Ремонт на тоалетна: цена за ремонт на тоалетна 2026

Отделната тоалетна е едно от най-малките помещения в жилището, но в нея обикновено има повече инсталации, отколкото в хола. Там минава канализацията, има подаване на вода, често и общият щранг на целия блок, а към това се добавя и вентилацията. Затова при ремонт на тоалетната решаващи са по-скоро многото дребни неща, които лесно се пропускат, а не самото разпределение.

В панелен блок тоалетната обикновено е тясна, често малко над 80 cm. Зад тоалетната чиния или в ъгъла минава общият щранг за канализация и вода. В много панелни апартаменти тоалетната и банята са разделени с тънка стена. Ако събаряте целия санитарен възел наведнъж, това е добър момент да решите дали да запазите тоалетната отделна, или да я обедините с банята. Отделната тоалетна е удобна при по-голямо семейство, когато сутрин всички се приготвят по едно и също време. При обединяване пък печелите място за пералня или по-голям душ.

В по-старите тухлени блокове след демонтажа на тоалетната често се показва чугунена канализация с уплътнени с олово или замазка връзки и поцинковани тръби, обрасли с котлен камък. Във водата в много части на България има доста варовик, така че това се вижда често. В къща обикновено имате повече свобода. Там тоалетната чиния по правило се премества или се добавя малка мивка без сериозна намеса в конструкцията.

В блок в етажна собственост е добре предварително да се разберете с домоуправителя и съседите, особено ако ще трябва да се спира водата в щранга. Така никой няма да бъде изненадан, а работата ще върви по-спокойно.

При моноблока казанчето е поставено директно върху чинията. Монтира се лесно и лесно се ремонтира, защото всичко е на показ. Когато механизмът на казанчето започне да се поврежда, го сменяте, без да чупите плочки. По-трудно е обаче почистването около основата на чинията и зад казанчето, където с парцал се стига трудно.

Окачената тоалетна виси на структура за вграждане. Подът под нея остава свободен, казанчето се скрива в предстена и помещението изглежда по-голямо. Предстената обаче заема място, ориентировъчно 15 до 25 cm в дълбочина според структурата и облицовката. В тясна тоалетна в панелен блок това се усеща. Преди да решите, измерете разстоянието от задната стена до вратата и си представете дали след монтажа вратата ще се отваря свободно и дали ще седнете удобно.

Има и трети вариант: стояща тоалетна, свързана с вградено казанче. Подходяща е там, където стената или подът няма да издържат носеща структура, или когато искате да скриете казанчето, но предпочитате да избегнете по-сложния монтаж.

Структурата носи цялата тоалетна и човека, който седи на нея. Затова се закрепва както към пода, така и към стената. Товароносимостта се посочва от производителя и при обикновените структури обикновено е няколкостотин килограма. Това важи обаче само ако структурата е закрепена точно по инструкциите. За лека преградна стена или стар порест под са нужни подходящи анкери. Ако някой ги подцени, с времето тоалетната започва да се клати, а силиконът до плочките се напуква.

Височина на седалката

Височината на окачената чиния се настройва на структурата, преди тя да бъде облицована. Обичайно се посочват около 40 до 42 cm от готовия под. За по-високи или възрастни хора се избира по-висока позиция, ориентировъчно 45 до 48 cm. Важна е думата готов: сметнете плочките и лепилото, а не бетона, на който стоите в момента. На практика често се случва структурата да се настрои спрямо грубия под и след редене на плочките тоалетната да се окаже по-ниско от планираното.

Предстена: плоскости или зидария

Структурата се облицова с влагоустойчив гипсокартон или циментови плоскости, или се обзижда с газобетон. Зиданата предстена е по-здрава и по-добре заглушава шума от пускането на водата, което особено ще оценят съседите зад стената. Плоскостите пък се слагат по-бързо. Каквото и да изберете, над структурата си струва да направите рафт. Той скрива тръбите, а и имате къде да оставите тоалетна хартия или ароматизатор.

Тоалетната има нужда от канализационна тръба с диаметър 110 mm (DN 100) с наклон към щранга. Всяко коляно и всеки допълнителен метър увеличават риска от запушване. Затова в апартамент тоалетната обикновено остава близо до старото си място. Да се премести с половин метър по правило е възможно. Да се пренесе в панелен блок на срещуположната стена обикновено не е, защото в плочата на тавана и пода не бива да се къртят канали.

Към стар чугунен щранг новата тоалетна се свързва чрез подходящ преходник с уплътнение. Ако муфата на чугуна е напукана или връзката тече, трябва да се смени част от щранга. Щрангът обаче е обща част на сградата. Затова такава намеса уговорете с домоуправителя и в идеалния случай и със съседите над и под вас, за да се направи наведнъж.

Щом сменяте тоалетната, сменете и ъгловия спирателен кран на водата. След години старият кран често не затваря докрай. Да го сменяте след като плочките са вече положени е излишно усложнение.

Повечето тоалетни в апартаментите нямат прозорец. Първоначално те се проветряват естествено през решетка към вентилационната шахта, но тя обикновено не върши кой знае каква работа. Затова при ремонт се добавя вентилатор. За тоалетна ориентировъчно се посочва изсмукване около 25 m³ на час. Колко реално ще изтегля вентилаторът обаче зависи от дължината и диаметъра на въздуховода.

