Montering af plast- eller trævindue

Montering betyder selve isætningen af vinduet i hullet. Det tilstødende arbejde har som regel sine egne poster i prislisten. Aftal det med firmaet på forhånd, så der ikke opstår misforståelser:

• Nedtagning og bortkørsel af det gamle vindue
• Indvendig vindueskarm og udvendig sålbænk
• Reparation, pudsning eller beklædning af lysninger
• Montering af persienner, rullegardiner, markiser eller insektnet
• Fremskudt montering på beslag, når huset efterisoleres udvendigt

Når du får et tilbud, så spørg, om tætningstape og fuger er med. Nogle firmaer bruger tape som standard, andre kun hvis du beder om det. Et vindue uden tape går hurtigere at sætte i, men samlingen mellem karm og mur er så ikke beskyttet.

En erfaren tømrer har en fast arbejdsgang, men hvert hul er lidt anderledes. I ældre huse er hullet ofte ikke helt vinkelret eller har forskellig bredde foroven og forneden.

Kontrol af hullet og klargøring af vinduet

Tømreren måler først hullet og sammenligner det med vinduets mål. Rundt om karmen skal der som regel være en fuge på cirka 10 til 20 mm, så den kan fyldes ordentligt. Er fugen for smal, kommer skummet ikke ind. Er den for bred, skal hullet først rettes til. Ved store vinduer tager man rammerne af og eventuelt ruderne ud, så karmen er lettere at håndtere og intet går i stykker under isætningen.

Før karmen kommer i hullet, sætter man tætningstape på den: indvendig en damptæt tape, udvendig en diffusionsåben tape. Det gøres på forhånd, fordi man ikke kan komme ordentligt til karmen bagefter.

Opklodsning, opretning og fastgørelse

Karmen stilles på klodser i hullet, typisk af plast eller hårdt træ. Klodserne bærer vinduets vægt ned i muren, og derfor bliver de siddende. Karmen rettes op med vaterpas, både vandret og lodret, og diagonalerne måles. Afviger de mere, end producenten tillader, kommer rammerne senere ikke til at lukke rigtigt.

Fastgørelsen sørger for, at vinduet sidder fast i hullet. De mest brugte løsninger er:

• Rammeskruer eller rammedybler gennem karmen ind i muren, almindeligt i massivt murværk og beton
• Monteringsbeslag af stål, der skrues fast i både karm og mur, godt til hulsten, porebeton og hvor man ikke vil bore gennem karmen
• Monteringskonsoller ved fremskudt montering i isoleringslaget

I danske huse med hulmur bliver vinduet ofte sat i flugt med isoleringen i hulrummet, og fastgørelsen skal så ramme formuren eller bagmuren solidt. Fastgørelserne sidder som regel cirka 15 cm fra hjørnerne og derefter med en afstand på omkring 70 cm. De præcise mål står i producentens monteringsvejledning. Skruer gennem karmen må ikke spændes for hårdt, ellers bliver karmen bøjet, og rammen begynder at gnide.

Fyldning af fugen og tætning

Fugen fyldes med PUR-fugeskum, cirka to tredjedele fuld, fordi skummet vokser. Fylder man for meget på, kan skummet presse karmen indad, så den bliver skæv. Det ses især ved brede terrassedøre. Nogle tømrere fylder i stedet fugen med mineraluld og laver en udvendig fuge med fugemasse på bundstop, eller de bruger kompribånd, der udvider sig i fugen. Når skummet er hærdet, skæres det overskydende af, og tapen limes fast på lysningen. Den indvendige tape forhindrer fugtig luft fra rummet i at trænge ind i fugen. Den udvendige beskytter mod regn og sol, men lader fugt slippe ud.

Ophængning af rammer og justering

Til sidst hænges rammerne på, ruderne sættes i, og beslagene justeres. Rammen skal lukke let uden at gnide, og pakningen skal ligge an hele vejen rundt. Tømreren tjekker også ventilationsstillingen, friskluftventilen hvis der er en, og ved dreje-kip-vinduer sikringen mod forkert betjening.

Fremgangsmåden er stort set den samme, men detaljerne påvirker både tiden og hvor forsigtigt der skal arbejdes. I Danmark er træ og træ/alu det mest udbredte, mens plastvinduer især ses ved renoveringer og i nyere byggeri.

