Geberit-asennuselementin asennus ja kotelointi

Tavalliseen elementin asennukseen verrattuna ero on siinä, että asentaja ei lähde paljaan metallirungon luota. Lopputulos on valmis kotelo: tasainen pinta, aukko huuhtelupainikkeelle ja ulos työntyvät kiinnityspultit WC-istuimelle. Työ sisältää yleensä nämä vaiheet:

• elementin paikan ja korkeuden mittaaminen valmiin lattian ja istuimen keskilinjan mukaan,
• rungon kiinnittäminen lattiaan ja seinään sekä sen säätäminen suoraan ja pystyyn,
• viemäriliitännän kytkeminen viemäriin ja kylmän veden kytkeminen säiliön kulmaventtiiliin,
• vesijohdon painekoe ja viemäriliitoksen tiiviyden tarkistus,
• suojatulppien ja -kansien asentaminen painikeaukkoon, viemäriyhteeseen ja kierretankoihin,
• kotelon rakentaminen kevytbetoniharkoista tai kipsilevystä metallirangan päälle,
• sopimuksen mukaan myös hylly elementin yläpuolelle tai kotelo kattoon asti.

Hintaan ei yleensä sisälly vedeneristys, laatoitus eikä istuimen ja painikkeen asennus. Ne tehdään vasta koteloinnin jälkeen, ja usein ne tekee sama laatoittaja. Sovi siksi ennen tilausta selvästi, mihin hänen työnsä loppuu.

Tärkein yksittäinen tieto on valmiin lattian korkeus. Elementti säädetään sen mukaan, ei nykyisen betonipinnan mukaan. Suomalaisessa märkätilassa lattia kallistetaan lattiakaivolle, joten valmiin lattian korkeus vaihtelee eri kohdissa huonetta. WC:n kohdalla lattia on yleensä kaivoa korkeammalla, ja kallistukset, pintavalu ja laatta lisäävät yhdessä huomattavan paksuuden. Jos pintavalun paksuus tai lattialämmitys on vielä auki, asentaja joutuu arvaamaan. Arviota ei voi myöhemmin korjata ilman purkamista. Merkitse WC:n kohdalle seinään viiva "valmis lattia" tai kerro asentajalle lattian rakenne tarkasti.

Putket ja tila

• Riittävän suuri viemäri pitää olla tuotuna WC:n kohdalle, kerrostalossa yleensä nousulinjasta tai putkiremontin uudesta haarasta. Liitoksella pitää olla kaato viemäriin päin.
• Kylmä vesi pitää tuoda suunnilleen säiliön kohdalle. Tarkan paikan ratkaisee asentaja, mutta putki ei saa päättyä huoneen toiselle puolelle.
• Elementin takana olevan seinän pitää olla luja. Kombifix kiinnitetään pääasiassa seinään, Duofix siirtää kuorman jaloillaan lattiaan. Duofixkin tarvitsee silti tukevan yläkiinnityksen.
• Jos WC:n viereen tulee bidee-suihku, sen vesiliitäntä pitää suunnitella samaan aikaan, koska putket kulkevat yleensä samassa kotelossa.
• Jos lähelle tarvitaan pistorasia lämmitettävälle tai elektroniselle istuimelle tai valaistukselle, rekisteröidyn sähköurakoitsijan pitää vetää kaapeli ennen kotelointia. Sähkötöitä ei tee laatoittaja eikä LVI-asentaja.

Päätökset, jotka tehdään etukäteen

Asentajan pitää tietää, millainen WC-istuin ja millainen painike tulee sekä minkä kokoinen laatta ja millainen laattajako. Istuimen syvyys ratkaisee, kuinka kauas seinästä istumapaikka tulee. Laatan koko taas ratkaisee, osuuko painikeaukko laatan keskelle vai saumaan. Jos näitä alkaa miettiä vasta laatoitusvaiheessa, painike päätyy usein puoli senttiä sauman viereen, ja se näyttää viimeistelemättömältä.

Taloyhtiön asunto

Kerrostalossa kylpyhuoneremontista tehdään yleensä muutostyöilmoitus taloyhtiölle, ja isännöitsijä kertoo, mitä yhtiö tarvitsee tietää. Jos työ koskee nousulinjaa tai yhteisiä putkia, ota isännöitsijään yhteyttä ajoissa. Vesi pitää usein sulkea koko linjalta, ja katkosta pitää tiedottaa naapureille. Putkiremontin aikana WC-elementin paikka on usein jo päätetty urakan suunnitelmissa, joten tarkista se ennen kuin tilaat omaa asennusta.

