Изрязване на метална каса в стоманобетонна стена до 10 см

В панелните блокове стоманените каси са поставяни в кофража или в предварително оставен отвор и след това са заливани с бетон. Касата не е просто закрепена с винтове, тя буквално е срасла с панела. Кухият ѝ профил обикновено е запълнен с бетон или разтвор, а анкерите влизат дълбоко в стената. Ако такава каса се избива с груба сила, бетонът по страните на отвора се пука, ъглите се отчупват, а понякога падат и мазилката или плочките до вратата.

Изрязването решава този проблем. Срезът минава по дължината на касата, обикновено плътно до външния ѝ ръб или през самия стоманен профил, така че връзката с бетона да се прекъсне. След това касата се разделя на няколко парчета и се изважда. Остава отвор с прави ръбове, който иска само малко почистване и изравняване.

Кога ще ви потрябва:

• при смяна на интериорни врати с врати с дървена или регулируема каса с первази,
• при ремонт на санитарния възел, когато се сменя преградата около банята или тоалетната,
• когато старата каса е изкривена, ръждясала или не е с подходящ размер за новата врата,
• като първа стъпка преди разширяване или повдигане на отвора, което обаче е отделна работа и трябва да се прецени от инженер-конструктор.

Мерната единица в ценоразписа е брой, тоест една каса. Има се предвид обикновена каса за еднокрила врата. Двукрили, плъзгащи или нестандартни каси обикновено се оценяват отделно.

В ценоразписа има две позиции: изрязване на каси в стоманобетон до 10 см и до 15 см. Решаваща е дебелината на стоманобетонната стена, в която стои касата, а оттам и дълбочината на рязане. На пръв поглед разликата е дребна, на практика тя променя инструментите, начина на работа и времето.

• Типична стена: до 10 см са най-вече неносещите стоманобетонни прегради в панелния апартамент, например между стаите, към коридора или около санитарния възел. Дебелина до 15 см имат обикновено носещите вътрешни стени на панелния блок.
• Инструмент: при стена до 10 см често се работи с голям ъглошлайф с диамантен диск от около 230 мм, който реже на дълбочина приблизително 6 до 7 см. Затова се реже от двете страни и срезовете се срещат в средата на стената. При 15 см това вече не стига и се използва ръчна машина за рязане на бетон с по-голям диск или друга техника.
• Риск за конструкцията: преградата до 10 см обикновено е неносеща, така че самото изрязване на касата е по-малка намеса. При по-дебела носеща стена предпазливостта е още по-важна. И при тънка стена обаче не приемайте, че е неносеща, докато някой не го провери.
• Вибрации и стабилност: тънката преграда при грубо отношение лесно се разтрепва и може да се спука и по-далеч от отвора. Затова тук особено си струва да се реже спокойно и касата да не се изтръгва със сила.
• Време и трудност: по-малката дълбочина означава по-кратко рязане, по-малко кал или прах и по-малко износване на диска. Работата по една каса в тънка стена обикновено върви по-бързо.

Ако не сте сигурни кой вариант се отнася за вас, измерете стената направо в отвора, тоест дебелината на бетона без мазилката и плочките. Ако излиза около 10 см и дълбочината на касата съответства на преграда, мястото ви е тук. При дебелина между 10 и 15 см или при носеща стена изберете другия вариант.

Добрата подготовка спестява време на екипа и намалява риска от щети по апартамента. Повечето неща можете да свършите сами или да ги уговорите предварително.

Етажната собственост и съседите

В жилищен блок проверете в правилата на етажната собственост в кои часове е разрешена шумна работа и къде може да се оставят строителните отпадъци. Попитайте домоуправителя, ако не сте сигурни. Рязането на бетон е шумно и съседите ще го оценят, ако знаят предварително кога ще се работи.

Ако мислите отворът да се разширява или мести, или не знаете дали стената е носеща, нека инженер-конструктор я огледа. Прерязването на армировката около отвора е въпрос на конструкцията, не на майсторско хрумване.

Какво трябва да е готово в апартамента

• вратата е свалена, дръжките, бравата и прагът са махнати, освен ако не е уговорено друго,
• помещенията от двете страни на отвора са освободени поне в радиус от няколко метра,
• подът е покрит със здрава защита, при мокро рязане с непромокаемо фолио и плоскости,
• токът в кръга на ключа и контактите до вратата е спрян и обезопасен срещу случайно пускане,
• проверено е къде минават кабелите, а при санитарния възел и тръбите за вода и парно близо до касата,
• има достъп до контакт за инструментите и място за отпадъка,
• съседите знаят кога ще има шумна работа.

