strip / gardin

Opgaven dækker gipsdelen: formen, som teknikken senere skal sidde i. Håndværkeren bygger en nedforing eller en lomme af stålprofiler og gipsplader. Der hvor skinnen skal sidde, lægger han en forstærkning ind. Derefter bliver kanterne bearbejdet, en eventuel LED-profil i aluminium bliver lagt ind i plan med pladen, og det hele bliver spartlet glat.

Selve LED-strippen, strømforsyningen, kablerne og gardinskinnen med gardin er som regel separate poster. Afklar derfor før du bestiller, hvad tilbuddet præcist dækker. Så undgår du senere diskussioner om, hvem der skal levere profilen, eller hvem der trækker kablet.

Alt el-arbejde, altså tilledning, afbryder, lysdæmper og tilslutning af strømforsyningen, skal udføres af en autoriseret elinstallatør. Gipsmontøren gør kun føringsvejen og hullerne klar til ham.

Gardinlomme

Det er en forsænket kanal i loftet langs vinduet, hvor loftsskinnen bliver monteret. Gardinet kommer så direkte ud af loftet, og skinnen kan ikke ses. Hvor bred lommen skal være, afhænger af antallet af skinner. Til ét gardin er en smal lomme nok. Har du både et let gardin og et mørklægningsgardin, skal den være bredere, så stofferne ikke gnider mod hinanden, mod væggen eller mod vindueshåndtaget. Normalt regner man med cirka 10 til 20 cm, men den nøjagtige bredde afhænger af skinnetypen.

Fals eller trin til LED-strip

Her bliver en aluprofil med diffuser lagt ind i loftet, så den flugter med loftfladen. Alternativt bygges et trin, hvor lyset skinner indirekte op på loftet eller ind på væggen bagfra. En indfældet profil ser ud som en tynd lysstreg. Trinnet giver et blødere lys, hvor du ikke ser selve lyskilden.

Kombination af gardin og lys

Et populært valg er en lomme med skinnen bagerst og en LED-strip i forkanten, som lyser ned på gardinet. Det fremhæver stoffet flot, men det er også den mere krævende detalje. Mål, afstanden mellem lys og stof og adgangen til strømforsyningen skal passe sammen.

1. Måle vindue, loft og vægge op og kontrollere, om loftet er plant, og hvor eksisterende rør og kabler ligger.
2. Aftale de nøjagtige mål på lomme eller fals med kunden ud fra den valgte skinne og LED-profil.
3. Afsætte linjen med laser i hele vinduets længde, helst fra væg til væg.
4. Bygge underkonstruktionen af stålprofiler (UD- og CD-profiler) og montere en forstærkning ved skinnen, som er forankret i det bærende loft.
5. Gøre føringsvej til kabel, plads til strømforsyning og en servicelem klar, så elinstallatøren kan trække kablerne, før loftet lukkes.
6. Montere pladerne, skære strimler til front og bund af lommen og sætte hjørneprofiler på kanterne.
7. Lægge LED-profilen ind og rette den op, hvis den er en del af løsningen.
8. Spartle samlingerne, forstærke hjørnerne med fugebånd, slibe og gøre overfladen klar til maleren.
9. Montere skinne og LED-strip efter malerarbejdet og afprøve, at gardinet glider og lyset virker.

Hvorfor sættes LED-strippen først op til sidst? Slibestøv og maling ville ødelægge den eller snavse diffuseren til. Profil og kabler skal derimod være på plads tidligere, ellers skal det færdige loft åbnes igen.

Det går hurtigere, når afslutningen laves samtidig med et nyt nedhængt loft. Konstruktionen skal bare tilpasses lidt, forstærkningen kommer i med det samme, og der skal intet rives ned. Et plant loft, ét vindue over hele væggen og en lige linje uden hjørner gør også opgaven enklere.

Det bliver typisk mere omfattende i disse situationer:

• Detaljen skal tilføjes i et færdigt loft, som delvist skal tages ned eller sænkes lokalt.
• Loftet er skævt, og linjen skal rettes op, ellers afslører lyset hver eneste bule.
• Lommen skal gå rundt om et hjørne, en karnap eller over flere vinduer med en pille imellem.
• Gardin og LED-strip kombineres, eller der skal bruges en motorstyret skinne med egen tilledning.
• Der sidder en overligger over vinduet, eller der ligger installationer i loftet, som begrænser, hvor der kan bores.

Hvordan loftet er bygget, betyder også noget. I ældre etageejendomme med træbjælkelag skal forstærkningen fastgøres i bjælkerne, så håndværkeren skal først finde dem. I nyere byggeri med betondæk bores der i beton, og her skal man være opmærksom på rør og kabler, der kan være støbt ind.

• Skinnen er kun skruet i gipspladen. Pladen alene kan ikke bære et tungt gardin i længden. Bæreevnen skal komme fra en forstærkning, der er forankret i det bærende loft.
• Lommen er for smal. Gardinet gnider mod væggen, håndtaget eller vindueskarmen, og ved to lag hænger stofferne fast i hinanden.
• LED-strippen er klistret direkte på gipsen uden profil. Den bliver for varm, mister hurtigere lysstyrke, og de enkelte dioder kan ses.
• Strømforsyningen er lukket inde bag pladen uden adgang. Går den i stykker, skal loftet åbnes.
• Linjen følger det skæve loft i stedet for laseren. En lysstribe fremhæver hver eneste bølge.
• Målene bliver først fastlagt bagefter. Det sker ofte, at skinne eller profil bliver købt senere og så ikke passer i den lomme, der er lavet.

De fleste af problemerne kan du undgå på en enkel måde: Vælg skinne og LED-profil, før arbejdet går i gang, og giv det tekniske datablad til både gipsmontøren og elinstallatøren.

Når du skal se arbejdet efter, så kig på loftet fra siden, helst med lyset tændt eller med en lommelygte holdt tæt ind mod fladen. Så træder ujævnheder tydeligt frem.

• Lommens eller falsens linje er lige i hele længden og følger ikke loftets bølger
• Kanterne er skarpe og rene uden buler i hjørnerne og uden synlige profiler
• Samlingerne er spartlet uden revner, blærer og slibemærker
• Lommens bredde og dybde svarer til de aftalte mål for skinne og profil
• Forstærkningen til skinnen er forankret i det bærende loft, og håndværkeren kan vise, hvor den sidder
• LED-profilen flugter med loftet, og diffuseren kan tages af
• Der er adgang til strømforsyningen gennem en servicelem eller et dæksel
• Gardinet glider jævnt og gnider ikke noget sted
• Lyset er jævnt uden mørke felter og uden synlige lyspunkter