Lægning af elektrisk gulvvarme (varmemåtte)

Når der går strøm gennem kablet, bliver det varmt og afgiver varmen til klæberen og fliserne. Hele laget er tyndt, typisk kun nogle få millimeter, og derfor reagerer gulvet hurtigt. Du mærker varmen under fødderne meget tidligere end ved et tykt støbelag med rør i.

Komfortvarme eller primær opvarmning

På badeværelset bruges måtten oftest som komfortvarme, så fliserne ikke føles kolde. Rummet varmes så også op af en radiator eller en håndklæderadiator. I et velisoleret hus kan måtten godt være den primære varmekilde. Så skal effekten pr. kvadratmeter og det samlede forbrug dog beregnes ud fra rummets varmetab og ikke vurderes på øjemål. Måtter findes i forskellige effekter, almindeligvis cirka 100 til 200 W/m². Den høje effekt vælges, hvor gulvet reelt skal varme rummet op, den lave, hvor det handler om komfort.

Enleder- og tolederkabel

Ved et tolederkabel kommer der kun én koldledning ud af måtten, altså den ledning uden varme, som går op til termostaten. Det gør lægningen enklere, fordi måtten ikke skal ende samme sted, som den begyndte. En enledermåtte har tilledning i begge ender, så den skal planlægges, så begge ender mødes ved termostaten. I et lille badeværelse med mange hjørner er det en unødig komplikation, og derfor lægges der i dag oftest toledermåtter.

Hvornår en varmemåtte ikke er det rette valg

Mange danske boliger har fjernvarme eller varmepumpe. Skal hele huset have gulvvarme, er vandbåren gulvvarme som regel billigere i drift. Varmemåtten hører først og fremmest hjemme under fliser og natursten. Under laminat, trægulv og vinyl bruges der oftere varmefolie, eller måtten støbes ind i gulvafretning, og gulvbelægningen lægges ovenpå. Så skal den maksimale temperatur, som producenten af belægningen tillader, overholdes.

Selve udlægningen af måtten går hurtigt. Kvaliteten af resultatet afhænger dog i høj grad af det, der er gjort forinden.

Underlaget

Underlaget skal være fast, tørt, plant og støvfrit. Gamle fliser kan nogle gange blive liggende, hvis de sidder godt og ikke lyder hule, men de skal slibes og behandles med en vedhæftningsprimer. Større ujævnheder rettes op med spartel eller gulvafretning, før måtten lægges. Kablet tåler ikke, at klæberen samler sig i fordybninger, mens det kun er dækket af et tyndt lag på de høje steder.

I ældre huse med trægulv på bjælkelag skal underlaget først gøres stift, så fliserne ikke revner, når gulvet giver sig. Det er en opgave for tømreren, og den skal være løst, før der overhovedet tales om varmemåtte.

Isolering under måtten

Ligger gulvet over et uopvarmet rum, en kælder eller et terrændæk uden isolering, forsvinder en stor del af varmen nedad. Gulvet bliver langsomt varmt, og forbruget stiger. Her kan det betale sig at lægge tynde isoleringsplader, der er beregnet til fliser, for eksempel XPS-plader med cementbelægning. Mellem to opvarmede lejligheder er det sjældent nødvendigt, men også her forkorter isoleringen opvarmningstiden.

Hvad elinstallatøren og VVS-installatøren skal nå først

• Dåsen til termostaten skal sidde i væggen, som regel uden for området med vandsprøjt, og der skal være ført en forsyning frem til den fra eltavlen.
• Fra dåsens underkant skal der gå en rille med et rør til gulvføleren og en rille til koldledningen ned i gulvet.
• Vand- og afløbsrør i gulvet skal være færdige, trykprøvede og støbt inde, så der ikke senere skal bores eller hugges over dem.
• Linjeafløb, gulvafløb og et eventuelt badekar skal have en fast placering, fordi måtten ikke lægges under dem.

Plan over den frie gulvflade

Måtten vælges efter den frie gulvflade og ikke efter rummets mål. Fra badeværelsets areal trækkes badekar, brusekar, toilet, fast underskab og en kant langs væggene. Under møbler uden ben, køkkenelementer og indbyggede skabe hører kablet ikke hjemme. Varmen ville samle sig der, kablet ville blive overophedet, og møblerne ville tage skade. De fleste producenter anbefaler nogle centimeters afstand til vægge og faste genstande, den præcise afstand står i vejledningen.

Bor du i lejlighed, så bed elinstallatøren vurdere, om hovedsikringen og forsyningen til boligen kan klare en ekstra forbruger. Det gælder især, hvis flere rum skal have gulvvarme.

Måling før udlægning

Allerede før måtten rulles ud, måles varmelederens modstand og isolationsmodstanden. Værdierne sammenlignes med angivelsen på mærkatet og skrives ind i garantibeviset. Den første måling dokumenterer, at måtten var i orden, da den kom fra forhandleren. Uden den er det svært at påvise, hvornår kablet er blevet beskadiget, hvis der senere opstår en reklamation.