Plastvindue

En plastkarm er lettere og tåler fugt under monteringen. Den har stålforstærkninger indvendigt, som fastgørelsen skal ramme. Mørke farver og folier på plast udvider sig mere ved varme, og derfor anbefaler producenterne at holde afstandene mellem fastgørelserne præcist og ikke spænde karmen helt fast. Beskyttelsesfolien på profilerne bør fjernes hurtigt efter montering, som regel inden for nogle uger. I solen bager limen fast, og så er folien meget svær at få af.

Trævindue

Et trævindue er tungere, og overfladen er mere følsom over for ridser, fugt og kalk eller mørtel. Tømreren beskytter derfor trævinduer grundigere med plast og en tape, der ikke trækker malingen af. Træ arbejder med fugten, så vinduet bør ikke sættes i et fugtigt nybyggeri, hvor der lige er støbt eller pudset. Kan det ikke undgås, skal rummet luftes grundigt ud. Ved træ/alu-vinduer skal aluminiumsbeklædningen også gå fri af murværket, så vand kan løbe af. Hvis der skrues gennem karmen, lukkes hullerne med propper eller dækhætter i træets farve.

Hvor i muren vinduet skal sidde

For begge materialer er vinduets placering i murens tykkelse afgørende. Den bedste placering er der, hvor isoleringen er. I en hulmur er det ud for isoleringen i hulrummet. I en massiv mur uden isolering sidder vinduet som regel cirka i den midterste del. Skal huset efterisoleres udvendigt, er det en fordel at rykke vinduet ud mod ydersiden af muren eller helt ud i isoleringslaget, så isoleringen kan dække karmen. Ellers opstår der en kuldebro, og den indvendige lysning bliver kold om vinteren.

God forberedelse gør både monteringen og oprydningen hurtigere. Inden den aftalte dag er det en hjælp at have styr på:

• Fri plads på cirka 1,5 til 2 meter foran hvert vindue, uden planter, gardiner, gardinstænger og møbler
• Afdækket gulv og afdækkede møbler, der ikke kan flyttes ud
• Adgang til strøm til værktøjet
• Et aftalt sted til de nye vinduer og til de gamle, før de køres væk
• Besked til naboerne om støj, og i en lejlighed en aftale med ejerforeningen eller andelsboligforeningen om beskyttelse af opgang og elevator
• Parkering til varevognen tæt på døren

At posten hedder "stk" betyder ikke, at alle vinduer er lige krævende. Arbejdets omfang afhænger især af:

• Vinduets størrelse og vægt, et stort vindue med 3-lags rude er tungt og kræver flere hænder
• Etage og adgang, et vindue i stueetagen er lettere end et på fjerde sal uden elevator
• Lysningens tilstand, smuldrende puds eller et skævt hul skal rettes op
• Murens type, i hulsten og porebeton fastgøres der anderledes end i beton
• Særlige former som buede, trekantede eller skrå vinduer, der er sværere at rette op
• Terrassedøre med lavt bundstykke, hvor overgangen til gulv og fugtspærre skal løses
• Behov for stillads eller lift ved udvendigt arbejde i højden

I etagebyggeri fra efterkrigstiden er hullerne ofte rette og ensartede, så arbejdet er forholdsvis forudsigeligt. I ældre murstenshuse viser det sig derimod tit, når det gamle vindue er taget ud, at lysningen er mere beskadiget, end man kunne se.

Vinduet er bindeled mellem flere fag. Hvis rækkefølgen ikke holder, skal noget laves to gange.

• Opmålingen bør laves af den, der leverer og monterer vinduerne, så ansvaret for målene ligger ét sted
• Planlægger du efterisolering, så beslut vinduets placering inden bestillingen, fremskudt montering er svær at lave bagefter
• En autoriseret elinstallatør skal med inden monteringen, hvis der kommer el-rullegardiner, udvendige persienner eller åbningssensorer
• Sålbænken sættes på efter vinduet og før facaden er færdig, den indvendige vindueskarm efter skummet er hærdet
• Muren eller tømreren laver lysninger, når tapen er limet og skummet hærdet
• Maleren kommer til sidst, når lysningerne er tørre

I praksis sker det ofte, at vinduerne bliver skiftet, og lysningerne først bliver lavet et halvt år senere. Imens står skummet ubeskyttet. Kan det ikke undgås, bør i det mindste ydersiden være dækket af tape eller midlertidig afdækning.