Изберете вентилатор с обратна клапа, иначе миризмите от шахтата ще се връщат в апартамента. Също толкова важно е откъде ще идва свеж въздух. Ако вратата прилепва плътно до пода, вентилаторът няма откъде да засмуква. Помага процеп под крилото на вратата или врата с вентилационна решетка.

В блоковете с обща вентилационна шахта собственият вентилатор с мотор може да развали вентилацията в другите апартаменти и да вкара миризми при съседите. Затова там често се избира пасивно решение, което не пречи на общата шахта. Вентилаторът може да се управлява чрез ключа за осветлението със закъснение при изключване или чрез датчик за влажност. Свързването към електрическата мрежа обаче трябва да се извърши само от квалифициран електротехник.

Тоалетна без мивка е непрактична от хигиенна гледна точка. Който иска да си измие ръцете, трябва да минава през дръжките на вратите до банята. Затова при ремонт често се добавя малка мивка. В тясно помещение пасват ъгловите модели или мивките с дълбочина около 20 до 25 cm, които не пречат пред тоалетната.

Ако ви стига студена вода, трябва ви само един извод и обикновен кран. Топлата вода означава или още една тръба от банята, или малък бойлер под мивката, който има нужда от собствен контакт. Отходната тръба на мивката може да мине в предстената заедно с тази на тоалетната. Ако монтирате структурата точно сега, това е голямо предимство.

На един до два квадратни метра всяка фуга се вижда. Затова разпределението на плочките се прави от оста на тоалетната, така че чинията и бутонът за пускане на водата да попаднат в средата на плочка или точно на фуга, а не където се случи. Поставете бутона на структурата така, че ревизионният отвор да не разрязва плочка на тясна ивица. Добрият фаянсаджия ще направи това разпределение, преди да залепи първата плочка.

Големият формат изглежда спокойно в малко помещение. При криви стени обаче изисква добре изравнена основа. По-малкият формат прощава повече неравности и в панелен блок с него по-лесно заобикаляте щранга. В тоалетната си струва да сложите противоплъзгащ теракот или гранитогрес, особено ако имате биде душ.

Хидроизолация не ви трябва в такъв обем, както в душа. При биде душа, при мивката и на пода под тоалетната обаче обмазочната хидроизолация си струва. Ако нещо при тоалетната протече, често разбирате чак когато се обади съседът, на когото се е появило петно на тавана.

Ремонтът е подходящ момент да обмислите осветлението, вентилатора и евентуален контакт за умна тоалетна с биде функция или за бойлер. Умните тоалетни с подгряване и сушене имат нужда от контакт зад предстената. Той трябва да се предвиди още при монтажа на структурата, после е късно. Всякаква работа по електричеството е за квалифициран електротехник и след приключване той трябва да ви предаде документ за извършената работа.

Държачът за хартия, четката и закачалката за кърпа се закрепват в облицовката. При предстена от плоскости определете предварително къде ще бъдат, за да се сложи на тези места здрава подложка в конструкцията. Иначе аксесоарите в гипсокартона с времето се разхлабват.

Тоалетната е малка, но работата в нея не върви наведнъж. Между монтажа на структурата, облицоването, редене на плочките и поставянето на чинията трябва да се изчака лепилото и фугата да стегнат. Ако в жилището има само една тоалетна, уговорете предварително временно решение. Това може да е временно поставяне на старата чиния за през нощта или точна последователност на работата, за да не останете без тоалетна по-дълго от необходимото.

Ремонтът на тоалетна съчетава водопровод, зидарски работи, плочки и електричество. Затова е практично един майстор или една фирма да отговаря за цялото. Когато работата се раздели между няколко души, лесно се случва никой да не провери херметичността на структурата, преди да бъде облицована.

Смяната на седалката можете да направите сами без риск, защото не пипате нито водата, нито електричеството. Достатъчно е да уцелите правилната форма и вида на закрепването.

1. Измерете дължината и ширината на чинията и разстоянието между отворите за закрепване или вижте марката и модела на чинията.
2. Развийте старата седалка, при окачените тоалетни обикновено отгоре, след като отворите капачетата на пантите.
3. Почистете отворите и мястото около пантите от замърсяване и котлен камък.
4. Поставете новите дюбели или болтове с шайбите според инструкциите на производителя.
5. Сложете седалката и я центрирайте така, че да не излиза извън ръба на чинията.
6. Затегнете закрепването внимателно, за да не се спука керамиката.
7. Проверете плавното затваряне и здравината на закрепването, а след няколко дни ползване затегнете още веднъж.

• тоалетната стои здраво, при натоварване не се клати и не скърца,
• височината на седалката отговаря на договорената височина от готовия под,
• пускането на водата работи и при пълния, и при икономичния бутон, а казанчето не прелива след пълнене,
• ревизионният отвор зад бутона е достъпен и се отваря, без да се поврежда облицовката,
• при връзката на чинията с канализацията и при подаването на вода е сухо и след няколко пускания на водата,
• фаянсът и теракотът са равни, фугите са равномерни, а изрязванията около щранга са чисти,
• силиконът при пода и около чинията е непрекъснат и без мехурчета,
• вентилаторът има обратна клапа, след включване тегли, а под вратата има процеп за влизане на въздух,
• под сифона на мивката не капе и смесителят се затваря докрай,
• за електроинсталацията сте получили документ за извършената работа.