Montering af udvendig sålbænk

Ved et almindeligt plast-, træ/alu- eller aluvindue med bundprofil følger monteringen nogle faste trin. Rækkefølgen ændrer sig kun efter, om facaden er færdig, eller om huset stadig er ved at blive efterisoleret.

Opmåling og forberedelse

Montøren måler bredden mellem lysningssiderne og dybden fra vinduesrammen ud til facadens yderside. Til dybden lægges det fremspring, som skal stikke frem foran facaden, normalt cirka 30 til 40 mm. Ved udvendig efterisolering måles der til det færdige puds, ikke til den bare mur. Herefter afkortes sålbænken, så der efter montering af endestykkerne er plads til, at materialet kan arbejde.

Underlaget under sålbænken

Under sålbænken skal der være et plant og fast underlag med fald udad. I et murstenshus er det typisk en afrettet mørtelseng eller et klæbelag, ved efterisolering isoleringen tilskåret med fald. Fugen mellem vindue og mur dækkes udvendigt med et diffusionsåbent fugebånd. Det lukker fugt fra fugeskummet ud, men holder regnen ude. Netop dette trin springes ofte over ved en hurtig montering, og det giver problemer nogle år senere.

Placering og fastgørelse

Sålbænken skubbes med sin bagerste opbukkede kant ind under vinduesrammen eller ned i rillen i bundprofilet. Under sålbænken lægges lavtekspanderende klæbeskum eller monteringslim i strenge, så sålbænken bærer over hele fladen og ikke står hul. På undersiden limes ofte et antivibrationsbånd, som dæmper lyden af regn. Den bagerste opbukning skrues fast til bundprofilet med rustfri skruer. Mens skummet hærder, belastes sålbænken, så skummet ikke løfter den.

Endestykker og fugning

Endestykkerne sættes på sålbænkens ender. Ved aluminium og metal skal de give plads til, at sålbænken udvider sig om sommeren og trækker sig sammen om vinteren. Samlingen mellem endestykke, puds og ramme fuges med en egnet fugemasse. Til sidst trækkes beskyttelsesfolien af, og sålbænken prøves med vand.

Der findes flere typer udvendige sålbænke. Hver type passer til sin situation og monteres lidt forskelligt.

Aluminium

Aluminium er den mest udbredte løsning ved nye vinduer i danske huse. Den er let, ruster ikke og fås i mange farver. Presset aluminium er tyndere, mens ekstruderet aluminium er stivere, har forstærkende ribber og tromler mindre. Aluminium udvider sig mærkbart i sol, og derfor kræver det glidende endestykker og ved lange stykker en dilatationssamling. Producenten oplyser normalt, fra hvilken længde sålbænken skal deles.

Lakeret eller plastbelagt stål

Det er en sålbænk bukket af lakeret eller plastbelagt galvaniseret stålplade. Den laves på mål og egner sig derfor til usædvanlige mål, buede vinduer og hjørnevinduer. Snitkanter og huller skal beskyttes, ellers begynder kanterne at ruste. Den monteres ofte af en blikkenslager sammen med andre inddækninger.

Plast

En udvendig sålbænk i plast er billig og nem at skære til. Den udvider sig dog endnu mere end aluminium i sol og kan slå sig i mørke farver. Den passer mest til mindre vinduer, kældre, udhuse og værksteder.

Natursten, skifer, beton og tegl

I ældre murstenshuse ses sålbænke af skifer, granit eller beton, og mange huse har et rulleskift af tegl under vinduerne. Sten og beton er tunge, lægges i fleksibel klæber eller mørtel og skal have en drypnæse på undersiden, som river vanddråben løs fra facaden. Samlingerne mod væggen skal fuges elastisk. Arbejdet er langsommere og tungere, men sålbænken tromler ikke og holder i årtier. Et rulleskift af tegl er murerarbejde og har brug for tilstrækkeligt fald og tætte fuger, ellers suger det vand.

Zink og kobber

Zink og kobber bruges mest på huse, hvor tag og inddækninger også er af zink eller kobber. De samles med blikkenslagerteknik og kræver en erfaren håndværker.

Kystnære huse

Tæt på havet er luften salt, og det slider på metal. Her er det en god idé at vælge et materiale og en overfladebehandling, som producenten anbefaler til kystmiljø, og at bruge skruer i syrefast rustfrit stål.

Den udvendige sålbænk ligger i grænsefladen mellem flere fag: vinduesmontøren eller tømreren, den der efterisolerer, og ofte blikkenslageren. De fleste problemer opstår lige præcis dér, hvor den ene venter på den anden.

