Montering af traditionel tagkonstruktion

Først måler tømreren huset op. Tegningerne regner med ideelle mål, men murværket kan have små afvigelser, og murkronen ligger ikke nødvendigvis i samme højde hele vejen rundt. En erfaren tømrer tjekker derfor de faktiske mål, før træet bliver skåret til.

En traditionel tagkonstruktion består af flere slags dele. Murremmen ligger på de bærende vægge. Spærene danner tagfladerne. Åse støtter spærene på langs, mens stolper og skråstivere fører belastningen længere ned. Hanebånd eller kryds binder de modstående sider sammen. Hver bjælke skal have den rigtige dimension og det rigtige snit, og den skal være beskyttet mod fugt, skimmel og træskadedyr.

Selve monteringen ser typisk sådan ud:

1. Tegninger, statik og husets faktiske mål gennemgås.
2. Tømmeret forberedes, tilskæres og imprægneres om nødvendigt.
3. Murremmen lægges op og forankres til murkronen.
4. Stolper, åse og spær monteres.
5. Hanebånd, skråstivere og vindafstivning suppleres.
6. Samlinger, forankring og planhed kontrolleres, og konstruktionen gøres klar til de næste lag.

Undervejs måler tømreren løbende taghældning, rygningens højde og afstanden mellem spærene. En fejl i tagkonstruktionen følger nemlig med videre op i lægter, tagbelægning, isolering og ovenlysvinduer.

Saddeltag

Det mest almindelige tag på danske parcelhuse. Det har to tagflader og én rygning, så det er nemt at projektere, hurtigt at montere og let at kontrollere.

Valmtag og halvvalm

Ved et valmtag skråner taget ned mod alle sider af huset, ved halvvalm kun delvist i gavlene. Taget virker lavere og klarer vind godt, og det ses ofte på ældre villaer og bungalows. Til gengæld kræver det flere skrå snit, grater og præcise samlinger.

Hanebåndsspær

Hanebåndet er en vandret bjælke, der forbinder to modstående spær og stiver dem af. Løsningen passer til mindre og mellemstore huse, hvor du vil have en beboelig tagetage uden stolper midt i rummet.

Åsetag

Ved store spændvidder og sammensatte tage hviler spærene på åse, som bæres af stolper og skråstivere. Løsningen er stabil, men kræver præcist arbejde og et godt samarbejde med den rådgivende ingeniør.

Vælg ikke tagtype efter, hvad der går hurtigst. Det afgørende er tagbelægningens vægt, f.eks. tegl, betontagsten, fibercement eller tagpap, husets spændvidde, om tagetagen skal udnyttes, hvor ovenlysvinduerne skal sidde, og hvor meget fri plads du vil have under taget.

Hvor krævende monteringen er, og dermed hvad den koster, afhænger ikke kun af tagets areal. Et enkelt saddeltag på en lige murkrone med god adgang for lastbilen går hurtigere end et tag med mange vinkler. Arbejdet tager især længere tid ved:

• Mange grater, skotrender og kviste
• Gennemføringer til skorsten og udluftning
• Stor spændvidde og meget træ
• Dårlig adgang til grunden og manglende plads til at lægge lange bjælker
• En skæv eller skadet murkrone, som først skal udbedres
• Nedtagning af den gamle konstruktion og forstærkning af murværket ved renovering

Når du sammenligner tilbud, så tjek, om tilbuddet kun omfatter montering, eller om tømmer, imprægnering, beslag, transport og håndtering også er med. To tilbud med forskelligt indhold kan ikke sammenlignes retfærdigt. Det betaler sig også at planlægge tagkonstruktionen sammen med de efterfølgende arbejder: forskalling, undertag, afstandslister, lægter, isolering og tagbelægning.

Tagkonstruktionen er bærende og skal derfor være beregnet af en ingeniør. Trækonstruktioner dimensioneres efter Eurocode 5, som i Danmark gælder som DS/EN 1995. For dig betyder det noget ganske enkelt: bjælkernes dimensioner og afstanden mellem spærene skal komme fra en beregning, ikke fra et skøn.

Bor du i en lejlighed, er taget fælles og håndteres af ejerforeningen eller andelsboligforeningen. Du kan altså ikke selv sætte arbejdet i gang.

Montering af en tagkonstruktion er arbejde i højden med tunge bjælker. Det hører hjemme hos tømrere med erfaring, sikkerhedsudstyr og faldsikring. Det frarådes at gøre det selv.

• Mangelfuld opmåling, så afvigelser i murværket først opdages, når tagbelægningen lægges
• Vådt eller dårligt opbevaret tømmer, der vrider sig og revner efter monteringen
• Skæv eller svagt forankret murrem, som påvirker hele konstruktionen
• Spærafstand, der ikke passer til isolering, ovenlysvinduer eller tagbelægning
• Upræcise skrå snit ved grater og skotrender
• Manglende eller utilstrækkelig vindafstivning, så konstruktionen kan bevæge sig i blæst
• Ny konstruktion på en skadet murkrone, uden at årsagen til fugt eller skadedyr er fjernet

I praksis sker det tit, at en tagkonstruktion, der er bygget billigt og hurtigt, først viser sine fejl, når taget lægges, eller når tagetagen efterisoleres. Så betyder en udbedring, at færdige lag skal pilles ned igen.

Før tækkere og isolatører går i gang, er det en god idé at gennemgå disse punkter sammen med tømreren:

• Murremmen ligger lige og er solidt forankret til murkronen
• Taghældning og rygningens højde svarer til tegningerne
• Spærafstanden er ens og passer til den planlagte isolering og ovenlysvinduerne
• Tagfladerne er plane uden synlig nedbøjning eller bølger
• Samlingerne er tætte, alle beslag sidder, og intet giver sig
• Vindafstivningen er monteret efter beregningen
• Træet er behandlet og uden råd, revner og spor efter skadedyr
• Åbninger til skorsten, kviste og ovenlysvinduer sidder de rigtige steder
• Byggepladsen er ryddet, og tømmerrester er kørt væk eller stablet