Montering av utvendige rullesjalusier og persienner

Samme post i prislisten dekker tre systemer. De monteres på omtrent samme måte, men egner seg til ulike rom og ulike behov.

Utvendige rullesjalusier

En rullesjalusi har et panser av aluminiumslameller som rulles opp på en aksel i en kasse over vinduet. Vanlige lameller er skumfylte og demper litt støy og varme. Kraftigere, ekstruderte lameller er massive aluminiumsprofiler og passer der du også tenker innbruddssikring. Rullesjalusien kan mørklegge et rom nesten helt, og derfor velges den ofte til soverom. Ulempen er at du ikke ser ut når den er nede, og at det blir lite dagslys.

Utvendige persienner

En utvendig persienne har løse lameller som kan vinkles. Du kan altså skjerme mot direkte sol og samtidig slippe inn dempet lys. De vanligste lamellene er formet som en C eller en Z, i ulike bredder. Z-lameller overlapper bedre når de er lukket og gir mørkere rom. Persienner er mer sårbare for vind og bør trekkes opp når det blåser kraftig. Hvorfor betyr det så mye i Norge? Langs kysten og på værutsatte tomter kan vinden komme raskt. Derfor kobles motorstyrte persienner ofte til en vindsensor som trekker dem opp automatisk.

Screens

En screen er en tett duk som rulles inn i en kasse og går i føringsskinner med glidelås. Glidelåsen holder duken fast i skinnen, slik at den ikke blafrer i vinden og ikke slipper inn insekter. Du ser ut gjennom duken, rommet blir skjermet, og uttrykket er moderne. Screens passer godt til store glassflater og terrassedører. Mørkleggingen blir likevel ikke fullstendig med mindre du velger en egen blendingsduk.

Før du bestiller, må det være klart hvor kassen og skinnene skal monteres. Det avgjør hvordan fasaden ser ut, hvor krevende monteringen blir og om det oppstår kuldebroer.

Utenpåliggende montering på fasaden

Kassen festes på fasaden over vinduet, og skinnene festes på hver side av vinduet. Dette er den raskeste løsningen på ferdige hus der du ikke skal røre isolasjon eller kledning. Kassen blir synlig, så du velger form og farge som passer til vinduene eller fasaden.

På en trekledd fasade, som er vanlig i Norge, holder det ikke å skru i kledningsbordene alene. Festene må gå gjennom kledningen og inn i stenderverket, eller i et spikerslag som tømreren har lagt inn. Liggende kledning har ofte ujevn overflate, så skinnene må gjerne klosses opp for å stå rett. På murte og pussede fasader med utvendig isolasjon må festene gå gjennom isolasjonen og inn i bærende mur, med avstandskonsoller eller egne fester for isolerte fasader. Et feste som bare sitter i isolasjonen, holder ikke over tid.

Montering i vindusomrammingen

Kassen settes inn under overkant av vindusåpningen, og skinnene festes i sidene av åpningen. Fasaden blir roligere, men lysåpningen i vinduet blir mindre tilsvarende kassens høyde. Åpningen må være dyp nok til at kassen får plass, og sidene kan ikke være for skjeve. I mange trehus er utforingen grunn, og da passer denne løsningen dårligere.

Innfelt kasse i veggen

Kassen skjules i isolasjonen eller over vinduet, og utenfra ser du bare en smal spalte. Det er en pen løsning, men den må planlegges før etterisoleringen eller før vinduene settes inn. Kassen trenger egen isolasjon, ellers blir det et kaldt område over vinduet. Noen vindusprodusenter leverer også løsninger der kassen er en del av vinduet og monteres sammen med det. Å felle inn en kasse i en ferdig fasade er sjelden aktuelt, fordi det betyr inngrep i kledning eller puss som etterpå må repareres.

Betjeningen påvirker hvor behagelig skjermingen er i bruk, og hva som må forberedes i veggen.