Mittaus ja rungon asennus

Asentaja merkitsee ensin WC:n keskilinjan, valmiin lattian korkeuden ja viemärin paikan. Elementin jalat säädetään lattiarakenteen mukaan, runko nostetaan seinää vasten ja suoristetaan vesivaa'alla molempiin suuntiin. Istumakorkeus määräytyy kiinnityspulttien korkeudesta, ja rungossa on valmistajan merkinnät säätöä varten. Istuinpinnan tavallinen korkeus on suunnilleen 40 ja 46 senttimetrin välillä valmiista lattiasta. Pitkille ihmisille ja ikääntyneille ylärajan tuntumassa oleva korkeus on usein mukavampi.

Sen jälkeen runko kiinnitetään. Jalat ruuvataan lattiaan ja yläkiinnikkeet seinään. Betonielementtiseinään riittävät tavalliset betonitulpat, mutta reikätiili, vanha puurunkoinen väliseinä tai kevytbetoni vaativat niille sopivat kiinnikkeet. Jos seinä ei kestä kuormaa, yläkiinnitys tehdään apuprofiilin tai muuratun kotelon kautta.

Vesi- ja viemäriliitännät

Viemäriyhde liitetään viemäriputkeen tilanteen mukaan supistuksella tai jatkokappaleella. Yhteen pitää jäädä sellaiseen kohtaan, että laatoituksen jälkeen siitä työntyy esiin oikea pituus istuinta varten. Kylmä vesi kytketään säiliön kulmaventtiiliin, johon pääsee myöhemmin käsiksi painikeaukon kautta. Sen jälkeen tehdään painekoe. Putkisto paineistetaan, ja asentaja seuraa, pysyykö paine ja tippuuko mistään. Painekoe kannattaa nähdä omin silmin, koska koteloinnin jälkeen vuodon etsiminen on hankalaa.

Kotelointi

Muuratussa vaihtoehdossa elementin ympärille ladotaan kevytbetoniharkot, yleensä noin 50 ja 100 millimetrin välillä olevaa paksuutta, ja ne liimataan ohutsaumalaastilla. Harkot sahataan viemäriyhteen, vesiputken ja painikekotelon ympäriltä, ja ne tulevat tiiviisti runkoa vasten. Kuivassa vaihtoehdossa elementin ympärille rakennetaan ranka CW- ja UW-profiileista tai valmistajan omista järjestelmäprofiileista. Ranka levytetään märkätilaan tarkoitetulla kipsilevyllä. WC-kotelossa käytetään yleensä kahta levykerrosta, jotta kotelo ei jousta istuttaessa.

Lopuksi pinnan tasaisuus tarkistetaan pitkällä suoralla. Pinnan pitää olla tasainen laattalaastia varten, ja suojatulppien pitää pysyä paikallaan. Ne lyhennetään vasta laatoituksen jälkeen, ei aiemmin.

Kuinka kauan työ kestää

Elementin asennus ja kytkentä valmiissa kylpyhuoneessa vie yleensä muutaman tunnin. Kotelointi, hylly ja pinnan viimeistely mukaan lukien työhön menee tavallisesti yksi työpäivä, kattoon asti ulottuvassa kotelossa tai hankalassa liitännässä enemmän. Kevytbetonin liimalaasti tarvitsee ennen seuraavia vaiheita yleensä vähintään seuraavaan päivään. Vedeneristys sivellään tavallisesti kahtena kerroksena, ja kummankin pitää kuivua valmistajan ohjeen mukaan ennen kuin laatoittaja pääsee töihin.

Kevytbetoni

Muurattu kotelo on luja ja painava, ja se vaimentaa ääntä hyvin. Laatta pysyy siinä luotettavasti, eikä kotelo jousta isokokoisillakaan laatoilla. Se sopii erityisesti Kombifixille, joka on suunniteltu muurattavaksi. Haittoja ovat paino, sahaamisesta syntyvä pöly ja pidempi kuivumisaika. Vanhassa omakotitalossa, jossa on puurakenteinen välipohja, kannattaa miettiä, kestääkö lattia lisäkuorman.

