Udboring af huller i fliser og porcelænsfliser

Udboring betyder, at der bores et rundt hul med en større diameter gennem hele flisens tykkelse. Det er ikke det samme som at bore et lille hul til en rawplug. Der bruges ikke et almindeligt bor, men en borkrone, altså en hul cylinder med skærende kant hele vejen rundt. Kronen skærer en cirkel ud, og indeni bliver der en udskåret skive tilbage, som bagefter tages ud.

Posten afregnes pr. stk., altså for hvert hul for sig. Typiske situationer, hvor du får brug for den:

• Udtag til koldt og varmt vand til et vægbatteri i bruseniche eller over badekar
• Vinkelventiler og afløb under håndvasken
• Radiatorrør eller tilslutning til håndklædetørrer, som kommer ud af væggen eller gulvet
• Afløbsrør til toilet eller bidet og runde gulvafløb
• Eldåser til stikkontakter og afbrydere i en flisebelagt væg
• Gennemføringer til faldstammer, ankre til rækværk eller stolper på en terrasse med udendørs klinker

Hvorfor kan man ikke bare skære hullet ud med en vinkelsliber? Det kan man godt, men en rund form lavet af lige snit bliver aldrig pæn. Rosetten på et batteri eller en radiatorventil går som regel kun lidt ud over hullet, så en takket kant vil kunne ses under den. En borkrone giver en præcis cirkel, som rosetten dækker sikkert.

Almindelige glaserede vægfliser i keramik er bløde og porøse. Dem kan man bore i med billigere hårdmetalkroner eller en justerbar cirkelskærer. Porcelænsfliser er noget helt andet. De er brændt ved meget høj temperatur, er tætte og hårde, og deres vandoptagelse ligger ifølge producenterne som regel under en halv procent. Netop den tæthed gør dem til et godt gulvmateriale, men når du borer i dem, giver de en modstand, som almindeligt værktøj ikke kan klare.

I porcelænsfliser bores der derfor kun med diamantborkrone. Boringen udvikler meget varme, og hvis kronen ikke køles, bliver diamanterne blankslidte, holder op med at skære, og flisen bliver overophedet. En overophedet flise kan få en hårfin revne, som ikke kan ses med det samme, men som først viser sig efter lægningen eller efter den første fyringssæson.

Dagens porcelænsfliser kommer også ofte i store formater og tynde plader. Fliser på 60 × 120 cm og derover er følsomme over for bøjning og spændinger, når de håndteres. Et hul tæt på kanten af sådan en plade er et svagt punkt, hvor en revne kan starte. Ved polerede overflader er der desuden risiko for ridser omkring hullet, hvis kronen glider, når den sættes an.

De almindelige typer værktøj

• Diamantborkrone til tørboring med voks: sættes i en almindelig boremaskine eller skruemaskine. Voksen indeni smelter, når kronen bliver varm, og køler diamanterne. Den passer til mindre huller og enkelte stykker og kræver en roligt cirklende bevægelse og tålmodighed.
• Diamantborkrone med M14-gevind til vinkelsliber: hurtig og effektiv, og flisemurere bruger den, når der er mange huller. Den kører med høje omdrejninger, så køling og fast styring er vigtig, ellers kan kanten flække.
• Kernebor til vådboring med stativ: den mest præcise løsning til store diametre, for eksempel til toiletafløb, og til tykke udendørs klinker. I et almindeligt badeværelse bruges den sjældnere.
• Hårdmetalkrone eller cirkelskærer: kun til bløde vægfliser. Den egner sig ikke til porcelæn, bliver hurtigt sløv og kan knække flisen.

Til porcelænsklinker på gulvet bruges der i praksis næsten altid diamant. For natursten og glasmosaik gælder der andre regler, og håndværkeren bør sige på forhånd, om han har erfaring med den slags materiale.

Afmærkning af placeringen

Det meste af arbejdet ligger ikke i selve boringen, men i den præcise opmåling. Flisemureren måler fra et fast punkt, for eksempel et hjørne eller den sidst lagte flise, hvor rørets centrum sidder, både vandret og lodret. Han skal samtidig lægge fugebredden til. Her sker de fleste fejl, fordi en glemt millimeter ved hver fuge hurtigt bliver til en forskydning over tre eller fire fliser, og den kan rosetten ikke længere skjule. Erfarne håndværkere holder derfor ofte flisen op på det sted, hvor den skal sidde, og overfører udtagets placering direkte til den.

Valg af diameter

Hullet bores som regel nogle millimeter større end røret. Der er flere grunde til det: røret står ikke altid helt vinkelret, der skal være lidt luft ved monteringen, og varmerør bevæger sig en smule, når de bliver varme. Diameteren må dog ikke være større, end rosetten eller manchetten kan dække. Derfor er det en god idé at have det konkrete batteri eller den konkrete ventil ved hånden under opmålingen, ikke bare en tilfældig roset.

