Монтаж на PVC или дървен прозорец

Под монтаж се разбира самото поставяне на прозореца в отвора. Свързаните с него работи обикновено имат отделни позиции в ценоразписа. Добре е да ги уточните с фирмата предварително, за да няма недоразумения:

• демонтаж и извозване на старата дограма,
• вътрешна подпрозоречна дъска и външен перваз,
• изправяне, шпакловане и боядисване на шпалетите,
• монтаж на щори, ролетни щори или мрежи против насекоми,
• изнесен монтаж на конзоли при къщи с външна топлоизолация.

Затова при запитване за оферта попитайте дали монтажът включва и уплътнителни ленти. Някои фирми ги предлагат като стандарт, други само по заявка. Без ленти прозорецът се поставя по-бързо, но фугата между касата и стената остава незащитена.

Опитният монтажник има утвърдена последователност, но всеки отвор е малко по-различен. При по-старите сгради често се оказва, че отворът не е под прав ъгъл или е с различна ширина горе и долу.

Проверка на отвора и подготовка на прозореца

Първо монтажникът измерва отвора и го сравнява с размерите на прозореца. Около касата трябва да остане фуга, обикновено около 10 до 20 mm, за да може да се запълни добре с пяна. Ако фугата е твърде тясна, пяната не влиза в нея. Ако е твърде широка, първо трябва да се изравни. При по-големите прозорци крилата се свалят и стъклопакетите се изваждат, за да се борави по-лесно с касата и да не се повредят при поставянето.

Още преди поставянето върху касата се залепват уплътнителните ленти: отвътре паронепропусклива, отвън паропропусклива. Залепват се предварително, защото след монтажа до касата вече не може да се стигне удобно.

Поставяне, нивелиране и анкериране

Касата се поставя в отвора върху подложки, най-често пластмасови или от твърдо дърво. Подложките пренасят тежестта на прозореца към зидарията, затова остават на мястото си и след монтажа. Касата се нивелира с нивелир хоризонтално и вертикално и се проверяват диагоналите. Ако диагоналите се различават повече, отколкото допуска производителят, по-късно крилата няма да прилягат правилно.

Анкерирането осигурява здравото закрепване на прозореца в отвора. Използват се главно:

• рамови дюбели или винтове за бетон през касата в зидарията, обичайни при плътни тухли и бетон,
• монтажни планки от стоманена ламарина, които се закрепват към касата и към стената, подходящи за кухи тухли, газобетон и там, където не искате да пробивате касата,
• монтажни конзоли при изнесен монтаж в слоя топлоизолация.

Анкерите обикновено се поставят на около 15 cm от ъглите и след това през около 70 cm. Точните стойности определя производителят на профила. При винтовете през касата е важно да не се затягат прекалено, иначе касата се огъва и крилото започва да търка.

Запълване на фугата и уплътняване

Фугата се запълва с монтажна полиуретанова пяна, приблизително до две трети, защото пяната продължава да се разширява. Ако се препълни, пяната може да избута касата навътре и прозорецът се деформира. Това личи особено при широки балконски врати. След втвърдяването излишната пяна се изрязва, а лентите се залепват към шпалета. Вътрешната лента не позволява влагата от помещението да проникне в пяната. Външната я пази от дъжд и UV лъчи, но пропуска влагата от пяната навън.

Поставяне на крилата и регулиране

Накрая крилата се окачват, стъклопакетите се поставят и обковът се регулира. Крилото трябва да се затваря леко, без триене, а при затваряне уплътнението трябва да приляга по цялата обиколка. Монтажникът проверява и микроотварянето, както и предпазителя срещу грешно задействане на дръжката.

Последователността при двата материала е сходна. Разликите са в детайлите, които влияят на времето и на нужното внимание.

PVC прозорец

PVC касата е по-лека и не се влияе от влагата по време на монтажа. Има стоманени армировки, в които се анкерира. При тъмни цветове или декоративно фолио върху PVC трябва да се има предвид по-голямото топлинно разширение. Затова производителите препоръчват при дълги каси да се спазват точно разстоянията между анкерите и касата да не се притиска твърдо. Защитното фолио от профилите е добре да се махне възможно най-скоро след монтажа, обикновено до няколко седмици. На слънце лепилото на фолиото се изпича и после се сваля много трудно.

