Dubbelbeklädd gipsvägg: utförande, material och kontroll

Grunden är densamma som för alla regelväggar. En syll- och en takskena (UW-profiler) fästs i golv och tak, stående reglar (CW-profiler) ställs in mellan dem, hålrummet fylls med mineralull och båda sidorna kläs med gips. I den dubbelbeklädda varianten skruvas två lager skivor på varje sida, oftast 12,5 mm tjocka. Med 70 eller 75 mm reglar blir väggen ungefär 125 mm tjock, med 95 eller 100 mm reglar ungefär 150 mm.

Varför två lager? Väggens vikt och styvhet avgör hur bra den stänger ute ljud, hur den tål stötar och hur mycket den bär. Det andra lagret täcker dessutom skarvarna i det första, så väggen blir mer sammanhängande och spricker mer sällan i skarvarna.

I NUMIQ:s prislista finns även en separat post för enkelbeklädd gipsvägg. Båda är vanliga och korrekta lösningar, men de passar på olika ställen:

• Beklädnad: Den enkelbeklädda har en skiva per sida, den dubbelbeklädda två. Per kvadratmeter vägg går det alltså åt dubbelt så mycket skivor och skruv, plus spackling av det inre lagret.
• Tjocklek: Med samma regel blir den dubbelbeklädda väggen ungefär 25 mm tjockare. I en smal hall eller intill en dörr kan det spela roll.
• Ljud: Med mineralull dämpar båda, men den dubbelbeklädda klart bättre. Skillnaden hörs främst på röster och musik.
• Stabilitet: Den enkelbeklädda låter ihåligare och skivan går lättare sönder vid en stöt. Den dubbelbeklädda känns mer som en murad vägg.
• Belastning: Lätta saker klarar båda. För tunga skåp behöver en enkelbeklädd vägg nästan alltid förstärkning bakom skivan. En dubbelbeklädd har större marginal, men förstärkning rekommenderas även här för riktigt tunga saker.
• Höjd: Enligt systemtillverkarnas tabeller tillåter dubbel beklädnad en högre vägg med samma regeldimension.
• Tid och vikt: Den dubbelbeklädda tar märkbart längre tid och materialet är tyngre, vilket känns när allt ska bäras upp utan hiss.

Välj dubbelbeklädd vägg framför allt när:

• Du skiljer sovrum eller barnrum från vardagsrum och vill ha tyst
• Väggen ska bära köksskåp, väggskåp, tv eller tyngre hyllor
• Väggen står i badrum eller tvättstuga och ska kaklas
• Väggen är hög, till exempel en gavel på vinden eller ett rum med högt i tak
• Väggen ska ha en viss brandklass, till exempel mot garage eller pannrum
• Väggen står i en hall där barnvagn, cykel eller möbler lätt slår i den

En enkelbeklädd vägg räcker ofta för en garderob, en avskiljning i ett arbetsrum eller ett förråd, där varken ljud eller bärförmåga är viktigt. Om du tvekar inför ett sovrum eller badrum: i praktiken är det mycket krångligare att förstärka väggen i efterhand än att bygga den dubbelbeklädd direkt.

Gips tål inte fukt och kräver ett stabilt underlag. Gå därför igenom några punkter före montaget.

Byggets skick

• Våta arbeten som puts, gjutning och flytspackel är klara och uttorkade, annars suger skivorna fukt och skarvarna spricker senare
• Fönster är monterade och huset är tätt, vintertid uppvärmt till ungefär över 10 °C
• Golv och tak är fasta och ungefär plana där väggen ska stå, större ojämnheter åtgärdas innan

Beslut som måste tas tidigt

När den andra sidan är stängd kommer du inte längre in i väggen. Bestäm därför i förväg:

• Exakt var väggen och dörren ska sitta, inklusive dörrens fria bredd och höjd och typ av karm
• Var uttag, strömbrytare, belysning och nätverk ska placeras
• Var kök, tv, tvättställ, vägghängd toalett eller varmvattenberedare ska sitta, så att förstärkningar kommer på plats
• Om väggen ska stå på bjälklaget eller på det färdiga golvet

Den sista punkten är viktig för ljudet. Står väggen på ett flytande golv som löper obrutet under den från ett rum till nästa, går ljudet genom golvet och de dubbla skivorna förlorar en del av sin effekt. När kraven på tystnad är höga fästs väggen därför i bjälklaget och golvet bryts vid väggen.

Bor du i bostadsrätt är det klokt att i god tid prata med styrelsen om arbetstider, användning av hissen och hur material bärs genom trapphuset. Arbetet ger både buller och damm i gemensamma utrymmen, och grannarna uppskattar att få veta i förväg.

Reglar och skenor

Det används förzinkade stålprofiler i olika bredder, i Sverige oftast 45, 70 och 95 mm, beroende på system. För vanliga bostadsväggar väljs ofta 70 mm, som ger bra plats för isolering och dragningar. Den smalare varianten passar där varje centimeter räknas och väggen inte är hög. 95 mm eller dubbla reglar används för höga väggar eller när det ska in grövre installationer. Vid dörrar används kraftigare dörrstolpar (UA-profiler) i stället för vanliga reglar, så att dörren inte får väggen att svaja.

