Монтаж на вътрешен перваз

В ценоразписа монтажът се отчита на линеен метър, тоест според дължината на поставения перваз. При обикновен прозорец в апартамент поставянето на един перваз отнема обикновено по-малко от час. Повече време трябва при стари, криви стени или когато първо се разбива старият перваз.

Измерване и подготовка на плоскостта

Майсторът мери ширината на отвора, дълбочината от рамката на прозореца до лицето на стената и проверява дали страниците са перпендикулярни. В по-стари сгради ширината на отвора отпред и отзад често се различава с сантиметър или два, затова се мери на няколко места. След това плоскостта се реже по дължина и дълбочина. Обикновено се оставя издаване пред стената около 2 до 4 см и странични „уши“, които влизат зад ръба на страницата в стената или лягат върху нея.

Рязането става с остър диск за ламинат или пластмаса, за предпочитане с потапящ циркуляр с водеща шина. Така ръбът не се накъсва. При ПДЧ скритият срязан ръб се намазва с уплътнител или лак, за да не попива влага.

Подготовка на основата

Основата под перваза трябва да е здрава, суха и приблизително равна. Ронлива мазилка, остатъци от стар разтвор и прах се почистват. По-големите неравности се изравняват с разтвор или подложки. С нивелир майсторът определя височината така, че первазът да легне плътно под рамката, или да влезе в канала или под подложния профил на прозореца, ако има такъв.

Поставяне и лепене

Плоскостта първо се поставя „на сухо“ върху пластмасови подложки или клинове и се проверява с нивелир. Вътрешният перваз се поставя хоризонтално или с много лек наклон към стаята, никога към прозореца. След това се залепва. Най-често се ползва нискоекспанзивна монтажна полиуретанова пяна или монтажно лепило, например на основата на MS полимер.

Пяната се нанася на ивици, а не по цялата повърхност. Докато се втвърди, первазът се натоварва, например с торби пясък, кофи с вода или с подпора към горния праг на отвора. Без тежест пяната повдига плоскостта и первазът после се клати или стои накриво. Според производителя на пяната тежестта стои обикновено няколко часа, а най-сигурно е до следващия ден.

Довършване

Накрая се поставят страничните капачки, ако системата има такива, и се запълват фугите. Фугата между перваза и рамката се пълни с еластичен уплътнител, обикновено силикон или акрил в цвета на дограмата. Фугата към мазилката се прави с боядисваем акрил, за да се боядиса заедно със стената. Защитното фолио от горната страна се маха чак след като приключат всички работи в стаята.

Изборът на материал е основното решение, което взимате вие. От него зависят видът, издръжливостта и начинът на монтаж.

Ламинирано ПДЧ или МДФ

Това е обичайният избор в повечето жилища. Сърцевината от ПДЧ или МДФ е покрита с устойчив ламинатен слой, а предният ръб обикновено е заоблен чрез т. нар. постформинг. На практика такива первази често се наричат „верзалит“, макар да са продукти на различни марки. Предлагат се в много декори: бяло, имитация на дърво или камък, и понасят добре нормалната употреба. Слабото им място е водата. Ако тя влезе в срязания ръб или през наранена повърхност, сърцевината набъбва и това не може да се поправи. Затова ръбовете се затварят с капачки, а фугите се запълват грижливо.

PVC перваз с кухини

Кух PVC профил с вътрешни ребра. Лек е и влагата не му пречи, затова е подходящ за баня, кухня или прозорец със саксии. На пипане изглежда по-евтино, при тъмни цветове на пряко слънце се разширява повече и по-лесно се драска с остър предмет. Крайните капачки трябва да са от същата система, иначе кухините остават видими.

Масивно дърво

Перваз от залепен масив дъб, бук или смърч подхожда на дървени къщи, вили и интериори с дървена дограма. Красив е и може да се шлайфа и обновява. Дървото обаче „работи“: при промяна на влажността сменя размерите си. Затова му трябва дилатационна фуга до страниците, добра защита с масло или лак от всички страни и редовна поддръжка.

Камък и агломерат

Мрамор, гранит или компактен агломерат са много издръжливи, но тежки и обикновено ги монтират каменоделци, а не дърводелци. Тук става дума за первазите, които поставя дърводелецът: ПДЧ, PVC и масив.