Selve boringen

Flisen lægges med forsiden opad på et plant, fast underlag, for eksempel et stykke plade eller en anden flise, så den ikke bøjer under boringen. En krone uden centerbor har en tendens til at glide på den glatte overflade. Derfor bruges en borskabelon med sugekop, eller kronen sættes først an på skrå, så den laver en lille rille, og rejses derefter op i lodret stilling. Der bores uden slag, med let tryk og vandkøling, eller med voksfyldte tørkroner i en let cirklende bevægelse. Mod slutningen sænkes trykket yderligere, så bagsiden af flisen ikke flækker, når kronen bryder igennem.

Rengøring og kontrol

Efter boringen tages den udskårne skive ud, kanten kontrolleres, og hvis det er nødvendigt, brækkes den let med en diamantslibesvamp. Flisen skylles, så der ikke sidder boreslam på den, og den holdes op på plads en sidste gang, før den klæbes.

Hullet kan kun blive præcist, hvis alle rør og dåser sidder præcist. Inden der flisebelægges, bør følgende være på plads:

• VVS-installatøren har placeret udtagene i den rigtige højde og afstand, blændet dem af og trykprøvet dem
• Ved et vægbatteri sidder udtagene i vater og med den centerafstand, producenten angiver, som regel 150 mm
• Den autoriserede elinstallatør har sat dåserne, så de flugter med den færdige flise og ikke sidder dybt bag den
• I vådzonerne er vådrumsmembranen færdig, inklusive tætningsmanchetter omkring rørgennemføringerne
• Du har valgt de konkrete batterier, ventiler og rosetter, så hullets diameter kan fastlægges
• Der er fliser nok til at udskifte et stykke, for når der bores i hårde porcelænsfliser, går et stykke indimellem tabt

Bor du i lejlighed, så tjek, om arbejdet kommer i nærheden af fælles installationer som faldstammer eller fælles varmerør. De hører typisk under ejerforeningen eller andelsboligforeningen, og det er klogt at vide det, inden nogen borer i nærheden af dem.

Ligger hullet tæt ved en gasledning, for eksempel ved gennemføringen til et gasfyr, må kun en autoriseret gasinstallatør røre ved ledningen. Lugter du på noget tidspunkt gas, så forlad straks rummet, brug ikke elkontakter, og ring til gasselskabets døgnvagt eller 112. Al flytning af eldåser og ledninger udføres af en autoriseret elinstallatør.

Selv om det altid er "et stk.", er der stor forskel på, hvor krævende de enkelte huller er. Det påvirker både tiden og risikoen for, at en flise går i stykker.

Lettere situationer

• En løs flise inden lægning, som kan bores på et bord
• En mindre diameter og et hul midt på flisen, langt fra kanten
• Matte porcelænsfliser i almindelig tykkelse på omkring 8 til 10 mm
• Flere ens huller i træk, når værktøjet først er klar

Sværere situationer

• Hul i allerede lagte fliser, for eksempel når der efterfølgende skal monteres en radiator. Flisen skal være fuldt underklæbet, ellers kan den revne, og der kan ligge rør eller kabler bag den. Har badeværelset gulvvarme, skal slangernes eller kablernes placering være kendt, før der bores i gulvet
• Et hul tæt på flisens kant. Afstanden til kanten bør som regel være mindst cirka 1 til 2 cm, ved tynde storformater gerne mere
• Et hul over en fuge, hvor halvdelen af cirklen ligger i den ene flise og halvdelen i den anden. Fliserne skal spændes fast sammen under boringen
• En stor diameter, for eksempel til toiletafløb eller en rækværksstolpe
• Tykke udendørs klinker på omkring 20 mm, polerede overflader eller skridsikre strukturer
• Store plader, som er besværlige at håndtere, og hvor en fejl koster mest arbejde

Skal der bores i lagte fliser, bør klæbemidlet være helt hærdet. Ifølge producenten af fliseklæberen tager det som regel mindst 24 timer, ved tykkere lag længere. Boring i en nylagt flise kan få den til at løsne sig.

Ud over denne post finder du i prislisten den beslægtede post udskæring af huller i fliser og klinker. Ved første øjekast lyder de ens, men det er en anden metode og andet værktøj.

• Udboring giver altid et rundt hul. Det laves med diamantborkrone, og resultatet er en ren cirkel. Det passer til rør, udtag, afløb og dåser.
• Udskæring er et firkantet eller uregelmæssigt hul eller snit, for eksempel til en firkantet gulvrist, en inspektionslem, en udskæring omkring en karm, et vægfremspring eller en sokkel. Det laves med vinkelsliber, fliseskærer eller vandkølet fliseskæremaskine.
• Ved udboring er det især diameter, materiale og placering, der tæller. Ved udskæring er det længden og antallet af snit, og om udskæringen ligger midt i flisen eller ud fra kanten.
• Et firkantet hul midt i en flise begynder ofte med, at der bores små huller i hjørnerne, så der ikke starter revner fra de skarpe hjørner. Det er dog en del af udskæringen og ikke en selvstændig udboring.

