Montering av utvändiga rulljalusier och persienner

Tre olika system delar samma rad i prislistan. De monteras på liknande sätt, men passar för olika behov.

Utvändiga rulljalusier

En rulljalusi har en ridå av aluminiumlameller som rullas upp på en axel i en kasett ovanför fönstret. Vanliga lameller är skumfyllda, vilket dämpar lite ljud och värme. Kraftigare, så kallade extruderade lameller är massiva aluminiumprofiler och passar där du också vill ha ett visst inbrottsskydd. En nedfälld rulljalusi kan göra rummet nästan helt mörkt, därför väljer många den till sovrum. Nackdelen är att du inte ser ut när den är nere och att det blir mörkt även mitt på dagen.

Utvändiga persienner

En utvändig persienn, ofta kallad fasadpersienn, har separata lameller som går att vinkla. Du kan alltså skugga och samtidigt släppa in ett mjukt, indirekt ljus. Vanligast är lameller formade som ett C eller ett Z, i olika bredder. Z-lameller överlappar varandra bättre när de är stängda och mörklägger mer. Persienner är känsligare för vind och bör dras upp när det blåser hårt. Därför kombineras motordrivna persienner ofta med en vindgivare som drar upp dem automatiskt, något som är värt att tänka på i kustnära och öppna lägen.

Screens

En screen är en tät väv som rullas upp i en kasett och löper i styrskenor med blixtlås, ofta kallad zip-screen. Blixtlåset håller väven kvar i skenan, så den slår inte i vinden och insekter kommer inte förbi. Du ser ut genom väven, den skuggar bra och ser modern ut. Screens passar stora glaspartier och altandörrar. Helt mörkt blir det dock inte, om du inte väljer en särskild mörkläggningsväv.

Innan du beställer behöver du bestämma var kasett och styrskenor ska sitta. Det påverkar hur fasaden ser ut, hur krånglig monteringen blir och om det uppstår köldbryggor.

Utanpåliggande montage på fasaden

Kasetten skruvas fast på fasaden ovanför fönstret och skenorna på fasaden vid sidan av fönstret. Det är det snabbaste sättet i befintliga hus där fasaden inte ska röras. Kasetten syns, så form och färg väljs för att passa fönster och fasad. På en putsad, tilläggsisolerad fasad måste infästningen gå genom isoleringen in i den bärande väggen, med distansfästen eller särskilda fästen för isolerade fasader. Ett fäste som bara sitter i cellplast håller inte. På en träfasad ska fästena gå in i regelverket bakom panelen, inte bara i själva panelbrädan.

Montage i fönstersmygen

Kasetten sätts under överstycket och skenorna i smygen, alltså i väggarna runt fönsteröppningen. Fasaden blir renare, men fönstrets glasyta minskar med kasettens höjd. Smygen måste vara tillräckligt djup för att kasetten ska få plats och får inte vara alltför ojämn. I många svenska hus sitter fönstret långt ut i fasadlivet, och då räcker smygen ofta inte till.

Infälld kasett i isoleringen

Kasetten döljs i isoleringen eller i överstycket, och utifrån syns bara en smal springa. Det är en snygg lösning, men den måste planeras innan huset tilläggsisoleras eller innan fönstren sätts in. Kasetten behöver egen isolering, annars blir det en kall zon ovanför fönstret. Det finns även system där kasetten sitter på fönstret och monteras tillsammans med det. Att i efterhand bygga in en kasett i en färdig fasad görs bara undantagsvis, eftersom fasaden då måste öppnas och lagas.

Tänk på hur fönstret öppnas

Många äldre svenska fönster öppnas utåt. Då måste skenor och kasett placeras så att bågen kan svänga ut fritt, och solskyddet måste vara uppdraget innan du öppnar fönstret. Med inåtgående fönster eller fönsterdörrar är det enklare. Gå igenom detta med leverantören redan vid mätningen, så att ingen upptäcker problemet först när skenorna sitter.

Valet av styrning påverkar både bekvämligheten och vad som behöver förberedas i väggen.

• Band är enkelt och lätt att underhålla. Det passar mindre rulljalusier, på stora och tunga blir det tungt att dra. På insidan behövs en bandupprullare och en genomföring genom karmen eller väggen.
• Vev används till både persienner och rulljalusier. Veven går snett genom väggen eller karmen och har en ledad stång på insidan. Den är driftsäker, men syns inomhus.
• Motor sitter dold i axeln eller i persiennens överprofil. Den styrs med strömbrytare, fjärrkontroll eller via ett smart hem-system. Du kan ställa in tider, styra flera fönster i grupp och använda sol- eller vindgivare. På stora ytor och till persienner är motor i dag ett vanligt val.