Kipsilevy

Kuiva kotelo on kevyt ja nopea, eikä sen tarvitse kuivua. Se on tavallinen Duofixin kanssa ja pitkissä seinäkoteloissa, joissa samaan linjaan tulevat WC, pesuallas ja piilohana tai bidee-suihku. Jotta laatta ei halkea, rangan pitää olla tiheä, levyn märkätilaan sopivaa ja WC:n kohdalla mieluiten kahdessa kerroksessa. Onteloon laitetaan usein mineraalivillaa vaimentamaan huuhtelun ääntä.

Puolikorkea vai kattoon asti

Elementin korkuinen kotelo, jonka päällä on vaakasuora hylly, on käytännöllinen: hyllylle mahtuu pientavaraa, ja laatoitettavaa on vähemmän. Hylly on kuitenkin yksi reuna lisää, joka pitää laatoittaa tarkasti ja kallistaa niin, ettei vesi jää seisomaan. Kattoon asti ulottuva kotelo näyttää siistimmältä ja peittää nousulinjan paremmin, mutta se vie enemmän materiaalia ja aikaa. Vanhassa kerrostalossa kotelo tehdään usein kattoon asti juuri siksi, että vanhat putket saadaan näkyvistä.

Asennus käy nopeasti ja ilman yllätyksiä tyhjässä, siivotussa kylpyhuoneessa, jossa seinä on suora ja luja, viemäri on tuotu paikalleen ja lattian korkeus tiedetään. Silloin asentaja vain mittaa, asentaa, kytkee, testaa ja koteloi.

Työtä pidentävät ja vaikeuttavat erityisesti nämä tilanteet:

• viemäri on väärässä paikassa, ja sitä pitää jatkaa tai siirtää tai lattiaan pitää piikata ura,
• WC:n takana oleva seinä on vino, ontto tai materiaalia, joka pitää kiinnikkeitä huonosti,
• elementti tulee nurkkaan, jolloin kotelo taittuu, tai ikkunan tai oven viereen,
• kerrostalossa nousulinja pitää kiertää ja kotelo tehdään kattoon asti,
• asiakas haluaa hyllyn, syvennyksen tai yhteisen kotelon WC:lle ja pesualtaalle,
• omakotitalossa lattia ei ole vielä valmis, ja korkeus pitää päätellä suunnitelmista,
• asentaja joutuu odottamaan muita ammattilaisia, esimerkiksi sähköasentajaa istuimen pistorasian vuoksi tai LVI-asentajaa bidee-suihkun putkien vuoksi.

Hinnastossa on myös erillinen kohta Geberit-asennus (Duofix tai Kombifix) ilman kotelointia. Runko, liitännät ja painekoe ovat molemmissa samat. Ero on siinä, kuka kotelon rakentaa ja milloin. Käytännössä se näkyy näin:

• ilman kotelointia asentaja lähtee asennetun ja testatun elementin luota, ja kotelon tekee sen jälkeen kipsilevyasentaja, muurari tai asiakas itse,
• koteloinnin kanssa saat valmiin pinnan, joka on valmis vedeneristykselle ja laatoitukselle, ja tasaisuudesta ja oikeasta paksuudesta vastaa yksi tekijä,
• ilman kotelointia asentajan pitää kertoa tarkasti, minkä paksuista koteloa hän on laskenut, muuten pulttien ja viemäriyhteen pituudet eivät välttämättä riitä,
• koteloinnin kanssa työ jakautuu usein kahdelle päivälle kuivumisen takia, kun pelkkä elementin asennus vie usein vain osan päivästä,
• ilman kotelointia tehtävä asennus on järkevä erityisesti silloin, kun kylpyhuoneeseen tehdään iso kipsilevyinen seinäkotelo usealle kalusteelle ja sen rakentaa yksi porukka.

Jos kylpyhuoneeseen tulee pelkkä WC ja sama laatoittaja tekee koko tilan, koteloinnin sisältävä vaihtoehto on yleensä yksinkertaisempi. Silloin ei tarvita yhteensovittamista eikä jälkikäteen pohdintaa siitä, kenen vastuulla vino pinta on.