Skivor

• Standardskiva (typ A): För torra rum som sovrum, vardagsrum och hall.
• Våtrumsskiva (typ H, ofta grönaktig): För badrum och kök. Skivan i sig är inget tätskikt. I dusch och kring badkar krävs ett tätskiktssystem med förstärkning i hörn och kring genomföringar.
• Brandskiva (typ F, ofta rosa eller röd): Där väggen ska motstå brand. Brandklassen gäller bara för hela systemet enligt tillverkaren, alltså för angivna reglar, isolering, skivor och skruv.
• Hård- och ljudskiva: Har högre densitet, så väggen dämpar ljud bättre eller bär mer. Passar i sovrum mot grannen eller i ett hemmastudio.

Lagren kan kombineras, till exempel en standardskiva innerst och en våtrumsskiva ytterst. Huvudsaken är att resultatet motsvarar det du förväntar dig av väggen.

Isolering och smådetaljer

I hålrummet läggs mineralull, glasull eller stenull, i en tjocklek som ungefär motsvarar regelbredden. Under skenorna och mot anslutande väggar fästs ett tätningsband som skiljer stålet från stommen och minskar ljudöverföringen. Det inre skivlagret skruvas oftast med ungefär 25 mm skruv, det yttre med längre skruv, ofta runt 35 mm, så att den går genom båda skivorna och greppar säkert i regeln. Det yttre lagrets skarvar spacklas med pappersremsa, och utvändiga hörn får hörnskydd.

1. Väggens läge mäts upp och markeras på golv, väggar och tak. Med laser förs linjen lodrätt upp.
2. Tätningsband sätts på syll- och takskenor och på de reglar som ligger mot befintliga väggar.
3. Skenorna fästs i golv och tak, oftast med ungefär en meters avstånd och minst tre infästningar per skena. Ändreglarna fästs i anslutande väggar.
4. Dörrstolparna monteras och förankras i både golv och tak, och ett överstycke byggs över öppningen.
5. Reglarna ställs in i skenorna, i Sverige oftast c/c 600 mm, med den öppna sidan åt samma håll. Under ett betongbjälklag görs reglarna något kortare, en så kallad glidande takanslutning, så att väggen inte hindrar bjälklaget att röra sig.
6. Första skivlagret skruvas på ena sidan. Skivorna hålls ungefär 10 mm över golvet, så att de inte suger fukt underifrån.
7. Förstärkningar för tunga föremål monteras, till exempel träreglar, plywood eller stålprofiler mellan reglarna i rätt höjd.
8. El dras genom hålen i reglarna och dosor sätts på plats. Det här gör en behörig elektriker.
9. Mineralull läggs in i hela hålrummet utan glipor.
10. Första lagret skruvas på andra sidan, därefter det yttre lagret på båda sidor. Det yttre lagrets stående skarvar förskjuts minst ett regelavstånd mot det inre, liggande skarvar enligt tillverkarens anvisning.
11. Det inre lagrets skarvar fylls med spackel, det yttre spacklas med remsa och slipas.

Varför spacklas det inre lagret när ingen ser det? Ofyllda skarvar släpper igenom ljud, och vid brand även rök och eld. Systemtillverkarna föreskriver spackling av det inre lagret, och den som hoppar över det tappar en del av det som är själva poängen med dubbel beklädnad.

Ytkvalitet

Hur mycket det yttre lagret spacklas bestäms enligt nivåerna Q1 till Q4. Under kakel räcker grundspackling, för vanlig målning görs Q2, för blanka färger eller släpljus från ett fönster Q3, och vid högsta krav en heltäckande spackling Q4. Kom överens om nivån i förväg, annars blir förväntningarna lätt olika.

Hur krävande en dubbelbeklädd vägg blir, och därmed hur stor arbetsinsatsen blir, beror på vad hantverkarna möter på plats.

• Enkelt: En rak vägg med samma höjd hela vägen, utan dörr, med plant golv och tak, på bottenvåningen eller med hiss och få installationer.
• Svårare: Många dörröppningar, snedtak på vinden med mycket tillskärning, takhöjd som kräver ställning, ojämna gamla tak och anslutning till träbjälklag där rörelser måste tas om hand.
• Tar längre tid: Många förstärkningar, inspektionsluckor, många eldosor, hörn och smygar, bågar och krav på Q3 eller Q4.
• Logistik: Dubbelt så många skivor betyder dubbelt så mycket bärande. Till tredje våningen utan hiss blir det mycket tungt arbete.

För just den dubbelbeklädda väggen förstärks allt detta, eftersom varje urtag för en dosa, varje smyg och varje hörn görs i fyra lager i stället för två.

Själva montaget av stomme och skivor tar normalt märkbart längre tid än för en enkelbeklädd vägg, eftersom varje sida skruvas två gånger. Räkna också med ett uppehåll för installationer mellan att första och andra sidan stängs. Spacklet torkar enligt tillverkaren oftast till nästa dag, vid kyla och hög luftfuktighet längre. Vid högre ytnivåer spacklas det i flera omgångar, vilket ger fler dagar. Målning kan göras först när spacklet är helt torrt och väggen grundad, kakel först när tätskiktet har torkat enligt tillverkaren.

