Microcemento

La voce microcemento copre l'intero ciclo di finitura su un supporto già preparato. Comprende la pulizia e il primer, l'inserimento di una rete in fibra di vetro sui supporti a rischio, due o tre strati di microcemento di fondo e di finitura con carteggiatura tra uno strato e l'altro e, alla fine, la vernice protettiva in due o più mani. Sono inclusi anche la lavorazione di spigoli, bordi e raccordi con altri materiali.

Di norma non rientrano nella voce la rasatura di grandi irregolarità, il nuovo massetto, l'impermeabilizzazione della doccia, lo smontaggio e il rimontaggio dei sanitari e le demolizioni. Se il supporto non è planare e solido, va sistemato con una lavorazione a parte prima del microcemento.

Dove ha senso

• ristrutturazione del bagno quando non si vogliono demolire piastrelle vecchie ma ben aderenti,
• pavimenti di soggiorno, cucina e corridoio dove la superficie deve risultare continua, senza soglie,
• docce e pareti intorno alla vasca, con impermeabilizzazione eseguita correttamente,
• paraschizzi della cucina, top, scale e mobili in pannelli rigidi,
• negozi, bar e case vacanza dove si cerca un aspetto industriale con tempi di cantiere ridotti.

Dove è piuttosto un rischio

• supporti che si muovono, come vecchio parquet, tavolati in legno non stabilizzati o pavimenti in cartongesso che flettono,
• massetti e intonaci freschi non ancora asciutti,
• supporti con umidità di risalita dal terreno, per esempio in una cantina non isolata,
• superfici con crepe attive e giunti di dilatazione che si vorrebbero coprire senza interruzione,
• esterni senza un sistema che il produttore dichiari espressamente idoneo all'uso esterno.

Il microcemento non sostituisce la riparazione del supporto. I produttori concordano: ciò che si muove sotto, prima o poi si vede anche in superficie.

Il supporto deve essere solido, asciutto, pulito e stabile. Più spesso si tratta di massetto cementizio o in anidrite, intonaco, calcestruzzo, cartongesso a parete e vecchie piastrelle in ceramica. Sulle piastrelle si verifica prima che non suonino a vuoto. I pezzi staccati si sostituiscono o si incollano di nuovo, la superficie si sgrassa e le fughe si riempiono, perché non si disegnino attraverso lo strato sottile.

I supporti assorbenti, come intonaco e massetto, ricevono un primer che uniforma l'assorbimento. Quelli non assorbenti, come lo smalto delle piastrelle, ricevono un promotore di adesione con sabbia di quarzo, così il microcemento ha un aggrappo. Sui supporti dove possono formarsi fessure si annega una rete in fibra di vetro nel primo strato. Il primer specifico lo indica il produttore del sistema e non conviene combinare prodotti di marche diverse.

I massetti nuovi devono asciugare a sufficienza. Il limite di umidità lo indica il produttore e in cantiere si misura con il metodo al carburo o con un igrometro. Con il riscaldamento a pavimento il massetto deve essere stato sottoposto al ciclo di avviamento prima dei lavori.

1. Controllare planarità, solidità e umidità del supporto, individuare battendo le zone che suonano a vuoto.
2. Riparare irregolarità e crepe, sulle piastrelle riempire le fughe e carteggiare lo smalto.
3. Aspirare la polvere, sgrassare e pulire il supporto secondo le indicazioni del produttore.
4. Applicare il primer o il promotore di adesione adatto al supporto e lasciarlo asciugare.
5. Sui supporti a rischio annegare nel primo strato la rete in fibra di vetro con sormonti.
6. Stendere il primo strato di fondo con la spatola americana in acciaio, in spessore sottile.
7. Dopo l'asciugatura carteggiare lo strato e aspirare la polvere.
8. Stendere il secondo strato di fondo e carteggiare di nuovo.
9. Applicare uno o due strati di microcemento fine di finitura, che determinano l'aspetto finale.
10. Lasciare asciugare la finitura, carteggiarla leggermente e spolverare con cura.
11. Applicare la vernice protettiva a rullo in almeno due mani secondo la scheda tecnica.
12. Proteggere la superficie da acqua e carichi fino al completo indurimento.

Per avere un'idea dei tempi: il produttore danese Urban Hald nelle sue istruzioni indica strati di microcemento fino a 1 mm, da 2 a 4 ore di asciugatura prima della carteggiatura, almeno 12 ore dopo l'ultimo strato prima della vernice e la seconda mano di vernice dopo 8 ore. Secondo il produttore ci si può camminare in calze dopo 24 ore, ma la superficie è impermeabile e completamente indurita solo dopo 7 giorni. I sistemi diffusi in Italia, per esempio Ideal Work, Kerakoll o Mapei, hanno tempi simili ma non identici, quindi decide la scheda tecnica del sistema usato.