• Väärä lattiakorkeus. Raakabetonin mukaan säädetty elementti jää pintavalun, kallistusten ja laatan jälkeen liian alas. WC on silloin matalalla, eivätkä pultit osu istuimen reikiin.
• Vino runko. Istuimesta sitä ei heti huomaa, mutta painike on vinossa, ja laatoittaja joutuu leikkaamaan laatat sen ympärille työläästi.
• Puuttuva tai huolimaton painekoe. Tippuva liitos näkyy muutaman viikon päästä kosteana läikkänä viereisessä seinässä tai alakerran naapurin katossa.
• Liian paksu kotelo. Istuimen pultit ja viemäriyhde eivät työnny riittävästi esiin, eikä istuinta saa kiristettyä kunnolla.
• Ohut levy tai harva ranka. Kotelo joustaa istuttaessa, saumat istuimen ympärillä halkeavat ja silikoni irtoaa.
• Suojat poistettu ennen laatoitusta. Säiliöön tai viemäriyhteeseen putoaa laastia tai roskaa, jolloin huuhtelu vuotaa tai viemäri tukkeutuu.
• Kulmaventtiili ei ulotu. Jos venttiiliin ei pääse painikeaukon kautta, säiliön korjauksessa vettä ei voi sulkea pelkästä WC:stä.
• Kotelosta puuttuu vedeneristys. WC:n vieressä oleva bidee-suihku roiskii seinää joka päivä. Ilman vedeneristystä kosteus imeytyy kipsilevyyn, ja laatta irtoaa ajan myötä.

Kätevä tee se itse -tekijä selviää työstä itse, jos vesi- ja viemäriputket ovat valmiina ja hän pystyy työskentelemään tarkasti. Kerrostalossa sovi nousulinjaan liittyvistä töistä ja vesikatkoista etukäteen isännöitsijän kanssa ja tee taloyhtiölle muutostyöilmoitus. Jos et ole varma vesiliitännöistä, anna kytkentä ja painekoe LVI-asentajan tehtäväksi. Lue valmistajan asennusohje huolellisesti, koska mitat vaihtelevat mallista toiseen.

1. Sulkea pääsulku ja varmistaa, ettei vettä enää tule.
2. Merkitä seinään WC:n keskilinja ja valmiin lattian korkeus kallistukset, pintavalu, laatta ja laasti mukaan lukien.
3. Säätää elementin jalat lattiarakenteen mukaan ja nostaa runko seinää vasten.
4. Suoristaa runko vesivaa'alla pysty- ja vaakasuunnassa ja tarkistaa korkeus rungon merkintöjen avulla.
5. Porata reiät, asentaa seinään ja lattiaan sopivat kiinnikkeet ja kiinnittää jalat ja yläkiinnikkeet tukevasti.
6. Liittää viemäriyhde tiivisteen kanssa viemäriin ja tarkistaa kaato.
7. Kytkeä kylmä vesi säiliön kulmaventtiiliin ohjeen mukaan.
8. Paineistaa vesijohto, pitää sitä paineessa ohjeen mukaisen ajan ja tarkistaa kaikki liitokset.
9. Täyttää säiliö ja huuhdella koeluontoisesti viemäriyhteeseen, samalla seurata viemärin tiiviyttä.
10. Asentaa kaikki suojat painikeaukkoon, viemäriyhteeseen ja kierretankoihin.
11. Rakentaa kotelo kevytbetoniharkoista liimalaastilla tai metallirangasta ja kahdesta kerroksesta märkätilaan sopivaa kipsilevyä.
12. Tarkistaa pinnan tasaisuus suoralla ja pulttien ulkonema laatoituksen paksuuden mukaan.
13. Antaa liimalaastin kuivua valmistajan ohjeen mukaan ja jatkaa vasta sitten vedeneristykseen ja laatoitukseen.

Ennen laatoitusta kaikki on vielä näkyvissä ja korjattavissa, myöhemmin ei enää. Käy vastaanotossa läpi seuraavat kohdat ja kysy rohkeasti:

• elementti on tukeva, eikä se liiku tai narise painettaessa,
• korkeus vastaa merkittyä valmista lattiaa ja sovittua istumakorkeutta,
• WC:n keskilinja on sovitussa kohdassa, ja painikeaukko osuu laattajaon kanssa yhteen,
• painekoe tehtiin sinun nähtesi, eikä mikään liitos tipu,
• kulmaventtiiliin pääsee painikeaukon kautta, ja sen saa suljettua,
• viemäriyhde ja kierretangot työntyvät esiin laatoituksen paksuuteen sopivan matkan,
• kaikki suojat ovat paikallaan ja ehjinä,
• kotelon pinta on tasainen ilman selviä aaltoja, ja kipsilevykotelo ei jousta,
• hylly tai yläreuna on vaakasuora tai hieman kallistettu seinästä poispäin,
• ympäristö on siivottu, ja sait asentajalta asennusohjeen ja tiedon elementin mallista.