Motordrift kräver en matningskabel fram till fönstret. Elinstallationen och anslutningen till husets elnät får bara göras av en behörig elektriker. Montören av solskyddet sätter i regel motorn på plats och ställer in den, men inkopplingen till den fasta installationen är elektrikerns arbete. Om kablarna dras i efterhand läggs de ofta i en kabelkanal eller i ett spår som sedan måste spacklas och målas, vilket kan bli ett jobb för målaren.

Själva monteringen går fort om allt är förberett. Mest tid försvinner när man på plats upptäcker att något saknas.

• Noggrann mätning. Solskyddet tillverkas på mått och kan inte anpassas efteråt. Mätningen görs normalt av leverantören, som då också ansvarar för måtten.
• Kabel för motor. Matningen bör finnas framdragen vid fönstret före monteringen, gärna i skyddsrör så att kabeln kan bytas senare.
• Åtkomst till fönstren. På bottenvåningen räcker en stege. Högre upp monteras det inifrån genom fönstret, från ställning eller från skylift. Vid nybygge och tilläggsisolering lönar det sig att montera medan ställningen står kvar.
• Fritt utrymme inomhus. Ta bort gardiner, krukväxter och möbler vid fönstren så att montören kan arbeta och borra.
• El och plats för material. Montörerna behöver ett eluttag och lite yta för att lägga ut kasetter och skenor.

Arbetskostnaden för montering i din bostad kan i många fall ge rätt till ROT-avdrag. Villkoren ändras ibland, så kontrollera vad som gäller hos Skatteverket och be leverantören specificera arbete och material separat på fakturan.

Tillvägagångssättet skiljer sig mellan typerna, men grunden är densamma. Montören kontrollerar först att det levererade måttet stämmer med öppningen och att väggarna ser ut som vid mätningen. Sedan märks kasettens och skenornas läge ut. Skenorna måste vara lodräta och parallella, annars kommer ridån eller väven att skava.

Därefter borras och fästs allt. Fästtypen väljs efter väggen: i massivt tegel eller betong räcker en vanlig plugg, i håltegel eller lättbetong krävs fästen som är gjorda för det materialet. På en isolerad fasad fästs skenorna genom isoleringen in i den bärande väggen, och hålen tätas så att inget vatten rinner in i isoleringen. På träfasader tätas genomföringarna så att fukt inte tränger in bakom panelen. I fönsterkarmen borras bara om fönstertillverkaren tillåter det, annars riskerar du att skada profilen och förlora garantin på fönstret.

Sedan sätts kasetten eller överprofilen upp, och ridån, lamellerna eller väven förs in i skenorna. Med vev eller band görs en genomföring genom vägg eller karm och reglaget monteras på insidan. Med motor kopplas kabeln in och ändlägena ställs in, alltså var solskyddet ska stanna uppe och nere. Är de fel inställda trycker motorn ridån mot fönsterblecket eller drar upp den för långt.

Till sist fogas de utvändiga skarvarna, täcklock sätts på och montören kör några provcykler. Ett vanligt fönster tar i regel en till två timmar. Stora altandörrar, infälld kasett eller besvärlig åtkomst kan ta en halv dag. Fogmassan behöver enligt tillverkaren från några timmar till några dagar för att härda helt, så spola inte på nya fogar med vattenslang de första timmarna. Vid kyla härdar fogmassan långsammare, och vissa produkter har en lägsta temperatur för användning.

Samma rad i prislistan kan i praktiken ta väldigt olika lång tid. Det här förenklar:

• Bottenvåning eller ställning som redan står
• Massiv, stabil vägg utan hålrum
• Rak smyg och vinkelrät öppning
• Färdigdragen kabel vid fönstret
• Flera likadana fönster i rad där samma moment upprepas

Det här gör arbetet svårare:

• Höga våningar utan ställning, där det behövs skylift eller arbete genom fönstret
• Tjock tilläggsisolering som kräver långa fästen eller distanskonsoler
• Lättbetong och håltegel som kräver specialfästen
• Träfasad där reglarna inte sitter där skenorna behöver fästas
• Sned smyg där skenorna måste klossas upp
• Stora mått och tunga ridåer som kräver två personer
• Kablar som dras i efterhand och spår som ska lagas
• Nedmontering av gammalt solskydd eller gamla markiser

Många fel syns inte direkt, utan först efter den första vintern eller den första ordentliga höststormen.