Дървен прозорец

Дървената евродограма е по-тежка, а повърхността е по-чувствителна към драскотини, влага и контакт с вар или хоросан. Затова монтажниците пазят дървените прозорци по-грижливо: покриват ги с фолио и тиксо, което не поврежда лака. Дървото „работи“ с влагата, така че е важно прозорецът да не се поставя в нова, още влажна сграда, където наскоро е мазано или бетонирано. Ако това не може да се избегне, помещението трябва да се проветрява интензивно. При анкериране през касата отворите се закриват с капачки или тапи в цвета на дървото.

Къде в стената да се постави прозорецът

И при двата материала решаващо е положението на прозореца в дебелината на стената. При стена без топлоизолация прозорецът обикновено се поставя приблизително в средната трета. При саниране с външна топлоизолация е изгодно прозорецът да се премести по-близо до външния ръб на зидарията или дори в слоя изолация, за да може изолацията да застъпи касата. Иначе се получава топлинен мост и вътрешният шпалет може да е студен през зимата.

Добрата подготовка съкращава и монтажа, и почистването след него. Преди уговорения ден е полезно да сте осигурили:

• свободно пространство от около 1,5 до 2 метра пред всеки прозорец, без цветя, пердета, корнизи и мебели,
• покрит под и покрити мебели, които не могат да се изнесат,
• достъп до ток за инструментите,
• уговорено място за разтоварване на новата дограма и за извозване на старата,
• предупредени съседи за шума, ако живеете в жилищен блок,
• място за паркиране на бусa с дограмата.

Ако се налага разширяване на отвора, изрязване на парапетна зидария за балконска врата или пробиване на нов отвор, това е намеса в носещата конструкция. Такава работа трябва да се оцени от инженер конструктор, а не да се решава на място от монтажника.

Една позиция „бр.“ не означава, че всеки прозорец е еднакво труден. На обема на работата влияят най-вече:

• размерът и теглото на прозореца, голям прозорец с троен стъклопакет е тежък и изисква повече хора,
• етажът и достъпът, прозорец на партера се поставя по-лесно, отколкото на петия етаж без асансьор,
• състоянието на шпалетите, ронеща се мазилка или крив отвор изискват изправяне,
• видът на зидарията, в кухи тухли и газобетон се анкерира по различен начин от бетона,
• нестандартни форми, арки и наклонени прозорци, които се нивелират по-трудно,
• балконски и терасни врати с нисък праг, където трябва да се реши връзката с пода и хидроизолацията,
• нужда от скеле или вишка при външни работи на височина.

В панелните блокове монтажът обикновено е сравнително предвидим: отворите са равни, а размерите се повтарят. В старите тухлени къщи и кооперации, особено при дървена дограма отпреди десетилетия, след демонтажа често се оказва, че шпалетите са повредени повече, отколкото е личало.

Прозорецът е точка, в която се срещат няколко професии. Ако последователността не се спази, нещо ще трябва да се прави два пъти.

• замерването е добре да го прави фирмата, която доставя и монтира, за да носи отговорност за размерите,
• ако планирате саниране, решете къде ще стои прозорецът още преди поръчката, изнесеният монтаж трудно се прави впоследствие,
• електротехникът трябва да дойде преди монтажа, ако ще има електрически ролетни щори, външни щори или датчици за отваряне,
• външният перваз се поставя след прозореца и преди завършването на фасадата, вътрешната подпрозоречна дъска след втвърдяване на пяната,
• шпалетите се обръщат и шпакловат едва след залепването на лентите и втвърдяването на пяната,
• бояджията идва последен, когато шпалетите са изсъхнали.

На практика често се случва дограмата да се смени, а шпалетите да се направят половин година по-късно. Междувременно пяната остава открита. Ако няма друг начин, поне външната страна трябва да е защитена с лента или временно покрита.

Повечето проблеми с прозорците не се появяват в първия ден, а през първата или втората зима.

Липсващи или зле залепени ленти

Топлият влажен въздух от стаята прониква в пяната, кондензира в по-студената част на фугата и пяната постепенно овлажнява. Резултатът са тъмни петна и мухъл в ъглите на шпалетите, често само от едната страна на прозореца. Отвън незащитената пяна пожълтява на слънце, рони се и престава да уплътнява.