Primer og udrulning

Underlaget primes, så sugeevnen bliver ens, og det selvklæbende net hæfter bedre. Når primeren er tør, rulles måtten ud fra det sted, hvor koldledningen kommer ud. Ved væggen klippes nettet, måtten vendes og fortsætter i modsat retning. Man klipper altid kun i nettet, aldrig i varmekablet. Skal kablet føres uden om et hjørne eller et afløb, kan det forsigtigt løsnes fra nettet og lægges frit, holdt på plads med tape.

Regler for kabelføringen

• Kablet må ikke krydse eller røre sig selv.
• Afstanden mellem sløjferne skal være ens, ellers opstår der varme og kolde striber.
• Kablet må ikke bukkes skarpt og må ikke føres hen over dilatationsfuger.
• Samlingen mellem varmekabel og koldledning ligger som regel i gulvet og støbes inde, ikke i væggen.
• Koldledningen skal være lang nok til at nå termostatdåsen uden forlængelse.

Gulvføleren

Temperaturføleren sættes i et bøjeligt rør med lukket ende. Røret går fra væggen ned i gulvet og ender cirka midt mellem to kabelsløjfer, typisk et par håndbredder fra væggen. Føleren må ikke røre kablet, for så måler den kablets temperatur og ikke gulvets. Fordi den ligger i et rør, kan en defekt føler senere trækkes ud og skiftes uden at fjerne fliser.

Anden måling, fotos og skitse

Når måtten ligger, måles begge modstande igen. Derefter tages der fotos fra flere vinkler, og der laves en skitse med placeringen af kabel, samling og føler. Når du om nogle år skal bore et hul til et dørstop eller et skab, sparer den skitse dig for mange problemer.

Direkte i fliseklæber

Ved denne metode lægges klæberen direkte på måtten, og fliserne sættes i den. Opbygningen bliver så lav som muligt, men der er en hage ved det. Tandspartlen kan nemt fange kablet og beskadige det. Det er også svært at sikre, at kablet er helt omsluttet, og at der ikke er luftlommer under fliserne. Metoden bruges derfor mest på små flader og af erfarne flisemurere, med en flexibel fliseklæber til gulvvarme, typisk i klasse C2 S1.

Først gulvafretning, derefter fliser

I praksis vælges der oftere en metode i to trin. Måtten dækkes først med selvnivellerende gulvafretning, som lægger sig jævnt om kablet uden luft. Laget er efter producentens anvisning typisk nogle få millimeter over kablet. Når det er hærdet, er der et plant og fast underlag, og flisemureren kan sætte fliser uden risiko for at ramme kablet. Varmen fordeles mere jævnt, og fliserne sidder bedre fast.

Hvor vådrumsmembranen hører til

På badeværelset, især i bruseområdet med linjeafløb, skal gulvet være beskyttet af en vådrumsmembran. Den almindelige rækkefølge er at lægge måtten, dække den med gulvafretning og først derefter smøre membranen på, med bånd i hjørner og overgange. Nogle systemleverandører tillader en anden rækkefølge. Det afgørende er vejledningen til det konkrete system, og at klæber, afretning og membran passer sammen. Skal du senere bore i membranen og ned mod kablet, gælder én regel: se på skitsen først.

En varmemåtte er en fast tilsluttet elinstallation. Tilslutning, sikring og beskyttelse må kun udføres af en autoriseret elinstallatør. Det omfatter også fejlstrømsafbryderen, som er nødvendig på badeværelset, og den rigtige placering af termostaten i forhold til vådrummets zoner. Elinstallatøren måler installationen efter tilslutning og udleverer dokumentation for eftersyn og måling. Gem den sammen med garantibeviset for måtten.

Hvilken termostat skal du vælge

Termostaten bør have gulvføler, også selv om den også kan måle lufttemperaturen. Under fliser indstilles en behagelig gulvtemperatur. Under træ og vinyl overholdes den maksimale overfladetemperatur, som producenten angiver, og den er ofte en del lavere. En programmerbar termostat kan varme gulvet op om morgenen og om aftenen, når du er hjemme, og holde det køligere resten af døgnet. Har du en elaftale med timepris, kan det betale sig at lægge programmet uden om de dyre timer sidst på eftermiddagen. Dit elselskab kan oplyse, hvordan din aftale er skruet sammen.

Hvorfor sidder termostaten ved døren?

Fordi den skal være let at nå og samtidig sidde i en zone, hvor der ikke kommer vandsprøjt. Placeringen aftales med elinstallatøren, før dåsen sættes, så koldledningen og følerrøret kan føres korteste vej ned i gulvet.

Arbejdets omfang kan variere meget mellem to badeværelser med samme areal.