Дълбочина и дебелина

Ламинираните и PVC первазите се правят с дебелина обикновено около 2 см и с дълбочина от тясна до много голяма. Дълбок перваз, който излиза далеч пред стената, има нужда от по-здрава опора, иначе с времето се огъва. При дълбочина над обичайната си струва да попитате майстора за подпори или конзоли отдолу. Това важи особено след саниране, когато външната топлоизолация удебелява стената и отворът става по-дълбок.

Защо радиаторът почти винаги е под прозореца? Топлият въздух се издига покрай стъклото и образува „завеса“, която спира студеното течение от прозореца и изпотяването на стъклата. Первазът не бива да блокира тази завеса, независимо дали отоплението е от парно, от собствен котел или от електрически радиатор.

• Первазът не трябва да покрива целия радиатор. Обикновено се препоръчва между предния ръб на перваза и радиатора да остане свободно място за движение на въздуха.
• Ако ви трябва дълбок перваз над радиатора, има варианти с изфрезовани вентилационни отвори или решетка.
• Твърде дълбок перваз над радиатора води до изпотяване на долната част на прозореца, мухъл в ъглите и по-слабо затопляне на стаята.

Второто е влагата от ремонта. Прясна мазилка или изравнителен разтвор под перваза трябва да изсъхне. Ако ПДЧ перваз легне върху мокра основа, влагата се изтегля в сърцевината отдолу.

Первазът е една от последните работи около прозореца. Ако нещо преди него е пропуснато, после трудно се наваксва.

• Прозорецът е монтиран и закрепен. Рамката трябва да е здраво захваната, монтажната фуга запълнена с пяна и покрита.
• Пароизолационна лента от вътрешната страна. При качествен монтаж на дограмата монтажната фуга отвътре се залепва с пароизолационна лента. Тя трябва да минава непрекъснато и под перваза. Ако майсторът на перваза я среже или скъса, парата от стаята стига до пяната и около прозореца с времето може да се появи влага и мухъл.
• Страниците на отвора са подготвени. Обикновено первазът се поставя след грубата обработка на страниците, но преди финалната шпакловка и боядисването. Така фугата към стената се изравнява чисто. Ако страниците вече са боядисани, монтажът е възможен, но трябва да се предвиди малко поправка от бояджия.
• Радиаторът и електрическата част са решени. Ако се сменя радиатор или се мести контакт под прозореца, водопроводчикът и електротехникът трябва да са приключили преди това. Контакти и електрическа инсталация се правят винаги от квалифициран електротехник.
• Достъп до прозореца. Махнати пердета, саксии и мебели под прозореца, свободно място за рязане.

Макар ценоразписът да е на линеен метър, трудността на конкретния монтаж може доста да се различава.

По-лесни случаи

• ново строителство или нова мазилка с прави и перпендикулярни страници,
• стандартна дълбочина на перваза без допълнителна обработка,
• прозорец с подложен профил, под който первазът ляга точно,
• няколко еднакви прозореца един след друг, при които плоскостите се режат наведнъж.

По-сложни случаи

• разбиване на стар перваз, особено бетонен или мозаечен в по-стари блокове,
• криви, наклонени или неравно широки страници, които изискват точно изрязване по шаблон,
• дебели стени и много дълбоки первази, които трябва да се снаждат или подпират,
• ъглови и еркерни прозорци или дъги, където первазът се свързва под ъгъл,
• изрези около тръби на отоплението или други препятствия,
• неравна или ронлива основа, която първо трябва да се поправи.

В по-стари сгради старите уплътнители или плоскости може да съдържат опасни материали, включително азбест. При съмнение дайте материала за проверка. Отстраняването на азбест трябва да се извършва само от специализирана фирма.

Повечето проблеми с перваза не се виждат в деня на монтажа, а след няколко седмици или след първата зима.