До вратата в панелния блок почти винаги минава кабел към ключа, често в канал или в кухина плътно до касата. Ако кабелът трябва да се премести или откачи, това е работа за правоспособен електротехник, а не за екипа, който реже бетона.

Оглед и маркиране на среза

Майсторът първо измерва дебелината на стената, проверява дали касата не е обкована с плочки или друг слой и търси инсталациите с детектор. После маркира линиите на среза от двете страни. Срезът се води така, че да не се отреже повече бетон, отколкото трябва. Ако в отвора ще влиза нова каса с точен размер, се мисли и за бъдещата светла ширина и височина.

Мокро или сухо рязане

При рязане на бетон се отделя фин кварцов прах, който е опасен за здравето. При мокрото рязане дискът се охлажда с вода, прахът се свързва в кал и дискът се износва по-малко. Минусът са водата и калта, които трябва постоянно да се събират и изсмукват. В обитаван апартамент с паркет затова често се избира сухо рязане с прахосмукачка за строителен прах от подходящ клас, а майсторите работят с респиратор поне FFP3. Уговорете предварително кой метод ще се ползва, защото от това зависи как се пази подът.

Рязане от двете страни

При стена до 10 см обикновено първо се реже от едната страна до дълбочината, която дискът позволява, после от другата страна по същата линия. Срезовете трябва да се срещнат в средата. Майсторът реже бавно, на няколко минавания, за да не прегрее дискът и преградата да не се разтрепва излишно. В ъглите на касата срезът не продължава повече от нужното, за да не се отслаби бетонът над горната част на отвора.

Прерязване на профила и изваждане на касата

Стоманеният профил обикновено се прерязва на няколко места, най-често в горната част на страничните колони и в горната хоризонтала. Така касата се разделя на по-малки парчета, които се вадят едно по едно и контролирано. Остатъците от анкери, които стърчат от бетона, се изрязват наравно. Ако кухината на касата е била запълнена с бетон, част от пълнежа излиза заедно с профила, а останалото се почиства внимателно.

Почистване и разчистване

Накрая страните на отвора се почистват от остатъци разтвор, острите ръбове се шлайфат, а отпадъкът се сортира. Металът се отделя от бетонните отломки, защото се изхвърля по различен начин. Калта или прахът се изсмукват и мястото се предава в състояние, в което може да започне следващият майстор.

Колко време отнема

При обикновена каса за еднокрила врата в преграда до 10 см и добре подготвено помещение самото изрязване и изваждане обикновено отнема няколко часа. По-дълго става при плочки, при заобикаляне на инсталации, при мокро рязане с повече чистене или при лош достъп. Тук нищо не съхне и не втвърдява, но след мокро рязане оставете страните на отвора да изсъхнат, преди да се мажат или да се лепи новата каса, обикновено поне ден-два в зависимост от проветряването.

Цената за брой е сметната за обичайна ситуация. На практика нещата се отклоняват и в двете посоки и е добре да знаете защо.

Работата се улеснява от:

• свободно място от двете страни на стената, за да може да се реже двустранно,
• чиста бетонна стена без плочки и дебели слоеве мазилка,
• известно разположение на инсталациите и спрян ток,
• няколко каси в един апартамент, които се правят една след друга без пренасяне на техниката,
• възможност за мокро рязане без притеснения за пода.

Работата се затруднява от:

• фаянс в банята или коридора, който първо трябва внимателно да се среже, за да не се напука по-нататък,
• каса плътно до ъгъл на стаята или до вграден гардероб, където инструментът не може да се допре,
• стена, по-дебела от очакваното, или бетон с допълнителен зидан слой,
• гъста армировка точно до касата, която забавя рязането и износва диска повече,
• неизвестни инсталации, особено кабел, прекаран плътно до профила,
• обитаван апартамент, където трябва да се пазят мебелите и подовете, а прахът да е минимален.

Изрязването на касата обикновено е една от първите разрушителни работи. Това, което следва след него, определя колко точно трябва да се реже, затова е добре планът да е готов предварително.