Hvor lang tid tager det

Et almindeligt vindue i en lejlighed sætter to tømrere som regel i på en til tre timer inklusive nedtagning af det gamle. En hel lejlighed klares typisk på en dag, et parcelhus på en til flere dage afhængigt af antal vinduer og adgang.

PUR-skum kan normalt skæres efter nogle timer og er ifølge producenterne som regel hærdet helt inden for et døgn. Ved lave temperaturer tager det længere tid, og der skal bruges vinterskum. Pudsen i lysningen skal derefter tørre, afhængigt af tykkelse og materiale, før der kan males. Om vinteren skiftes vinduerne ét ad gangen, så rummet ikke bliver for koldt, og producentens temperaturkrav til skum og tapelim skal overholdes.

De fleste problemer med vinduer viser sig ikke den første dag, men i løbet af den første eller anden vinter.

Manglende eller dårligt limet tape

Varm, fugtig luft fra rummet trænger ind i fugen, kondenserer i den kolde del og gør skummet vådt. Resultatet er mørke pletter og skimmel i lysningens hjørner, ofte kun i den ene side af vinduet. Udvendigt ubeskyttet skum gulner i solen, smuldrer og holder op med at tætne.

Vindue fastgjort kun med skum

Skum bærer ikke. Et vindue, der kun sidder fast i skummet, flytter sig med tiden, rammerne begynder at gnide, og beslagene slides hurtigere. Der skal altid være rammeskruer eller beslag, også selvom vinduet ser ud til at sidde godt fast.

For meget skum og en karm, der er spændt skæv

En bøjet karm kan ikke ses med det blotte øje. Den viser sig ved, at rammen ikke ligger an på midten, at det trækker ind, eller at vinduet er tungt at lukke. Ved terrassedøre bliver bundstykket ofte skævt.

Forkert placering i muren

Sidder vinduet for langt ude i en uisoleret mur eller for langt inde i en isoleret, bliver lysningen kold om vinteren og dugger. Hvorfor dugger det lige omkring vinduet og ikke på hele væggen? Fordi muren er tyndest dér, og varmen slipper hurtigst ud.

Tilstoppede drænhuller

Nederst i karmen sidder drænhuller. Bliver de stoppet af skum eller puds, eller dækket af sålbænken, bliver vandet stående i profilen og kan give problemer, når det fryser.

Selve monteringen bør du overlade til en tømrer, især ved store vinduer, i højden og i etageboliger. Vinduer er tunge og skrøbelige, og en forkert montering kan koste garantien. Til gengæld kan du sagtens selv gøre rummet klar og senere tjekke og finjustere vinduet.

1. Flytte møbler og ting cirka to meter væk fra vinduet.
2. Tage gardiner, gardinstænger, rullegardiner og planter ned.
3. Dække gulvet med kraftig plast eller pap og tape det fast, så det ikke skrider.
4. Dække møbler og elektronik, der bliver i rummet, mod støv.
5. Fjerne beskyttelsesfolien fra karmen efter montering, før solen brænder den fast.
6. Afprøve alle grebets stillinger: lukket, åben, kip og ventilationsstilling.
7. Lukke vinduet over en papirstrimmel og prøve at trække den ud flere steder rundt om rammen.
8. Melde det til firmaet, hvis papiret glider let ud et sted, eller dreje beslagenes låsetappe med en unbrakonøgle efter producentens vejledning.
9. Rengøre pakninger og drænhuller en gang om året og smøre beslagene med olie til vinduesbeslag.

Hvis rammen gnider mod karmen, så lad være med at tvinge justeringen. Årsagen er ofte en bøjet karm eller manglende opklodsning, og det skal løses som en reklamation.

Tjek gerne vinduet med det samme ved afleveringen, mens tømreren stadig er der. Gå følgende igennem:

• Karmen er vandret og lodret, kontrolleret med vaterpas
• Rammerne åbner og lukker let i alle stillinger
• Pakningen ligger an hele vejen rundt, og papirstrimlen sidder fast
• Ruder og rammer er uden ridser og revner
• Rammeskruer eller beslag er sat i og kan ses, før lysningen lukkes
• Den indvendige og udvendige tape er limet sammenhængende uden folder og huller
• Skummet er skåret til og løber ikke ud over karmen
• Drænhullerne er fri
• Ventilationsstilling, friskluftventil og sikring mod forkert betjening virker
• Du har fået garantibevis, vedligeholdelsesvejledning og vejledning til justering af beslag
• Arbejdsstedet er ryddet op, og de gamle vinduer er kørt væk som aftalt