• Пяна по цялата повърхност без тежест. Пяната повдига плоскостта, первазът се извива на дъга или се отделя от рамката.
• Перваз без подложки. Плоскостта лежи само на пяна и пружинира, когато се облегнете. По-късно уплътнителят до рамката се пука или плоскостта се чупи.
• Наклон към прозореца. Водата от саксията или кондензът се стича към рамката, влиза под перваза и в зидарията.
• Необработени срязани ръбове на ПДЧ. В ъглите до прозореца или до стената первазът с времето набъбва и ламинатът се отлепя.
• Липсваща дилатация при масив. През лятото дървото се разширява, натиска страниците и може да се издуе или да напука мазилката.
• Твърд уплътнител вместо еластичен. Фугата между рамката и перваза се пука при първите промени в температурата.
• Наранена пароизолационна лента. Около долната част на прозореца се появяват влага и мухъл, често чак след години.
• Покрит радиатор. През зимата прозорецът се изпотява и стаята се затопля по-трудно.
• Твърде малко издаване или къси уши. До стената остава видима цепнатина, която после трудно се прикрива.

Самото поставяне на един перваз обикновено е въпрос на десетки минути до около час. За цял апартамент с няколко прозореца това е работа за един ден. Повече време трябва при разбиване на стари первази или изравняване на основата, където се чака разтворът да изсъхне.

Монтажната пяна или лепилото се втвърдяват според производителя обикновено за няколко часа. Пълна здравина достигат обикновено до следващия ден. Силиконът или акрилът във фугите имат нужда от около 24 часа, преди да ги пипате или боядисвате. Дотогава не слагайте саксии или тежки предмети на перваза и не се облягайте на него.

Ако имате циркуляр с водеща шина, нивелир и малко търпение, смяната на вътрешния перваз е работа, с която можете да се справите сами. Най-много време отнема точното мерене и рязане, а не самото лепене. Не започвайте, ако трябва да се пипа електрическата инсталация или тръбите на отоплението.

1. Измерете ширината на отвора отпред и отзад, дълбочината от рамката до лицето на стената и проверете дали страниците са перпендикулярни.
2. Прибавете издаването пред стената (около 2 до 4 см) и страничните уши, запишете размерите.
3. При крива страница изрежете шаблон от картон и пренесете контура върху плоскостта.
4. Срежете плоскостта с остър диск, като режете ламината от страната, която препоръчва производителят на циркуляра, за да не се накъсва ръбът.
5. Намажете скритите срязани ръбове на ПДЧ с уплътнител или лак.
6. Почистете основата от прах и ронлива мазилка, изравнете по-големите неравности и оставете да изсъхнат.
7. Проверете дали пароизолационната лента под прозореца е цяла и не я режете.
8. Поставете плоскостта на сухо върху пластмасови подложки и я нивелирайте.
9. Извадете плоскостта, оставете подложките, навлажнете основата според указанията за пяната и нанесете нискоекспанзивна пяна на ивици.
10. Върнете перваза, притиснете го към рамката и отново проверете с нивелира.
11. Натоварете перваза равномерно и го оставете да се втвърди според производителя на пяната, най-сигурно до следващия ден.
12. Поставете страничните капачки, ако системата има такива.
13. Запълнете фугата към рамката с еластичен уплътнител, а фугата към стената с боядисваем акрил.
14. След като уплътнителят се втвърди, махнете защитното фолио и поправете мазилката около перваза.

Приемането не отнема много време. Стигат нивелир, око и собствената ви ръка. Проверете перваза чак след като пяната и уплътнителят са се втвърдили, най-добре на дневна светлина.

• первазът е хоризонтален или има лек наклон към стаята, никога към прозореца,
• при натиск върху предния ръб не пружинира и не се клати,
• плоскостта приляга към рамката по цялата дължина, без цепнатина,
• фугата към рамката е запълнена с еластичен уплътнител, права и без прекъсвания,
• фугата към стената е запълнена и може да се боядиса,
• издаването пред стената е еднакво по цялата дължина,
• страничните уши и капачки са поставени чисто, без открити кухини или срезове,
• повърхността е без драскотини, отлепен ламинат и остатъци от пяна,
• под перваза не стърчи пяна и пароизолационната лента не е видимо наранена,
• над радиатора е останало място за движение на топлия въздух,
• около прозореца е почистено и знаете кога можете да натоварвате перваза.