Microcemento monocomponente e bicomponente

I sistemi monocomponenti si impastano solo con acqua. Sono più semplici da preparare e adatti alle superfici piccole. I bicomponenti si miscelano con una resina polimerica che aumenta elasticità e adesione. Per pavimenti più sollecitati e nei bagni si scelgono più spesso i bicomponenti.

Microcemento a grana grossa e fine

Gli strati di fondo sono in materiale più grosso, che dà resistenza. Gli strati di finitura sono fini e determinano la texture. Una superficie fine appare liscia e opaca, una più grossa ricorda di più la pietra ed è meno scivolosa. Per i pavimenti del bagno si sceglie spesso una finitura un po' più grossa o una vernice con additivo antiscivolo.

Vernici e protezione

La vernice è ciò che protegge il microcemento da acqua, grasso e macchie. Si usano soprattutto vernici poliuretaniche bicomponenti in versione opaca, satinata o lucida. La vernice deve essere dello stesso produttore del microcemento. Una vernice diversa può lasciare aloni o sfogliarsi.

Colore

Il microcemento si colora con pigmenti direttamente in fase di impasto. La tinta si prepara quindi per tutta la superficie in una volta o secondo una ricetta precisa. In caso di integrazioni è difficile ottenere lo stesso tono, ed è per questo che piccoli ritocchi su una grande superficie di solito non riescono invisibili.

Il microcemento verniciato resiste all'acqua, ma da solo non è un'impermeabilizzazione. In doccia e intorno alla vasca si applica quindi prima una guaina impermeabilizzante liquida con bandelle negli angoli e collari intorno a scarico e rubinetteria. Nella doccia a filo pavimento la pendenza verso lo scarico va creata già nel supporto, il microcemento la segue soltanto.

Il microcemento si può applicare anche sul riscaldamento a pavimento. Secondo i produttori l'impianto si spegne alcuni giorni prima dell'applicazione e si riaccende solo dopo l'indurimento della vernice. Urban Hald indica lo spegnimento almeno 72 ore prima e la riaccensione non prima di 24 ore dopo l'ultima mano di vernice. La temperatura va poi alzata gradualmente. Avviamenti bruschi provocano tensioni e microfessure.

Si applica con temperatura dell'ambiente e del supporto indicativamente tra 10 e 25 °C. Al freddo asciuga lentamente e può non indurire bene, con il caldo e le correnti d'aria asciuga troppo in fretta e si lavora male. In estate, soprattutto al Sud, conviene lavorare nelle ore più fresche e tenere chiuse le finestre.

• supporto non preparato: piastrelle che suonano a vuoto, polvere o grasso causano distacchi e crepe,
• giunto di dilatazione coperto: il movimento del supporto passa in superficie e si forma una crepa proprio sopra il giunto,
• supporto mobile: su parquet o pavimenti che flettono si rompe anche la rete,
• strato troppo spesso in una volta: il materiale ritira e forma una ragnatela di cavillature,
• carteggiatura saltata: lo strato successivo aderisce peggio e la superficie è irregolare,
• pigmento miscelato male: compaiono striature e macchie più scure,
• vernice di un altro produttore: variazioni di colore, aloni lattiginosi o sfogliamento,
• impermeabilizzazione mancante in doccia: l'acqua passa dalle microfessure fino al supporto e alle piastrelle sotto,
• uso dell'acqua troppo presto: la vernice non è ancora indurita e restano macchie bianche.

Capita spesso che il proprietario si aspetti una superficie uniforme come un pannello laccato. Il microcemento è un lavoro manuale, i segni della spatola e lievi differenze di tono fanno parte del suo aspetto. Conviene quindi vedere prima un campione o un lavoro di riferimento della stessa impresa e concordare quale aspetto è considerato accettabile.

Nella scelta il microcemento si confronta di solito con il gres porcellanato di grande formato e con i pavimenti in resina epossidica o poliuretanica. Ogni soluzione segue una logica diversa.

• microcemento: strato sottile senza fughe, applicabile anche su pareti, mobili e scale, aspetto artigianale con ogni superficie un po' diversa. Richiede una cura regolare della vernice,
• gres di grande formato: molto resistente e quasi senza manutenzione, le fughe sono poche ma non spariscono. In ristrutturazione di solito si demolisce il vecchio rivestimento e si livella il supporto,
• resina: strato autolivellante pensato soprattutto per i pavimenti, resistente all'usura, ma poco adatto a pareti e docce e dall'aspetto più tecnico.

Il microcemento vince dove conta una superficie continua tra pavimento e pareti e dove demolire il vecchio rivestimento significherebbe molta polvere e tempo, per esempio in un appartamento in condominio. Il gres vince dove si vuole la minima manutenzione e la massima resistenza, come nell'ingresso o nella lavanderia.

