Entwässerungsrinne in Beton setzen

Am Anfang stehen Verlauf und Höhen. Der Handwerker spannt eine Schnur oder arbeitet mit dem Laser, damit klar ist, wo die Oberkante des Rosts liegt und in welche Richtung das Wasser fließt. Erst danach wird gegraben.

Der Graben muss breiter und tiefer sein als die Rinne selbst, denn rundherum kommt Beton hin. Die Sohle wird verdichtet, je nach Untergrund und Belastung folgt eine verdichtete Schotterschicht. Darauf kommt eine Lage erdfeuchter Beton, in die die Rinnenelemente nacheinander gesetzt werden.

Verlegt wird vom tiefsten Punkt aus, also vom Auslauf oder Einlaufkasten, gegen die Fließrichtung. Jedes Element wird an der Schnur ausgerichtet, die Stöße greifen ineinander, und am oberen Ende kommt eine Stirnwand als Abschluss drauf. Danach wird die Rinne beidseitig mit Beton angefüllt, die sogenannte Rückenstütze. Bei Kunststoffrinnen bleiben die Roste beim Betonieren eingelegt, sonst kann der Druck des Betons die Seitenwände eindrücken.

Zum Schluss wird die Rinne an den Ablauf angeschlossen und die Fläche drumherum fertiggestellt, etwa mit Pflaster oder Beton. Bevor ein Auto darüberfährt, muss der Beton ausreichend aushärten. Je nach Wetter und Mischung dauert das in der Regel einige Tage.

Entscheidend ist vor allem, was später über die Rinne geht oder fährt. Rinnen und Roste sind nach DIN EN 1433 in Belastungsklassen eingeteilt. Für Gehwege und Terrassen reicht die niedrigste Klasse A 15. Für die Einfahrt mit Pkw nimmt man üblicherweise mindestens B 125, bei schwereren Fahrzeugen entsprechend höhere Klassen. Die Klasse steht in den Unterlagen des Herstellers und meist auch auf dem Rost.

• Kunststoffrinnen sind leicht, lassen sich einfach zuschneiden und eignen sich für Terrasse, Gehweg und Pkw-Einfahrt, sofern der Hersteller sie für diese Klasse freigibt
• Polymerbeton- und Betonrinnen sind schwerer und steifer, vertragen mehr Last und kommen bei Einfahrten, Stellplätzen und Höfen mit Fahrverkehr zum Einsatz
• Verzinkte Stahlroste sind bei Gehflächen und Terrassen üblich
• Gussroste wählt man dort, wo Autos fahren, weil sie stabil sind und sich fest arretieren lassen

Die Faustregel ist einfach: Rinne und Rost müssen mindestens der Belastungsklasse entsprechen, die auf der Fläche auftritt. Ein kräftiger Rost auf einer schwachen Rinne hilft nicht weiter.

Das Wasser in der Rinne braucht einen Weg. Manche Rinnen haben das Gefälle schon in der Sohle eingebaut, andere werden waagerecht verlegt, und das Wasser läuft über die Rinnentiefe und den Auslauf ab. Wird das Gefälle über die Verlegung hergestellt, wählt man meist etwa 0,5 bis 1 Prozent nach Herstellerangabe, also grob 5 bis 10 mm pro Meter. Bei einer fünf Meter langen Rinne mit 1 Prozent Gefälle sind das rund fünf Zentimeter Höhenunterschied.

Genauso wichtig ist die Fläche selbst. Pflaster oder Beton müssen zur Rinne hin geneigt sein, sonst läuft das Wasser an ihr vorbei.

Wohin das Wasser geht, hängt vom Grundstück ab:

• Anschluss an den Regenwasserkanal oder an einen Mischwasserkanal
• Einleitung in eine Rigole, einen Sickerschacht oder eine Versickerungsmulde, wenn der Boden das hergibt
• Ableitung in eine Zisterne

Schließen Sie nichts an den öffentlichen Kanal an, ohne das mit der Gemeinde oder dem Abwasserbetrieb abzustimmen. Viele Kommunen sehen es inzwischen lieber, wenn Regenwasser auf dem Grundstück bleibt, und in vielen Orten richtet sich die Niederschlagswassergebühr nach der angeschlossenen versiegelten Fläche. Ob für eine größere Entwässerung, eine Versickerung oder einen neuen Anschluss eine Genehmigung nötig ist, regeln Landesbauordnung, Entwässerungssatzung und gegebenenfalls Wasserrecht. Fragen Sie im Zweifel beim Bauamt oder bei der unteren Wasserbehörde nach. In einer Wohnanlage sprechen Sie vorher mit der Hausverwaltung, denn Änderungen an Gemeinschaftsflächen muss in der Regel die Eigentümergemeinschaft (WEG) beschließen.