Vindue og bundprofil

Plast- og aluvinduer har typisk et bundprofil under rammen, også kaldet tilslutningsprofil. Det er en liste, der hæver vinduet og giver sålbænken noget at sidde i. Mangler den, har sålbænken ingen steder at komme ind, og vandet løber ind under rammen. Når du bestiller vinduer, betaler det sig derfor at bestille bundprofilet udtrykkeligt og tjekke højden i forhold til den kommende isoleringstykkelse.

Rækkefølgen ved udvendig efterisolering

Ved et pudset isoleringssystem monteres sålbænken normalt efter, at isoleringen er sat op og armeringsnettet er spartlet ind, men før det tynde slutpuds. Endestykkerne går så ind i pudsen, og samlingen bliver ren. Sålbænken kan også monteres efter pudsning, men så skal samlingen mellem endestykke og puds fuges meget omhyggeligt. Aftal på forhånd, hvem der leverer sålbænken, og hvem der monterer den, så opgaven ikke falder mellem to stole.

Tyk isolering og stort fremspring

Ved efterisolering på omkring 15 til 20 cm bliver sålbænken dyb og rager langt ud fra vinduet. Under en sådan sålbænk lægges en isoleringskile eller et isolerende bundprofil, og ved stort udhæng også metalkonsoller. Uden understøtning bøjer sålbænken, når den belastes, for eksempel når nogen stiller en stige mod den.

Lejligheder, ejerforening og andelsboligforening

I en etageejendom er sålbænken en del af facaden, som hører til hele ejendommen. Inden du skifter den, så tal med bestyrelsen i ejerforeningen eller andelsboligforeningen. Ofte er farve og type fastlagt, så facaden fremstår ensartet, og nogle gange står foreningen selv for udskiftningen sammen med vinduerne.

Prisen beregnes pr. løbende meter, men én meter kan være enkel det ene sted og krævende det næste. Det hjælper at vide, hvad der spiller ind.

Arbejdet bliver nemmere med:

• Nyt vindue med bundprofil i den rigtige højde
• Plane og faste lysningssider i ret vinkel
• Adgang fra terræn eller fra et opstillet stillads
• Flere vinduer i samme bredde samme sted
• Sålbænke, der er afkortet og klargjort efter præcis opmåling

Arbejdet bliver tungere og tager længere tid ved:

• Nedtagning af den gamle sålbænk, især indmurede metalinddækninger eller sten
• Reparation af puds og lysning efter nedbrydning
• Vinduer i højden uden stillads, hvor der skal bruges lift
• Stor dybde ved tyk efterisolering og behov for konsoller
• Hjørnevinduer, buede vinduer og andre specialformater med sålbænk på mål
• Manglende eller beskadiget bundprofil
• Skæve lysningssider, hvor endestykkerne skal tilpasses

En forkert monteret sålbænk viser sig sjældent med det samme. Problemet kommer typisk efter den første vinter eller efter kraftig slagregn, som der er rigeligt af i Danmark, især på vestvendte facader.

• For lidt eller omvendt fald: vandet bliver stående eller løber mod vinduet, der kommer fugtpletter under rammen, og indvendigt kan lysningen få skimmel. Faldet skal kunne ses tydeligt, normalt mindst omkring 3 til 5 grader
• For kort fremspring: vandet løber direkte ned ad facaden, og under hvert vindue kommer der mørke striber eller grønne alger
• Fastlimede endestykker uden dilatation: aluminiummet udvider sig om sommeren og buler, eller endestykket brækker pudsen
• Hul sålbænk uden skum: den tromler i regn, bliver let bulet og bøjer, hvis nogen træder på den
• For meget ekspanderende skum: skummet løfter sålbænken, faldet forsvinder, eller den rives løs fra den bageste samling
• Sålbænken er ikke skubbet ind under rammen: vandet finder vej bag den bageste kant og ind i murværket
• Manglende fugebånd: fugen mellem vindue og mur beskyttes kun af fugemasse, som revner efter få år
• Skruer gennem den vandrette flade: hvert utætnet hul er et sted, hvor vandet trænger ind
• Beskyttelsesfolien bliver siddende: den bager fast i solen og er svær at få af bagefter
• Ubeskyttede snitkanter på galvaniseret stål: der kommer rust på kanterne, som løber ned ad facaden

I praksis sker det ofte, at husejeren leder efter årsagen til fugt under vinduet i selve vinduet, mens vandet i virkeligheden løber ind under en forkert monteret sålbænk. Før du reklamerer over vinduet, så tjek sålbænken først.