La piccola superficie tra il piano e i pensili è un buon punto per il primo tentativo. Un errore qui si corregge senza grandi costi e la tecnica si impara come sul pavimento.

1. Acquistare il sistema completo di un solo produttore: primer, microcemento di fondo e di finitura, pigmento, vernice e spatola.
2. Staccare la corrente dal quadro, smontare prese e interruttori e proteggere piano, mobili e dintorni con nastro e telo.
3. Carteggiare e sgrassare le vecchie piastrelle, riempire le fughe e applicare il promotore di adesione.
4. Impastare secondo le istruzioni solo la quantità che si riesce a lavorare entro il tempo di lavorabilità.
5. Stendere un primo strato sottile, lasciarlo asciugare e carteggiare.
6. Stendere il secondo strato e la finitura tenendo la spatola poco inclinata e incrociando le passate.
7. Dopo l'asciugatura carteggiare con carta fine, aspirare e passare un panno umido.
8. Applicare la vernice a rullo in due mani sottili rispettando il tempo tra una mano e l'altra.
9. Rimuovere il nastro prima del completo indurimento della vernice, così il bordo non si strappa.
10. Lasciare indurire e solo dopo esporre la superficie ad acqua e grasso.

Verifichi presso l'ufficio tecnico del Suo Comune se per il Suo intervento serve una comunicazione o un titolo edilizio. In condominio rispetti il regolamento, soprattutto gli orari per i lavori rumorosi durante la carteggiatura, e tenga presente che una perdita da doccia o scarico può danneggiare l'appartamento sottostante. Se il microcemento fa parte di una ristrutturazione più ampia, può rientrare nelle detrazioni fiscali per il recupero edilizio: verifichi le condizioni attuali sul portale ufficiale dell'Agenzia delle Entrate.

Osservi la superficie con luce radente, per esempio con una torcia appoggiata a terra. Così risaltano irregolarità, bordi taglienti lasciati dalla spatola e punti senza vernice. Batta leggermente sulla superficie, il suono deve essere uguale ovunque. Passi un dito su bordi e spigoli, non devono essere taglienti né scheggiati.

In doccia, a indurimento completo, faccia scorrere l'acqua e controlli che defluisca verso lo scarico senza ristagni. Per il bagno chieda informazioni sull'impermeabilizzazione usata e foto scattate prima dell'applicazione del microcemento.

Lista di controllo alla consegna

• la superficie è continua, senza crepe né distacchi,
• il tono è uniforme su tutta la superficie, senza striature evidenti,
• la vernice è presente ovunque, anche su bordi, spigoli e intorno allo scarico,
• i giunti di dilatazione sono rispettati e sigillati con materiale elastico,
• i raccordi con sanitari, soglie e altri materiali sono puliti e sigillati,
• in doccia l'acqua defluisce verso lo scarico,
• l'impresa ha indicato il nome del sistema, della vernice e le istruzioni di manutenzione,
• è concordato da quando la superficie è pienamente utilizzabile.

Per la pulizia ordinaria basta acqua con un detergente a pH neutro. Detergenti aggressivi, candeggina, paste abrasive e pulitori a vapore danneggiano la vernice. Sotto le gambe dei mobili si mettono feltrini. Sui pavimenti molto calpestati la vernice si rinnova dopo alcuni anni e i produttori consigliano di applicare periodicamente un trattamento protettivo, così la superficie resta bella e resistente.

Nel listino NUMIQ il microcemento è calcolato come manodopera al m² compreso il piccolo materiale di consumo. Il sistema di microcemento e la vernice sono indicati a parte come materiale. Il prezzo base della manodopera in Italia è di circa 117 € al m². I prezzi variano in base alla regione e alla città, nelle grandi città del Nord di solito sono più alti che nei centri minori.

Sul risultato incidono soprattutto lo stato del supporto e l'estensione della superficie. Un bagno piccolo con molti angoli, nicchie e passaggi di tubi richiede più tempo al metro quadrato di un grande pavimento piano. Pareti e soffitti sono più lenti del pavimento. Contano anche la necessità della rete, del promotore di adesione sulle piastrelle, il numero di strati di finitura e il tipo di vernice. Riparazione del supporto, rasatura e impermeabilizzazione si calcolano come lavorazioni separate.

Se sta valutando un rivestimento classico, legga l'articolo Posa di piastrelle. Una finitura decorativa simile per le pareti è descritta nell'articolo Stucco veneziano e finitura lucida a spatola. L'impermeabilizzazione sotto la doccia è trattata nell'articolo Impermeabilizzazione del bagno sotto le piastrelle.