Am einfachsten ist eine neue Fläche, auf der die Rinne noch vor dem Pflastern gesetzt wird und Kanalanschluss oder Versickerung gleich daneben liegen. Dann geht die Arbeit zügig und übersichtlich voran.

Mehr Aufwand bedeuten:

• Nachträglicher Einbau in eine fertige Fläche, bei dem Pflaster oder Beton geschnitten, ausgebaut und wieder ergänzt werden muss
• Eine lange Strecke mit Ecken, Abzweigen oder einem weit entfernten Ablauf
• Eine höhere Belastungsklasse, die eine kräftigere Betonummantelung und schwerere Elemente erfordert
• Schlechter Untergrund, etwa lehmiger oder aufgefüllter Boden, der ausgetauscht oder verbessert werden muss
• Leitungen im Boden, enger Zugang oder Handarbeit, weil kein Bagger hinkommt

In der Praxis sieht man oft, dass die Rinne zu hoch sitzt. Der Rost steht dann über das Pflaster hinaus, das Wasser staut sich davor, und die Reifen schlagen ihn mit der Zeit kaputt. Die Rostoberkante liegt üblicherweise einige Millimeter unter der angrenzenden Fläche, viele Hersteller nennen etwa 3 bis 5 mm.

• Zu wenig Beton an den Seiten: Die Rinne wandert mit der Zeit, und das Pflaster daneben geht auseinander
• Betonieren ohne eingelegte Roste bei Kunststoffrinnen: Die Seitenwände verformen sich, und der Rost passt nicht mehr
• Nicht verdichteter Untergrund: Die Rinne sackt ab, es entsteht eine Mulde mit stehendem Wasser
• Fehlende Dehnfugen bei großen Betonflächen: Der Beton reißt entlang der Rinne
• Vergessene Stirnwand oder undichter Auslauf: Wasser läuft unter die Rinne und spült den Unterbau aus
• Gefälle der Fläche von der Rinne weg: Die Rinne bleibt trocken, und das Wasser läuft zum Haus

Eine kurze Kunststoffrinne an der Terrasse oder am Gehweg schaffen Sie auch selbst, wenn Sie Wasserwaage, Schnur und etwas Geduld mitbringen. Bei der Garageneinfahrt und beim Anschluss an den Kanal ist ein Fachbetrieb die vernünftigere Wahl.

1. Klären, wohin das Wasser abläuft, und Auslauf, Einlaufkasten oder Versickerung vorbereiten.
2. Verlauf abstecken und Schnur auf Höhe der späteren Rostoberkante spannen.
3. Graben breiter und tiefer als die Rinne ausheben, nach Angabe des Herstellers.
4. Sohle verdichten, Schotter einbringen und erneut verdichten.
5. Eine Lage erdfeuchten Beton verteilen.
6. Erstes Element am Auslauf setzen und gegen die Fließrichtung weiterarbeiten.
7. Jedes Element an der Schnur ausrichten und mit der Wasserwaage prüfen.
8. Stirnwand aufsetzen und den Anschluss an den Auslauf abdichten.
9. Roste einlegen und die Rinne beidseitig einbetonieren.
10. Beton aushärten lassen und erst dann das Pflaster an die Rinne anschließen.
11. Einen Eimer Wasser in die Rinne gießen und prüfen, ob alles abläuft.

• Der Rost liegt auf ganzer Länge leicht unter der angrenzenden Fläche und steht nirgends über
• Die Rinne verläuft in einer Linie ohne Versatz an den Stößen
• Die Roste sitzen fest, klappern nicht und sind in der Einfahrt arretiert
• Nach dem Probeguss bleibt kein Wasser in der Rinne stehen
• Das Wasser läuft in den Auslauf und tritt nirgends unter der Rinne aus
• Der Beton an den Seiten ist geschlossen, ohne Risse und Hohlstellen
• Die Fläche drumherum hat Gefälle zur Rinne hin
• Die Belastungsklasse von Rinne und Rost passt zu dem, was über die Fläche fährt
• Die Rinne ist zum Reinigen gut zugänglich, und die Roste lassen sich herausnehmen