• Enkel form. En rektangulær fri flade uden fremspring dækkes hurtigt, måtten skal bare rulles ud og vendes.
• Mange hjørner og forhindringer. Afløb, faldstammer, nicher og skrå vægge betyder meget klipning i nettet og håndføring af kablet.
• Underlagets tilstand. Plan og fast beton skal blot primes. Gamle fliser skal kontrolleres og behandles, og ujævnt underlag skal rettes op.
• Isoleringsplader. Skal der isoleres under måtten, kommer der et ekstra lag og ekstra tid til limning.
• Manglende forberedelse i væggen. Er der hverken dåse til termostaten eller rille til føleren, skal der hugges i en færdig væg.
• Opbygningshøjde. Ved dørtrin og tilstødende gulve skal det på forhånd undersøges, om det nye lag kan være der, og om døren stadig kan åbnes.
• Lille flade. Selv på et lille toilet skal alle målinger og indstillinger udføres, så arbejdet pr. kvadratmeter bliver forholdsvis større.

• Kabel beskadiget ved fliselægning. En tand i spartlen eller en skarp fliseside skærer i isoleringen. Varmen virker måske et stykke tid, indtil fugt får fejlstrømsafbryderen til at slå fra. Derfor måles der også efter afretning og efter fliselægning.
• Føler uden rør eller oven på kablet. Termostaten slukker for tidligt, og gulvet forbliver koldt, eller en defekt føler kan ikke skiftes.
• Luft under kablet. Hvor kablet ikke er omsluttet, bliver det overophedet. Det kan forkorte levetiden og give revner i klæberen.
• Måtte under møbler. Under et skab uden ben samler varmen sig, møblet slår sig, og kablet tager skade.
• Varmen tændt for tidligt. Tændes der, før klæber eller afretning er hærdet, tørrer de ujævnt, og fliserne kan løsne sig eller revne i fugerne.
• Manglende isolering over kolde rum. Gulvet er længe om at blive varmt, og forbruget bliver højere, end ejeren havde regnet med.
• Samling i væggen eller for kort tilledning. En forlængelse uden for gulvet bliver ofte kilde til fejl og frarådes af de fleste producenter.
• Ingen skitse. Efter nogle år borer nogen i gulvet i blinde og rammer kablet. Reparationen kræver en specialist, og ofte skal en del af fliserne fjernes.

Primer, udlægning af måtten i et almindeligt badeværelse, montering af føler og målinger klares som regel på nogle timer. Det, der skal tørre, tager længere tid. Primeren skal efter producentens anvisning typisk tørre i nogle timer. Gulvafretning kan normalt betrædes efter cirka et døgn, men skal have længere tid, før der sættes fliser, og især før der tændes for varmen.

Første opvarmning styres af vejledningen for klæber og afretning. Ved tynde lag angiver producenterne som regel omkring en uge, ved tykkere cementbaserede lag op til flere uger. Opvarmningen skal ske langsomt: termostaten sættes lavt, og temperaturen hæves gradvist over nogle dage. Så fordamper den sidste fugt jævnt, og fliserne undgår spændinger.

Regn altså med, at der går fra nogle dage til nogle uger fra måtten lægges, til gulvet er varmt. En kort montagetid betyder ikke, at badeværelset kan bruges fuldt ud dagen efter.

En varmemåtte egner sig ikke til gør det selv fra start til slut, fordi tilslutning og målinger skal udføres af fagfolk. Du kan dog selv gøre en del af forberedelsen og på den måde gøre arbejdsdagen kortere og mere overskuelig.

1. Tøm rummet helt for møbler, tæpper og løse genstande.
2. Fjern gamle fodlister og løse fliser, hvis det er aftalt med flisemureren.
3. Støvsug underlaget grundigt, og fjern rester af lim og mørtel.
4. Mål rummet op, og tegn en skitse med badekar, brusekar, toilet, faste skabe og afløb.
5. Træk de faste genstande og en kant langs væggene fra, så du kender den frie gulvflade.
6. Mål højden ved dørtrinnet, og noter, hvor meget gulvet højst må vokse.
7. Aftal rækkefølgen med elinstallatør, VVS-installatør og flisemurer, så hver ved, hvornår de skal møde.
8. Hold rummet fri, mens måtten ligger, så ingen går på den med arbejdssko eller stiller spande og stiger på den.

Det meste af måtten forsvinder under fliserne. Insister derfor på at få al dokumentation og på at se varmen virke, før håndværkerne går.

• Garantibevis for måtten med målte modstandsværdier før lægning, efter lægning og efter afretning eller fliselægning
• Målte værdier inden for den tolerance, producenten angiver på mærkatet
• Fotos og skitse med placering af kabel, samling og føler
• Føler placeret i rør med lukket ende og uden kontakt med kablet
• Dokumentation fra den autoriserede elinstallatør og en fejlstrømsafbryder, der virker
• Termostat, der viser gulvtemperaturen og er indstillet efter gulvbelægningen
• Oplysning om, hvornår og hvordan varmen gradvist må tændes efter klæber og afretning
• Efter første opvarmning en jævnt varm flade uden markant kolde eller varme områder
• Vejledning til termostaten og kontaktoplysninger på firmaet, hvis der opstår fejl