Skal du altså have et hul til et radiatorrør, bestiller du udboring. Skal du have en udskæring til et firkantet gulvafløb, er det udskæring. Er du i tvivl, så vis flisemureren det konkrete produkt, der skal igennem fliserne.

De fleste problemer med huller viser sig ikke med det samme, men først når udstyret monteres, eller efter nogle måneders brug.

• Forskudt hul: forkert opmåling eller en glemt fuge. Rosetten sidder så ikke i midten eller dækker slet ikke hullet, og flisen skal skiftes.
• For lille hul: røret presses igennem, flisen står i spænd og revner med tiden. Det sker oftere ved varmerør, fordi de udvider sig, når de bliver varme.
• Hårfin revne fra overophedning: opstår ved boring uden køling eller med en sløv krone. I starten kan den ikke ses, senere bliver den længere og samler snavs.
• Flækket kant: for meget tryk mod slutningen eller boring med slag. Under en roset kan det somme tider gå, ved dåser og afløb sjældent.
• Hård fyldning omkring røret: mellemrummet mellem rør og flise fuges med fugemasse. Når røret bevæger sig, smuldrer fugen eller skader flisen. Mellemrummet skal fyldes med en blivende elastisk fugemasse, som regel sanitetssilikone.
• Gennembrudt vådrumsmembran: ved efterfølgende boring i en bruseniche beskadiges membranen eller manchetten bag flisen, og vandet begynder at trænge ind bag fliserne.
• Påboret rør, kabel eller gulvvarme: ved boring i lagte fliser uden at vide, hvad der ligger bag. Før sådan en boring skal installationernes føringsveje være kendt eller tjekket med en detektor.

Har du brug for et eller to huller i en løs flise, for eksempel til tilslutningen af en håndklædetørrer, kan du godt klare det selv. Huller i lagte fliser i bruseområdet, store diametre og store plader bør du overlade til en flisemurer. Boringen giver fint støv med kvarts, så brug mindst en FFP2-maske og beskyttelsesbriller.

1. Find en diamantborkrone i den rigtige diameter, en boremaskine uden slag, en skabelon eller et stykke plade med et styrehul og en skål med vand frem.
2. Hold flisen op på plads, overfør udtagets centrum til den, og læg fugebredden til.
3. Sæt malertape på overfladen, og marker hullets centrum med en tusch.
4. Læg flisen med forsiden opad på et plant og fast underlag, så den ikke bøjer.
5. Slå slagfunktionen fra, og indstil til middel omdrejninger efter borkroneproducentens anvisning.
6. Sæt kronen i skabelonen eller på skrå, skær en lav rille, og rejs derefter kronen op lodret.
7. Bor med let tryk, og køl løbende med vand, eller cirkel let med en vokskrone.
8. Sænk trykket mod slutningen, så bagsiden ikke flækker.
9. Tag den udskårne skive ud, tjek kanten, og slib den let med en diamantsvamp.
10. Skyl flisen, lad den tørre, og hold den op på plads en sidste gang, før den klæbes.

Hvis kronen holder op med at skære og bare summer, er den blankslidt. Det hjælper at bore kort i en slibesten eller et stykke gasbeton, så diamanterne bliver blotlagt igen.

Selve boringen af et hul i en løs flise tager som regel kun få minutter. Det meste af tiden går med opmåling, klargøring af værktøj og kontrol. I lagte fliser, ved store diametre eller tykke klinker tager det betydeligt længere. Fyldes mellemrummet omkring rørene med silikone, så regn med, at den ifølge producenten som regel først er helt hærdet efter nogle dage. Indtil da bør du ikke udsætte den for unødigt meget vand i bruseren.

Kig på hullet tæt på i sidelys, som afslører selv fine revner. Kør en finger langs kanten: den må hverken være skarp eller flækket. Bank let omkring den lagte flise, en hul lyd afslører et dårligt underklæbet sted. Og prøv frem for alt at holde rosetten eller manchetten op, som skal dække hullet. Ved afleveringen kan du gå denne liste igennem:

• Hvert hul sidder, hvor de monterede udtag og rør er
• Rosetter og manchetter dækker hullerne helt og sidder i midten
• Batteriets udtag sidder symmetrisk i samme højde og afstand
• Hullernes kanter er rene, uden flækker og skarpe stumper
• Der er ingen hårfine revner i fliserne i sidelys
• Overfladen eller den polerede flade omkring hullerne er ikke ridset
• Fliser med huller lyder ikke hule, når der bankes på dem
• Mellemrummet mellem rør og flise er fyldt med elastisk fugemasse og ikke med fugemasse til fliser
• I bruseniche og ved badekar er vådrumsmembranen og tætningsmanchetterne intakte omkring gennemføringerne
• Omgivelserne er rengjort for boreslam og støv