Isætning af badekar (flisearbejde)

Et dårligt isat badekar giver sjældent problemer med det samme. Til gengæld kan vand i årevis sive ind under kanten eller gennem en utæt vandlås og videre ned i gulvet, ind i væggen eller ned til naboen under dig. I en etageejendom opdager man ofte skaden først, når der kommer en plet i loftet en etage længere nede.

Det andet er stabiliteten. Et fyldt badekar med en person i vejer flere hundrede kilo. Hvis karret flytter sig bare en smule under den vægt, revner silikonefugen ved væggen, og vandet finder vej ind i fugen. Ved akrylkar kan manglende støtte under bunden i værste fald få materialet til at revne.

Det tredje er afløbet. Hvis afløbsrøret ikke har det rigtige fald, eller vandlåsen er forkert tilsluttet, løber vandet langsomt ud, der samler sig snavs i røret, og der kan komme lugt fra kloakken.

Underlag og afløb

Gulvet under karret skal være fast, plant og rent. Ujævnheder rettes op med spartel eller en gulvafretning. Ved renovering er det klogt at se på det gamle afløb. Gamle støbejernsrør eller revnede rør er bedst at skifte nu, hvor alt ligger frit. Vådrumsmembranen på gulv og væg bag karret skal laves før isætningen, for bagefter kan du ikke komme til de steder.

Nivellering og højde

Karret stilles på justerbare ben eller et bærestativ og rettes op med vaterpas i begge retninger. De fleste badekar har allerede faldet mod afløbet formstøbt i bunden, så det er selve kanten, der skal stå i vater. Højden indstilles, så vandlåsen kan være under karret, og så kanten passer til de fliser, der skal sættes.

Tilslutning til afløbet

Vandlåsen skal passe både til karret og til afløbsrørets dimension. Samlingen til afløbet skal være fast og tæt, og den vandrette del af røret skal have et let fald, normalt omkring to procent. Lige efter tilslutningen fyldes karret, og når vandet lukkes ud, tjekker man, at ingen samlinger drypper.

Indmuring og fliser

Typisk mures karret inde med gasbetonblokke, som derefter beklædes med fliser. Indmuringen holder karret fast i siderne, men den må ikke løfte karret eller presse på kanten. Mellem karkanten og væggen hører et tætningsbånd, som arbejdes ind i vådrumsmembranen. Fliserne på væggen skal gå ned over karkanten, så vandet løber ned ad fliserne og ned i karret, ikke bag om det.

Inspektionslem og silikone

I indmuringen ud for vandlåsen sættes en inspektionslem. Uden den skal fliserne slås i stykker, hvis afløbet stopper eller bliver utæt. Til sidst fuges samlingen mellem kar og fliser med sanitetssilikone, helst mens karret er fyldt med vand. Så har karret sat sig i den position, det har i daglig brug, og fugen bliver ikke revet over senere.

• Akrylkar er lette og føles varme, men de skal have god støtte under bunden. Derfor sættes de efter producentens anvisning på stativ, på ben med bundstøtte eller i en seng af mørtel eller skum
• Emaljerede stålkar er stivere og mere modstandsdygtige over for ridser. Tænk på en lyddæmpende underlægning, ellers buldrer karret, når vandet løber i
• Støbejernskar er meget tunge. Tjek, at gulvet kan bære vægten, og regn med flere personer til at bære karret ind
• Fritstående badekar mures ikke inde, men til gengæld skal afløbet i gulvet sidde præcist, fordi det kan ses og er svært at flytte bagefter

Ved badekar af metal kan der være behov for jordforbindelse eller potentialudligning. Det er elarbejde, og det må kun udføres af en autoriseret elinstallatør.

Den enkleste opgave er et kar i et nyt badeværelse med plant gulv og afløbet præcis det rigtige sted. Disse forhold gør derimod arbejdet længere:

• Et skævt eller beskadiget gulv, der skal rettes op først
• Et afløb, der sidder forkert eller er i dårlig stand og skal flyttes eller skiftes
• Et kar med usædvanlig form, fx et hjørnekar eller et asymmetrisk kar
• En indmuring med hylder, niche eller buet front
• Et tungt kar, der skal bæres op ad trapper uden elevator

Hvis faldstammen i en ældre etageejendom er i dårlig stand, er det fornuftigt at få en VVS-installatør til at se på den, mens badeværelset alligevel står åbent.

• Karret står kun på ben uden bundstøtte, selvom producenten kræver støtte
• Der mangler membran bag karret eller tætningsbånd ved kanten
• Fliserne slutter over karkanten i stedet for at gå ned over den
• Silikonefugen er den eneste beskyttelse mod vand
• Indmuringen har ingen inspektionslem
• Afløbet har intet fald eller ligefrem modfald
• Tætheden tjekkes ikke, før karret mures inde

Hvis membranen er lavet, afløbet er klar, og du er vant til at arbejde med værktøj, kan du godt selv sætte et almindeligt akrylkar. Skal faldstammen ændres, eller skal et metalkar have jordforbindelse, så tilkald en VVS-installatør eller en autoriseret elinstallatør.

1. Kontrollér, at gulvet er plant og fast, og ret eventuelle ujævnheder op.
2. Montér ben eller stativ på karret efter producentens vejledning.
3. Montér vandlås med bundventil og overløb, og sæt pakningerne i uden silikone, medmindre producenten foreskriver det.
4. Stil karret på plads, og ret kanten op med vaterpas i begge retninger.
5. Tilslut vandlåsen til afløbet, og tjek faldet.
6. Fyld karret, tøm det igen, og kontrollér alle samlinger.
7. Sæt tætningsbånd mellem karkant og væg, og arbejd det ind i membranen.
8. Mur karret inde med blokke, og lad en åbning stå til inspektionslemmen.
9. Sæt fliser på indmuring og vægge, så fliserne går ned over karkanten.
10. Fyld karret med vand, læg silikonefugen, og lad først vandet løbe ud, når silikonen er hærdet efter producentens anvisning.

• Karret flytter sig ikke og knirker ikke, når du træder op i det
• Kanten står i vater, og vandet i bunden løber mod afløbet
• Ingen samlinger drypper, efter at et fuldt kar er fyldt og tømt
• Vandet løber jævnt ud uden at boble eller klukke
• Inspektionslemmen kan åbnes, og du kan komme til vandlåsen gennem den
• Fliserne går ned over karkanten, og alle fuger er fyldt
• Silikonefugen er sammenhængende, uden revner og sidder godt fast på begge flader