• Reim er enkelt og krever lite vedlikehold. Den passer til mindre rullesjalusier. På store og tunge flater blir det tungt å dra. Innvendig trengs en opprullingsboks og en gjennomføring gjennom karmen eller veggen.
• Sveiv brukes både på persienner og rullesjalusier. Den går skrått gjennom veggen eller karmen, med en leddet stang innvendig. Sveiv er driftssikkert, men stangen synes inne i rommet.
• Motor sitter skjult i akselen eller i toppskinnen på persiennen. Du styrer den med bryter, fjernkontroll eller via smarthus. Du kan sette tidsprogrammer, styre grupper av vinduer og koble til sol- og vindsensorer. På store flater og på persienner er motor i dag det vanlige valget.

Motordrift krever strømtilførsel fram til vinduet. Elektrisk installasjon og tilkobling til husets anlegg skal bare utføres av et registrert elektroforetak. Montøren av solskjermingen setter inn og stiller inn motoren, men tilkoblingen til det faste anlegget er elektrikerens jobb. Trekkes kablene i etterkant, legges de ofte i kanal eller i spor som må sparkles og males etterpå.

Selve monteringen går raskt når alt er forberedt. Mest tid går tapt når montørene oppdager på stedet at noe mangler.

• Nøyaktig oppmåling. Solskjerming produseres på mål og kan ikke tilpasses i etterkant. Oppmålingen gjøres som regel av leverandøren, som da også står ansvarlig for målene.
• Kabel til motor. Tilførselen bør ligge klar ved vinduet før montering, helst i trekkerør slik at kabelen kan byttes senere.
• Adkomst til vinduene. På bakkeplan holder det med stige. I høyere etasjer monteres det fra vinduet, fra stillas eller fra lift. Ved nybygg, ny kledning eller etterisolering lønner det seg å montere mens stillaset står.
• Ryddig plass innvendig. Ta ned gardiner og flytt potteplanter og møbler bort fra vinduene, slik at montørene kan arbeide og bore.
• Strøm og plass til materialer. Montørene trenger en stikkontakt og litt plass til å legge fra seg kasser og skinner.

Fremgangsmåten varierer etter type, men grunnprinsippet er det samme. Montøren kontrollerer først at de leverte målene passer med åpningen, og at veggene er slik de var ved oppmålingen. Deretter merkes plasseringen av kasse og skinner. Skinnene må stå i lodd og være helt parallelle, ellers vil panseret eller duken gnage.

Så kommer boring og festing. Festemidlet velges etter underlaget. I massiv tegl eller betong holder det med vanlig plugg. Lettklinkerblokker, porebetong og hulltegl krever fester som er laget for porøse materialer. I trevegger skrus det inn i stenderverk eller spikerslag. Gjennom isolasjon festes det inn i bærende vegg, og hullene tettes slik at vann ikke trenger inn i isolasjonen eller bak vindsperren. Det bores bare i vinduskarmen når vindusprodusenten tillater det. Ellers kan profilen skades, og du kan miste garantien på vinduet.

Deretter monteres kassen eller toppskinnen, og panseret, lamellene eller duken føres inn i skinnene. Ved sveiv eller reim lages en gjennomføring i vegg eller karm, og betjeningen monteres innvendig. Ved motor kobles kabelen til, og endeposisjonene stilles inn, altså hvor skjermingen skal stoppe oppe og nede. Står de feil, presser motoren panseret mot vinduskarmen eller trekker det for langt opp.

Til slutt fuges de utvendige skjøtene, dekslene settes på, og montøren kjører noen prøverunder. Et vanlig vindu tar som regel en til to timer. Store terrassedører, innfelt kasse eller vanskelig adkomst kan ta en halv dag. Fugemasse trenger ifølge produsenten fra noen timer til noen dager for å herde helt, så nye fuger bør ikke spyles med hageslange de første timene.

Samme post i prislisten kan ta svært ulik tid i praksis. Dette gjør jobben enklere:

• Vinduer på bakkeplan eller stillas som allerede står
• Massiv, solid mur uten hulrom eller trevegg med spikerslag der festene skal sitte
• Rette sider i vindusåpningen og en vinkelrett åpning
• Kabel som ligger klar ved vinduet
• Flere like vinduer etter hverandre, der arbeidet gjentas

Dette gjør jobben tyngre:

• Høye etasjer uten stillas, der det trengs lift eller arbeid fra vinduet
• Tykk isolasjon som krever lange fester eller avstandskonsoller
• Lettklinker, porebetong og hulltegl som krever spesielle fester
• Trekledning uten underlag for festene, eller ujevn kledning som må klosses
• Skjeve vindusåpninger der skinnene må justeres med kiler
• Store mål og tunge panser som krever to personer
• Kabler som må trekkes i etterkant, og spor som må lukkes
• Demontering av gammel solskjerming

Mange feil viser seg ikke med en gang, men etter den første vinteren eller den første kraftige vinden.

