Монтаж на външен подпрозоречен перваз

При обикновен PVC или алуминиев прозорец с подложен профил отдолу монтажът има няколко постоянни стъпки. Редът се променя само според това дали фасадата е готова, или тепърва ще се изолира.

Измерване и подготовка

Монтажникът измерва ширината на отвора между страничните стени (špaleti) и дълбочината от рамката на прозореца до външната линия на фасадата. Към дълбочината добавя издатината пред фасадата, обикновено около 30 до 40 mm. При топлоизолация се мери до крайния слой мазилка, а не до голата стена. После первазът се скъсява така, че след поставянето на страничните капачки да остане луфт за разширение на материала.

Основа под перваза

Под перваза трябва да има равна и здрава основа с наклон навън. При тухлена стена това е изравнен разтвор или лепило, при топлоизолация изолационната плоскост се оформя с наклон. Фугата между прозореца и стената се покрива отвън с паропропусклива уплътнителна лента. Тя пуска влагата от монтажната пяна навън, но не пуска дъжда навътре. При бърз и евтин монтаж тази стъпка често се пропуска, а последствията идват след няколко години.

Поставяне и закрепване

Задният огънат ръб на перваза се пъха под рамката или в канала на подложния профил. Под перваза се нанася нискоекспанзивна лепилна пяна или монтажно лепило на ивици, за да лежи первазът по цялата си площ, а не на кухо. Отдолу често се залепва антивибрационна лента, която заглушава ударите на дъжда. Задният огъв се завинтва към подложния профил с винтове от неръждаема стомана. Докато пяната втвърдява, первазът се натоварва, за да не го повдигне.

Странични капачки и уплътняване

На краищата се поставят странични капачки. При алуминий и ламарина те трябва да позволяват на перваза да се разшири през лятото и да се свие през зимата. Връзката на капачката с мазилката и с рамката се уплътнява с подходящ външен уплътнител. Накрая се маха защитното фолио и первазът се изпробва с вода.

Видовете външни первази са няколко. Всеки е подходящ за различна ситуация и се монтира малко по-различно.

Алуминиев перваз

Днес това е най-разпространеното решение при нова дограма и саниране. Лек е, не ръждясва и се предлага в много цветове. Пресованият алуминий е по-тънък, екструдираният е по-твърд, има ребра за усилване и кънти по-малко. Алуминият се разширява осезаемо на слънце, а българското лято е горещо, затова му трябват плъзгащи се странични капачки и при по-дълги парчета дилатационна връзка. Производителите обикновено посочват от каква дължина первазът трябва да се раздели.

Поцинкована ламарина с покритие

Това е огънат по размер перваз от лакирана или пластифицирана поцинкована ламарина. Прави се на място или в цех, затова е подходящ за нестандартни размери, дъги и ъглови прозорци. Срезовете и отворите трябва да се защитят, иначе ръбовете ръждясват. Често го монтира тенекеджия заедно с другите обшивки по сградата.

PVC перваз

Пластмасовият външен перваз е достъпен и се реже лесно. На слънце обаче се разширява още повече от алуминия и в тъмни цветове може да се изкриви. Подходящ е по-скоро за малки прозорци, мазета и стопански постройки.

Камък, мрамор, бетон и керамика

В България мраморните и мозаечните первази са често срещани при по-старите кооперации и къщи, а каменните подхождат на фасади с облицовка. Тежки са, лепят се с флексибилно лепило и отдолу им трябва капинос, тоест жлеб, който откъсва капката вода, за да не тече по стената. Връзките със стената се уплътняват еластично. Монтажът е по-бавен и по-тежък, но первазът не кънти и издържа десетилетия.

Титан-цинк и мед

Използват се главно на къщи, където покривът и обшивките също са от цинк или мед. Свързват се с тенекеджийски техники и изискват опитен майстор.

Външният перваз е на границата между три професии: дограмаджията, екипа по топлоизолация и тенекеджията или монтажника. Повечето проблеми възникват точно там, където единият чака другия.