Selve monteringen af en almindelig sålbænk på et klargjort underlag tager normalt et erfarent hold under en time pr. vindue. Mere tid går der med at fjerne den gamle sålbænk, rette underlaget op og lave specialstykker.

Lavtekspanderende skum eller monteringslim skal normalt hærde i nogle timer, og fuld styrke opnås ifølge producenten senere. Fugemasse skal typisk bruge omkring et døgn. I den tid bør det ikke regne på sålbænken, den må ikke belastes, og ingen må træde på den. Skum og lim må ikke bruges i frost, og de fleste produkter har en mindste anvendelsestemperatur. Det er værd at huske i det danske efterår og vinter, hvor nattefrost kommer hurtigt. En stensålbænk i klæber skal have ro længere, normalt mindst et til to døgn, før samlingerne fuges.

Har du et vindue i stueetagen, hvor du nemt kan nå sålbænken fra jorden, og er facaden færdig, kan du godt skifte sålbænken selv. Ved vinduer i højden, hvor du skulle stå på en stige eller læne dig ud ad vinduet, så overlad arbejdet til et hold med stillads eller lift. Et fald fra højde er ikke en risiko værd for en sålbænk. Bor du i en etageejendom, så tal med foreningen først.

1. Måle bredden mellem lysningssiderne og dybden fra rammen til facaden, og lægge et fremspring på cirka 30 til 40 mm til.
2. Bestille sålbænk i rigtig dybde og farve sammen med endestykker, antivibrationsbånd og klæbeskum.
3. Fjerne den gamle sålbænk forsigtigt uden at beskadige vinduesrammen.
4. Rense underlaget for gammelt skum, støv og løs puds.
5. Kontrollere bundprofilet og tilstanden af fugen mellem vindue og mur.
6. Dække fugen mellem vindue og mur med et diffusionsåbent udvendigt fugebånd.
7. Afkorte sålbænken med en fin metalsav eller pladesaks og afgrate kanten.
8. Lime antivibrationsbåndet på undersiden.
9. Sætte endestykkerne på, prøve sålbænken tørt og kontrollere faldet med vaterpas.
10. Lægge skum eller lim i flere strenge, ikke i et tykt lag over hele fladen.
11. Skubbe sålbænken ind under rammen, trykke den på plads og skrue den bageste opbukning fast til profilet med rustfri skruer.
12. Belaste sålbænken, for eksempel med en sæk sand, og lade skummet hærde.
13. Fuge samlingen mellem endestykker, puds og ramme med en egnet fugemasse.
14. Trække beskyttelsesfolien af og, når alt er hærdet, hælde vand på sålbænken fra en vandkande.

Du kan klare kontrollen uden særligt værktøj. Et vaterpas og en vandkande er nok. Gør det helst ved afleveringen, mens montøren stadig er på stedet.

Læg vaterpasset på sålbænken vinkelret på vinduet. Boblen skal tydeligt vise fald udad. Hæld derefter langsomt vand på sålbænken tæt ved vinduet. Vandet skal hurtigt løbe ud til forkanten og dryppe frit af foran facaden, ikke løbe ned ad pudsen eller murværket. Det må ikke blive stående i små søer, heller ikke ved endestykkerne.

Bank let på sålbænken med en finger i hele længden. En lille forskel i lyden er normal, men lange hule strækninger betyder, at der mangler skum under. Kig også fra undersiden, om drypnæsen sidder langt nok fra facaden, og om fremspringet er det samme hele vejen.

Tjek endestykkerne: de skal sidde fast, men sålbænken må ikke sidde i klemme i dem. Fugerne mod puds og ramme skal være sammenhængende uden huller. Overfladen må ikke have ridser eller buler, og folien skal være fjernet.

• Sålbænken har synligt fald udad i hele længden
• Vandet løber af og drypper af foran facaden ved vandprøven
• Fremspringet foran facaden er ens og tilstrækkeligt
• Sålbænken er skubbet ind under rammen eller ned i bundprofilet
• Der er ingen lange hule partier under sålbænken
• Endestykkerne er monteret og giver plads til bevægelse
• Samlingerne mod puds og ramme er fuget uden huller
• Der er ingen utætnede skruer i den vandrette flade
• Overfladen er uden ridser og buler, og folien er fjernet
• Snitkanter på galvaniseret stål er behandlet
• Vinduet og facaden omkring er renset for skum og fugemasse
• Montøren har givet dig oplysninger om materiale og vedligehold