• Feil oppmåling. Skinnene passer ikke, kassen er for kort, eller panseret når ikke ned. Ofte kan dette bare rettes ved å produsere en ny del.
• Skinner som ikke er parallelle. Rullesjalusien gnager, persiennen går skjevt ned, og motoren blir varm. Det merkes som støy og gradvis slitasje.
• Feste bare i isolasjon eller kledning. Skinnene løsner etter hvert, og hele skjermingen begynner å vibrere i vinden.
• Utette hull i fasaden. Vann trenger inn bak puss eller kledning, isolasjonen blir fuktig, og pussen kan sprekke etter frost.
• Kuldebro ved kassen. Over vinduet oppstår et kaldt område der fukt kondenserer innvendig, og det kan dannes mugg.
• Kabel uten trekkerør. Når motoren svikter, kan ikke kabelen byttes uten å åpne veggen.
• Feil endeposisjoner. Panseret presses mot karmen, eller lamellene slår inn i kassen.

Mange skader skyldes også bruken. Det skjer ofte at noen kjører ned en rullesjalusi som har frosset fast i skinnene, og at motoren eller lamellene tar skade. Utvendige persienner lider når de blir stående nede i sterk vind. Be montøren vise deg ved overleveringen hva skjermingen tåler og hva den ikke tåler.

Selve monteringen på utsiden av fasaden, spesielt i høyden, og tilkoblingen av motor bør du overlate til fagfolk. Det du derimot kan gjøre selv, er en foreløpig oppmåling og forberedelse. Da får du et mer realistisk bilde av hva som er mulig, og det blir lettere å sammenligne tilbud. Den endelige oppmålingen gjør uansett leverandøren, som står ansvarlig for målene.

1. Mål bredden på vindusåpningen utvendig minst tre steder: øverst, på midten og nederst.
2. Mål høyden til venstre, på midten og til høyre, og noter den minste verdien.
3. Kontroller med vater at sidene står i lodd og at overkanten er vannrett, og noter avvikene.
4. Mål dybden fra fasaden inn til vinduskarmen for å se om kassen får plass i åpningen.
5. Finn ut om fasaden er etterisolert, og anslå tykkelsen ut fra dybden i åpningen eller tegningene.
6. Finn ut hva veggen består av, for eksempel trevegg, betong eller lettklinker, ut fra tegninger eller gamle borehull.
7. Tegn inn hvilken side betjeningen skal sitte på, og hvor nærmeste stikkontakt eller koblingsboks er.
8. Ta bilder av hvert vindu utenfra og innenfra, og send dem til leverandøren sammen med målene.
9. Rydd plassen ved vinduene før montering, og ta ned gardiner og gardinstenger som er i veien.

Gå gjennom hvert vindu sammen med montøren. Kjør skjermingen opp og ned flere ganger, og vinkle lamellene på persiennene. Lytt etter rykk i gangen og lyder som tyder på gnaging. Se også på utsiden at skinnene står rett og at fugene er tette.

• Mål og type stemmer med bestillingen, også fargen på kasse og skinner
• Føringsskinnene står i lodd, er parallelle og sitter godt fast
• Skjermingen går jevnt, uten gnaging og uten unormal støy
• Panseret eller lamellene legger seg rett nede og forsvinner helt inn i kassen oppe
• På persienner vinkles lamellene jevnt over hele bredden
• På screens sitter duken i glidelåsen i hele høyden og ligger uten bølger
• Motoren stopper i riktige endeposisjoner, og fjernkontroll eller bryter fungerer
• Vind- eller solsensor, hvis den er levert, er innstilt og testet
• Gjennomføringer i veggen og hull i fasaden er tettet
• Vinduene kan åpnes som normalt, og betjeningen er ikke i veien
• Området er ryddet, uten støv og materialrester
• Du har fått bruksanvisning, garantibevis og, ved motor, samsvarserklæring fra elektroforetaket