Прозорец и подложен профил

PVC и алуминиевите прозорци имат отдолу подложен профил. Това е пластмасова лайсна, която повдига прозореца и служи за закрепване на перваза. Ако липсва, первазът няма къде да се пъхне и водата влиза под рамката. При поръчка на дограма си струва изрично да поискате подложен профил и да проверите височината му спрямо дебелината на бъдещата изолация.

Последователност при топлоизолация

При контактна топлоизолация первазът обикновено се поставя след залепване на изолацията и шпакловката с мрежа, но преди финалната тънкослойна мазилка. Тогава страничните капачки влизат в мазилката и връзката е чиста. Може да се монтира и след мазилката, но тогава фугата между капачката и мазилката трябва да се уплътни особено грижливо. Важно е предварително да се разберете кой доставя перваза и кой го монтира, за да не остане задачата между двата екипа.

Дебела изолация и голяма издатина

При изолация около 10 до 15 cm и повече первазът става дълбок и излиза далеч от прозореца. Под него се поставя изолационен клин или топлоизолационен подложен профил, а при голяма издатина и метални конзоли. Без опора первазът се огъва при натоварване, например когато някой подпре стълба на него.

Апартаменти и етажна собственост

В жилищен блок первазът е част от фасадата, а тя е обща част на етажната собственост. Преди смяна поговорете с домоуправителя. Често е прието първазите да са в определен цвят и вид, за да изглежда фасадата еднакво. Ако блокът предстои да бъде саниран, например по национална програма за енергийна ефективност, има смисъл да изчакате: при такова саниране первазите обикновено се сменят заедно с изолацията и няма да платите два пъти за една и съща работа.

Цената е на линеен метър, но един и същ метър може да е лесен или труден. Полезно е да знаете от какво зависи.

Работата се улеснява от:

• нов прозорец с подложен профил с правилна височина,
• равни и здрави странични стени под прав ъгъл,
• достъп от земята или от вече поставено скеле,
• няколко прозореца с еднаква ширина на едно място,
• первази, нарязани и подготвени по точно измерване.

Работата се удължава и усложнява от:

• демонтаж на стария перваз, особено зазидана ламарина, мрамор или мозайка,
• поправка на мазилката и страничните стени след къртене,
• прозорци на височина без скеле, когато е нужна вишка или алпийска техника,
• голяма дълбочина на перваза при дебела изолация и нужда от конзоли,
• ъглови, дъговидни и нестандартни прозорци с перваз по поръчка,
• липсващ или повреден подложен профил,
• криви странични стени, към които капачките трябва да се напасват.

Лошо монтираният перваз не се издава веднага. Проблемът излиза наяве след първата зима или след силен дъжд с вятър.

• малък или обратен наклон: водата стои на перваза или тече към прозореца, под рамката се появяват влажни петна, а отвътре страничната стена мухлясва. Наклонът трябва да се вижда ясно, обикновено поне около 3 до 5 градуса,
• къса издатина: водата се стича направо по фасадата и под всеки прозорец остават тъмни ивици или зелени водорасли,
• твърдо залепени капачки без дилатация: алуминият се разширява през лятото и се издува, или капачката изкъртва мазилката,
• кух перваз без пяна: кънти при дъжд, лесно се вдлъбва и се огъва, ако се стъпи на него,
• твърде много експанзивна пяна: пяната повдига перваза, наклонът изчезва или задният ръб излиза от профила,
• перваз, който не е пъхнат под рамката: водата намира път зад задния ръб и влиза в зидарията,
• липсваща уплътнителна лента: фугата между прозореца и стената е защитена само с уплътнител, който след няколко години се напуква,
• винтове през хоризонталната повърхност: всеки неуплътнен отвор е място, през което влиза вода,
• неотстранено защитно фолио: на слънце се запича и после се маха много трудно,
• незащитени срезове на поцинкованата ламарина: по ръбовете се появява ръжда, която тече по фасадата.

На практика често се случва собственикът да търси причината за влагата под прозореца в самата дограма, а водата всъщност влиза под лошо поставения перваз. Затова преди рекламация на прозореца си струва да проверите първо перваза.

Самото поставяне на обикновен перваз върху подготвена основа отнема на опитен екип обикновено по-малко от час на прозорец. Повече време отиват за демонтажа на стария перваз, подготовката на основата и нестандартните парчета.