• електротехник: в идеалния случай преди рязането маркира или премества кабела към ключа, а след изваждането на касата прекарва новата инсталация в подготвения канал,
• зидар или майстор мазач: изравнява страните на отвора, допълва отчупените места и подготвя отвора за точния размер на новата каса,
• майстор по подовите настилки: при смяна на врати често се решава и въпросът с прага и прехода между подовете, затова трябва да знае докъде стига отворът и каква ще е височината на готовия под,
• доставчик на врати: касата с первази иска прави и под прав ъгъл страни и правилна дебелина на стената заедно с мазилката, затова трябва да мери чак след изваждането на старата каса и изравняването,
• фаянсаджия и бояджия: влизат накрая, когато отворът е сух и новата каса е монтирана.

На практика често се случва вратите да се поръчат по старата каса, а след изваждането ѝ да се окаже, че отворът е с друг размер. По-сигурно е да се мери чистият отвор, дори това да забави поръчката с няколко дни.

Повечето проблеми при тази работа не се виждат веднага. Показват се при монтажа на новата врата или няколко месеца по-късно.

Срезовете не са се срещнали в средата

При двустранно рязане линиите от двете страни може да са разминати. Тогава в средата на стената остава неравно стъпало, което се отчупва. Страните на отвора стават назъбени и мазачът трябва да допълва много материал. Личи по това, че новата каса не ляга равно или под нея остават кухини.

Касата е изтръгната със сила

Ако се лостира нетърпеливо, преди връзката да е прерязана, тънката преграда може да се спука. Пукнатината понякога се показва чак след боядисването, наклонено от ъгъла на отвора. При преграда до 10 см този риск е по-голям, отколкото при дебела стена.

Прерязан кабел или тръба

Прерязаният кабел означава отпаднал токов кръг, а в по-лошия случай и токов удар. Затова никога не се реже без спрян ток и без търсене на инсталациите. Повредена тръба за парно или вода в санитарния възел се проявява с теч и влажни петна, понякога чак при съседа отдолу.

Прерязана армировка над отвора

Ако срезът в ъглите продължи над горната част на отвора или встрани, се отслабват бетонът и армировката около него. При неносеща преграда това може да доведе до пукнатини, при носеща стена е сериозен проблем. Срезът трябва да свършва точно там, където свършва касата, освен ако инженер-конструкторът не е казал друго.

Наводнен под и прах в целия апартамент

При мокро рязане без добро събиране на водата паркетът или ламинатът попиват и се издуват. При сухо рязане без изсмукване финият прах се разнася из целия апартамент и седмици наред се утаява по мебелите. И двете са въпрос на подготовка, не на случайност.

Рязането на стоманобетон в обитаван блок не е работа, която да вършите сами. Става дума за намеса в конструкцията, работи се с мощен инструмент с риск от обратен удар на диска и се отделя опасен прах. Освен това близо до касата почти винаги има ток или други инсталации. Можете обаче да спестите време на екипа и да намалите риска от щети, като подготвите мястото:

1. Свалете вратата, демонтирайте дръжката, бравата и первазите.
2. Освободете пространството около отвора и покрийте останалите мебели с фолио, залепено с тиксо.
3. Постелете фолио на пода и отгоре здрави плоскости, като залепите краищата.
4. Облепете с фолио вратите към другите стаи, за да не влиза прах.
5. Проверете в правилата на етажната собственост кога е разрешена шумна работа и къде да оставите отпадъка.
6. Подгответе план или снимки на инсталациите, ако имате такива от предишни ремонти.

Откачането и преместването на електрическата инсталация оставете на електротехник. Ако не сте сигурни дали стената е носеща, нека я огледа инженер-конструктор.

Огледайте работата веднага, докато екипът още е на място. Ще ви помогнат нивелир, ролетка и фенерче, с което да осветите страните на отвора под ъгъл. Проверете най-вече следното:

• касата е извадена изцяло заедно с анкерите и от бетона не стърчи метал,
• страните на отвора са прави, без дълбоки отчупвания и без стъпало в средата на стената,
• ъглите на отвора не са прерязани по-далеч, отколкото е стигала старата каса,
• около отвора няма нови пукнатини в стената, тавана или съседната мазилка,
• инсталациите за ток, вода и парно не са повредени и токовите кръгове работят,
• светлите размери на отвора отговарят на това, което иска новата каса,
• подът и мебелите са без щети от вода, кал или парчета бетон,
• металният отпадък и отломките са извозени или оставени според уговорката,
• мястото е изсмукано и готово за следващия майстор.