Nicchie e mensole in cartongesso

Tutto parte dalla struttura in profili metallici. Lungo il perimetro del futuro vano il cartongessista monta dei profili che lo delimitano e lo irrigidiscono. La profondità della nicchia nasce dai fianchi e dal fondo, realizzati con strisce di lastra avvitate ai profili. Solo dopo arrivano il rivestimento della parete, i paraspigoli, la stuccatura e la pittura.

Le fasi principali sono queste:

• tracciare con precisione posizione, misure e profondità della nicchia prima di montare la struttura;
• posare i profili intorno al vano e, per mensole che devono reggere peso, aggiungere un rinforzo;
• se è prevista l'illuminazione, preparare il passaggio del cavo, la scatola e il posto per l'alimentatore;
• rivestire la parete e le superfici interne della nicchia, rinforzando gli spigoli con i paraspigoli;
• stuccare giunti e spigoli, carteggiare dopo l'asciugatura e preparare la superficie per la finitura.

Perché conta tanto l'ordine? Se la nicchia viene progettata insieme alla parete, i montanti si distribuiscono in modo da non attraversare il vano. Aprirla in un secondo momento in una parete finita si può fare, ma spesso bisogna smontare una parte del rivestimento e aggiungere i profili mancanti.

La profondità della nicchia dipende dallo spessore della parete. Una normale tramezza in cartongesso ha all'interno lo spazio di un profilo e poco più, quindi una nicchia profonda si ottiene più facilmente in una controparete, che si può costruire distanziata dal muro esistente. Se la nicchia attraversasse tutta la tramezza, dall'altra parte resterebbe solo un fondo sottile e in quel punto la parete isolerebbe peggio dai rumori. Vale la pena pensarci, soprattutto tra camera da letto e soggiorno.

La portata non dipende dallo spessore della lastra, ma da quello che c'è dietro. Per oggetti decorativi leggeri basta la struttura normale. Per libri, apparecchi elettronici o flaconi pieni in bagno servono profili rinforzati, oppure un listello o un pannello di legno inserito nella struttura, dove fissare mensole o staffe nascoste. Il carico ammesso lo indicano sempre il produttore del sistema e quello dei tasselli: conviene quindi dire in anticipo cosa andrà appoggiato sulla mensola.

• nicchia incassata nella parete: la scelta più diffusa in bagno e in corridoio, non sporge e non ci si urta contro;
• vano con più ripiani: sostituisce una libreria o una scaffalatura, ma ogni ripiano richiede un rinforzo accurato;
• nicchia decorativa: carichi ridotti, l'attenzione va agli spigoli puliti, spesso con retroilluminazione;
• mensola o cornice sporgente in cartongesso: utile dove la parete non ha abbastanza spessore per un incasso;
• ripiani in vetro o legno dentro la nicchia: hanno bisogno di punti di fissaggio solidi nascosti dietro la lastra.

In bagno si usano lastre idrorepellenti, pensate per gli ambienti umidi. Nella zona doccia però non bastano: le superfici della nicchia vanno trattate con una guaina impermeabilizzante, negli angoli si inseriscono le bandelle sigillanti e il fondo si realizza con una leggera pendenza verso l'esterno, così l'acqua non ristagna.

Il caso più semplice è una tramezza o una controparete nuova, con la nicchia già disegnata nel progetto prima del montaggio. Richiedono più lavoro queste situazioni:

• apertura successiva in una parete già finita e tinteggiata;
• forme insolite, archi o tanti piccoli ripiani nello stesso vano;
• carichi elevati, che richiedono un telaio portante nascosto;
• illuminazione integrata, fori per faretti o casse audio;
• rivestimento in piastrelle dentro la nicchia, con le fughe allineate al resto della parete;
• finitura di alta qualità sotto luce radente, che evidenzia ogni minima ondulazione.

Se pensi a una striscia LED o a dei faretti, il collegamento elettrico spetta a un elettricista qualificato, che a fine lavoro rilascia la dichiarazione di conformità prevista dal DM 37/08. L'alimentatore deve restare raggiungibile, quindi non va chiuso per sempre dietro la lastra.

Capita spesso che una nicchia sembri perfetta solo nei primi mesi. Le cause sono quasi sempre le stesse:

• manca il rinforzo, la mensola col tempo si flette e lo stucco sullo spigolo si crepa;
• tasselli fissati nella lastra vuota invece che nel profilo o nel legno inserito;
• nicchia troppo poco profonda, in cui non entra ciò per cui era stata pensata;
• spigoli senza paraspigolo, che si ammaccano al primo urto;
• in bagno una lastra normale, oppure nessuna impermeabilizzazione nella doccia;
• vano tagliato senza controllare gli impianti, con il rischio di danneggiare un cavo o un tubo.

Prima di intervenire su una parete esistente conviene quindi verificare dove passano tubi e cavi, con un rilevatore o consultando gli schemi dell'impianto.

Se costruisci da solo la controparete e hai già lavorato con il cartongesso, una piccola nicchia decorativa o da bagno senza illuminazione è alla tua portata. Per la parte elettrica e per gli interventi su muri in muratura rivolgiti a un professionista.

1. Tracciare la nicchia su pavimento, soffitto e parete e verificare la posizione degli impianti.
2. Posare i montanti verticali ai lati del vano e i profili orizzontali sopra e sotto.
3. Per oggetti pesanti, inserire nella struttura un listello di legno per i fissaggi.
4. Rivestire la parete e tagliare il vano seguendo esattamente la struttura.
5. Tagliare le strisce di lastra per fianchi, cielo e fondo della nicchia e avvitarle ai profili.
6. Applicare i paraspigoli su tutti gli spigoli esterni.
7. Stuccare giunti e spigoli in più mani, lasciando asciugare ognuna secondo le indicazioni del produttore dello stucco.
8. Carteggiare, applicare il fondo e tinteggiare; nella doccia stendere prima l'impermeabilizzazione e solo dopo posare le piastrelle.

• gli spigoli della nicchia sono dritti e a squadra, guardandoli di lato non ondeggiano;
• le superfici interne sono lisce anche sotto luce radente, senza giunti visibili;
• i paraspigoli non si sentono sotto la pittura e gli spigoli non sono ammaccati;
• i ripiani non si flettono sotto carico e le staffe sono salde;
• nella doccia il fondo della nicchia ha la pendenza verso l'esterno e gli angoli sono sigillati;
• l'illuminazione funziona e l'alimentatore è raggiungibile;
• intorno alla nicchia non ci sono crepe e, battendo sulla parete, non si sente un suono di parti allentate.