Gipsmontören arbetar mitt i projektet, och det lönar sig att känna till ordningen:

• Före: Murning och puts, golvgjutning eller flytspackel och eventuellt tilläggsisolering och fönstermontage.
• Under arbetet: Elektriker, rörmokare och ventilationsmontör gör sina dragningar efter att första sidan stängts och innan isoleringen läggs in och andra sidan stängs. Boka en exakt tid, så att ingen står och väntar.
• Efter: Plattsättare, målare, golvläggare och snickare som sätter dörrar och lister.

Använd eldosor avsedda för gipsväggar med tillräckligt djup för dubbel beklädnad. Placera inte uttag på väggens båda sidor mitt emot varandra, förskjut dem minst ett regelfack, annars går ljudet rakt igenom. Elarbetet ska göras av en behörig elektriker, och det är klokt att fotografera dragningarna innan väggen stängs.

I badrum förbereds förstärkningar för vägghängd toalett, tvättställ och blandare tillsammans med rörmokaren. Tätskiktet kommer efter spacklingen och före kaklet. Låt en plattsättare som är certifierad för våtrum, till exempel enligt branschreglerna från Säker Vatten eller GVK, sköta tätskikt och plattsättning.

• Skarvar i linje: Förskjuts inte det yttre lagret blir väggen svagare i skarvarna och med tiden uppstår sprickor där.
• Tätningsband saknas: Väggen klingar vid kanterna och ljudet går vidare in i tak och väggar. Det går inte att rätta till i efterhand.
• Isolering med glipor: Slarvigt ilagd eller hoptryckt mineralull sänker ljuddämpningen, vilket märks mest på röster.
• För djupt skruvade skruvar: En skruv som går genom kartongen håller inte skivan. Senare syns utstående skruvhuvuden eller skivan rör sig.
• Väggen fast mot taket: Om regeln trycker mot taket utan spel belastas väggen när bjälklaget svajar, och hörnet mot taket spricker.
• Skivor utan glipa vid golvet: Vid golvtvätt eller en vattenläcka suger skivan upp vatten.
• Rörelsefog saknas: Väldigt långa väggar och anslutningar mot olika material behöver rörelsefogar enligt tillverkaren, annars spricker väggen på ett slumpmässigt ställe.
• Montage i fuktigt hus: Skivorna slår sig och skarvarna spricker när huset värms upp, ofta under första vintern.
• Glömda förstärkningar: Tunga skåp som i efterhand hängs bara i skivor och gipspluggar kan slitas loss och skada väggen.

Är du händig, har ett bra vattenpass eller en laser och någon som hjälper till kan du bygga väggen själv. Håll dig till torra rum och lägre väggar utan brandkrav. Låt en behörig elektriker sköta elen och rör inte bärande konstruktioner. Anlitar du i stället ett företag kan arbetet ofta ge rätt till ROT-avdrag, vilket du kan läsa mer om hos Skatteverket.

1. Mät upp väggens läge med laser på golv, tak och väggar och kontrollera att inga rör eller ledningar går där du ska borra.
2. Sätt tätningsband på skenorna och fäst dem i golv och tak.
3. Ställ in reglarna c/c 600 mm och gör dem något kortare än rumshöjden.
4. Skruva första skivlagret på ena sidan, med ungefär 10 mm glipa mot golvet.
5. Montera förstärkningar för hyllor och skåp och låt elektrikern dra elen.
6. Lägg in mineralullen utan glipor och använd handskar.
7. Skruva första lagret på andra sidan och därefter det yttre lagret med förskjutna skarvar.
8. Spackla skarvarna i båda lagren och använd remsa i det yttre.
9. Slipa, grunda och låt torka innan du målar.

Skivorna är tunga, så lyft dem alltid två och två när de ska upp mot taket. Använd andningsskydd och skyddsglasögon när du sågar och slipar.

Be att få se isolering, förstärkningar och dragningar innan andra sidan stängs, och fotografera dem. När väggen är klar, kontrollera:

• Att väggen är plan, mätt med en två meter lång rätskiva i olika riktningar, med avvikelser inom avtalad ytnivå och tolerans
• Att väggen och dörrsmygarna är lodräta, kontrollerat med vattenpass
• Att dörröppningen har avtalad bredd och höjd och att dörrstolparna inte svajar
• Att det yttre lagrets skarvar är släta, utan sprickor och utan synlig remsa
• Att skruvhuvudena är försänkta och spacklade, utan genomskuren kartong
• Att utvändiga hörn är raka och skyddade med hörnskydd
• Att eldosorna sitter fast och på överenskomna platser
• Att väggen inte låter ihålig när du knackar, vilket kan tyda på saknad isolering eller saknat lager
• Att glipan vid golvet och anslutningsfogen mot taket finns kvar
• Att du har foton på förstärkningar, dragningar och isolering innan väggen stängdes