Прозорец, закрепен само с пяна

Пяната не е носещ елемент. Прозорец, който се държи само на пяна, с времето се размества, крилата започват да търкат, а обковът се износва по-бързо. Анкери трябва да има винаги, дори когато на пръв поглед прозорецът стои здраво.

Препълване с пяна и пренатегната каса

Огънатата каса не се вижда с просто око, но си личи по това, че крилото не приляга в средата, духа или прозорецът се затваря трудно. При балконските врати често се деформира прагът.

Неподходящо положение в стената

Ако прозорецът е твърде навън в стена без изолация или твърде навътре в изолирана стена, шпалетът през зимата е студен и се оросява. Защо се оросява точно около прозореца, а не цялата стена? Защото там стената е най-тънка и топлината излиза най-бързо.

Запушени отводнителни отвори

В долната част на касата има отводнителни отвори. Ако се запушат с пяна или мазилка или ги покрие външният перваз, водата остава в профила и при студ може да създаде проблеми.

Обикновен прозорец в апартамент двама монтажници поставят обикновено за един до три часа, заедно с демонтажа на стария. Цял апартамент най-често се приключва за един ден, а къща за един до няколко дни според броя на прозорците и достъпа.

Полиуретановата пяна обикновено може да се реже след няколко часа, а напълно се втвърдява според производителя обикновено до едно денонощие. При ниски температури това отнема повече време и трябва да се използва зимна пяна, предназначена за студ. Шпалетите се правят едва след втвърдяване на пяната и залепване на лентите. После мазилката или шпакловката в шпалета се нуждае от време за съхнене според дебелината и вида на материала, преди да се боядиса.

Монтаж през зимата е възможен. Прозорците просто трябва да се сменят един по един, за да не изстине помещението, и да се спазват температурните условия за пяната и лепилата на лентите, посочени от производителя.

Самия монтаж е разумно да оставите на специалисти, особено при по-големи прозорци, на височина и в жилищни блокове. Става дума за тежки и чупливи елементи, а при неправилен монтаж гаранцията отпада. Това, което можете да направите сами, е да подготвите стаята и след известно време да проверите и леко да донастроите прозореца.

1. Преместете мебелите и вещите на около два метра от прозореца.
2. Свалете пердета, корнизи, щори и саксии от подпрозоречната дъска.
3. Покрийте пода със здраво фолио или картон и го залепете с тиксо, за да не се плъзга.
4. Покрийте мебелите и електрониката, които остават в стаята, заради праха.
5. След монтажа махнете защитното фолио от касите, преди да се залепи на слънце.
6. Изпробвайте всички положения на дръжката: затворено, отворено, на баланс и микроотваряне.
7. При затворен прозорец поставете лента хартия между крилото и касата и опитайте да я издърпате на няколко места по обиколката.
8. Ако на някое място хартията излиза лесно, съобщете на монтажната фирма или според указанията на производителя завъртете ексцентриците на обкова с шестостенен ключ.
9. Веднъж годишно почиствайте уплътненията и отводнителните отвори и смазвайте обкова с масло, предназначено за прозоречен обков.

Ако крилото търка в касата, не го регулирайте насила. Често причината е огъната каса или недостатъчно подлагане, а това се решава по гаранция.

Прозорецът е добре да се провери веднага при предаването, докато монтажниците са на място. При приемането прегледайте:

• касата е хоризонтална и вертикална, проверено с нивелир,
• крилата се отварят и затварят леко във всички положения,
• уплътнението приляга по цялата обиколка, хартията не се издърпва лесно,
• стъклата и касите не са надраскани или напукани,
• анкерите или монтажните планки са поставени и се виждат преди закриването на шпалета,
• вътрешната и външната лента са залепени непрекъснато, без гънки и дупки,
• пяната е изрязана и не излиза върху касата,
• отводнителните отвори са свободни,
• микроотварянето и предпазителят срещу грешно задействане работят,
• получили сте гаранционна карта, указания за поддръжка и за регулиране на обкова,
• работното място е почистено, а старата дограма е извозена според уговорката.