• Felaktig mätning. Skenorna passar inte, kasetten är för kort eller ridån når inte ner till fönsterblecket. Ofta går det bara att rätta till genom att tillverka en ny del.
• Skenor som inte är parallella. Rulljalusin skaver, persiennen går ner snett och motorn blir överbelastad. Det märks som oljud och ökat slitage.
• Fästen bara i isoleringen. Skenorna lossnar med tiden och hela solskyddet börjar vibrera i vinden.
• Otätade hål i fasaden. Vatten tränger in bakom putsen eller panelen, isoleringen blir fuktig och putsen kan spricka när det fryser.
• Köldbrygga vid kasetten. Ovanför fönstret uppstår en kall yta där fukt kondenserar på insidan och mögel kan bildas.
• Kabel utan skyddsrör. Om motorn går sönder kan kabeln inte bytas utan att väggen öppnas.
• Fel ändlägen. Ridån pressas mot fönsterblecket eller lamellerna slår i kasetten.
• Krock med fönsterbågen. Ett utåtgående fönster slår i skenan eller går inte att öppna fullt.

Fel uppstår också vid användningen. Det händer ofta att någon kör ner en rulljalusi som frusit fast i skenorna, och motorn eller lamellerna skadas. Utvändiga persienner tar skada när de lämnas nere i blåsigt väder. Snö och is som samlas på lamellerna kan också vara ett problem. Be montören visa dig vid överlämningen vad solskyddet tål och inte tål.

Själva monteringen på fasadens utsida, särskilt på höjd, och inkopplingen av motorn ska du överlåta åt fackfolk. Däremot kan du själv göra en preliminär mätning och förbereda. Då får du en bättre bild av vad som är möjligt och lättare att jämföra offerter. Den slutliga mätningen gör ändå leverantören, som ansvarar för måtten.

1. Mät fönsteröppningens bredd utifrån på minst tre ställen: upptill, i mitten och nedtill.
2. Mät öppningens höjd till vänster, i mitten och till höger och skriv upp det minsta värdet.
3. Kontrollera med vattenpass att smygarna är lodräta och överstycket vågrätt, och anteckna avvikelserna.
4. Mät smygens djup från fasadlivet till fönsterkarmen, så att det framgår om kasetten ryms i smygen.
5. Ta reda på om fasaden är tilläggsisolerad och uppskatta isoleringens tjocklek utifrån smygdjupet eller ritningarna.
6. Ta reda på vad väggen består av, till exempel med hjälp av ritningar eller gamla borrhål, och om det är en träfasad var reglarna sitter.
7. Notera om fönstret öppnas inåt eller utåt och hur långt bågen svänger ut.
8. Rita in på vilken sida reglaget ska sitta och var närmaste eluttag eller kopplingsdosa finns.
9. Fotografera varje fönster utifrån och inifrån och skicka bilderna till leverantören tillsammans med måtten.
10. Gör fritt vid fönstren före monteringen och ta ner gardiner och gardinstänger som är i vägen.

Låt montören gå igenom varje fönster med dig. Kör solskyddet upp och ner flera gånger, och vinkla lamellerna på persiennerna. Lyssna efter ryckig gång och skavljud. Titta också utifrån att skenorna är raka och att skarvarna är fogade.

• Mått och typ stämmer med beställningen, inklusive färg på kasett och skenor
• Styrskenorna är lodräta, parallella och stadigt fästa
• Solskyddet går jämnt, utan skav och utan onormalt ljud
• Ridån eller lamellerna lägger sig rakt nertill och försvinner helt in i kasetten upptill
• Persiennernas lameller vinklas jämnt över hela bredden
• Screenens väv sitter kvar i blixtlåset i hela höjden och är slät
• Motorn stannar i rätt ändlägen och fjärrkontroll eller strömbrytare fungerar
• Vind- eller solgivare, om den ingår, är inställd och provad
• Genomföringar i väggen och hål i fasaden är tätade
• Fönstren går att öppna normalt efter monteringen och reglaget är inte i vägen
• Det är städat runt fönstren, utan damm och materialrester
• Du har fått bruksanvisning, garantibevis och, vid motor, intyg från elektrikern om inkopplingen