Нискоекспанзивната пяна или монтажното лепило втвърдяват обикновено за няколко часа, а пълна якост достигат по-късно според производителя. Уплътнителите по фугите обикновено искат около ден. През това време первазът не бива да се мокри от дъжд, да се натоварва или да се стъпва по него. Пяна и лепило не се нанасят при студ, повечето продукти имат посочена минимална температура за работа. В горещ летен ден е добре да се избягва монтаж на силно слънце, защото пяната и уплътнителят се държат по-различно. Каменният или мраморният перваз в лепило се оставя на спокойствие по-дълго, обикновено поне ден до два преди уплътняване на фугите.

Ако прозорецът е на приземния етаж, достигате перваза удобно от земята и фасадата е готова, можете да го смените и сами. При прозорци на височина, където трябва да стоите на стълба или да се надвесвате през прозореца, оставете монтажа на екип със скеле или вишка. Падането от височина не е риск, който си струва заради един перваз. В жилищен блок предварително поговорете с домоуправителя за цвета и вида.

1. Измерете ширината на отвора между страничните стени и дълбочината от рамката до фасадата, добавете издатина около 30 до 40 mm.
2. Поръчайте перваз с правилната дълбочина и цвят заедно със странични капачки, антивибрационна лента и лепилна пяна.
3. Махнете внимателно стария перваз, без да повредите рамката на прозореца.
4. Почистете основата от стара пяна, прах и ронеща се мазилка.
5. Проверете подложния профил и състоянието на фугата между прозореца и стената.
6. Залепете върху фугата между прозореца и стената паропропусклива външна лента.
7. Скъсете перваза с фин трион за метал или ножица за ламарина и почистете ръба от грапавини.
8. Залепете антивибрационната лента от долната страна.
9. Поставете страничните капачки, пробвайте перваза на сухо и проверете наклона с нивелир.
10. Нанесете пяна или лепило на няколко ивици, а не на дебел слой по цялата площ.
11. Пъхнете перваза под рамката, притиснете го и завинтете задния огъв към профила с неръждаеми винтове.
12. Натоварете перваза, например с чувал пясък, и оставете пяната да втвърди.
13. Уплътнете връзките на капачките с мазилката и рамката с подходящ уплътнител.
14. Махнете защитното фолио и след втвърдяване полейте перваза с вода от лейка.

Проверката става и без специални инструменти, стигат нивелир и лейка с вода. Направете я при предаването, докато монтажникът е още на място.

Поставете нивелира на перваза перпендикулярно на прозореца, мехурчето трябва ясно да покаже наклон навън. После бавно излейте вода върху перваза до прозореца. Водата трябва бързо да стигне до предния ръб и да капе свободно пред фасадата, а не да се стича по мазилката. Не бива да остават локвички, включително до капачките.

Почукайте с пръст по цялата дължина. Лека разлика в звука е нормална, но дълги кухи участъци означават, че под перваза липсва пяна. Погледнете и отдолу дали ръбът за оттичане е достатъчно далеч от фасадата и дали издатината е еднаква по цялата дължина.

Проверете капачките: трябва да стоят стабилно, но первазът не бива да се заклинва в тях. Връзките с мазилката трябва да са непрекъснати, без пролуки. Повърхността не бива да има драскотини и вдлъбнатини, а фолиото трябва да е махнато.

• первазът има видим наклон навън по цялата дължина,
• при пробата водата се оттича и капе пред фасадата,
• издатината пред фасадата е еднаква и достатъчна,
• первазът е пъхнат под рамката или в подложния профил,
• под перваза няма дълги кухи участъци,
• страничните капачки са поставени и позволяват разширение,
• връзките с мазилката и рамката са уплътнени без пролуки,
• по хоризонталната повърхност няма неуплътнени винтове,
• повърхността е без драскотини и вдлъбнатини, фолиото е махнато,
• срезовете на поцинкованата ламарина са обработени,
• около прозореца и по фасадата няма остатъци от пяна и уплътнител,
• монтажникът е дал информация за материала и поддръжката.