Malerbedarf: Wandfarbe, Tiefgrund, Spachtel und Abdeckmaterial

Tiefgrund gleicht die Saugfähigkeit des Untergrunds aus, festigt ihn und verbessert die Haftung der Farbe. Ohne Tiefgrund zieht ein stark saugender Putz der Farbe das Wasser zu schnell heraus, auf der Wand bleiben Flecken, Rollerspuren und durchscheinende Spachtelstellen. Außerdem saugt der Untergrund mehr Farbe auf, sodass sich der gesparte Tiefgrund im nächsten Anstrich rächt.

Wann Tiefgrund sinnvoll ist

Alpina nennt für seinen Tiefgrund LF feste, mineralische Untergründe im Innenbereich, die stark oder ungleichmäßig saugen: Putz, Porenbeton, Kalksandstein sowie Gipskarton und Gipsplatten. Typisch ist er:

• auf neuem Gipsputz und Spachtelflächen,
• auf Gipskarton, damit die Fugen nicht durchscheinen,
• auf Wänden mit vielen Ausbesserungen, damit die Farbe auf dem Gips nicht anders aussieht als daneben.

Wann er nicht reicht

Ein kreidender alter Anstrich, der beim Darüberwischen abfärbt, wird durch Tiefgrund nicht immer tragfähig. Im Bauexpertenforum berichtete ein Nutzer, dass unverdünnter Tiefgrund LF auf einer alten Kalkfarbe glänzend stehen blieb und nicht einzog. Der Moderator riet, die alten Farbschichten abzufräsen und neu aufzubauen. Machen Sie vorher eine Wischprobe mit der Hand: Bleibt viel Farbe an der Hand, muss der alte Anstrich zuerst ab.

Verdünnung und Verbrauch laut Merkblatt

Lesen Sie die Verdünnung immer auf dem konkreten Gebinde nach, jeder Tiefgrund ist anders eingestellt. Die Preise reichen von 14,95 € für 10 Liter Hornbach Acryl-Tiefengrund über 19,39 € für 5 Liter Schöner Wohnen Mineral-Tiefgrund bis 31,45 bis 33,99 € für 5 Liter Knauf Tiefengrund.

Schimmelschutz

Für Flächen nach Schimmelbefall gibt es Schimmelschutzfarben mit Bioziden, etwa von SchimmelX. Der Schimmel muss vorher entfernt und die Fläche desinfiziert werden. Die Ursache, also Feuchtigkeit aus Undichtigkeiten, Kondensation oder schlechter Lüftung, löst keine Farbe.

Löcher, Risse und Ausbrüche

Für kleine Löcher reicht ein Fertigspachtel aus der Tube oder ein angerührtes Spachtelpulver, das Sie in einem Zug einstreichen. Bei größeren oder tieferen Stellen ist Haftputzgips mit längerer Verarbeitungszeit angenehmer. Füllen Sie tiefe Löcher nicht auf einmal, sondern in Lagen, sonst sackt die Masse ein oder reißt. Zum Schluss glätten Sie mit einem feinen Flächenspachtel.

Risse in Ecken und an Materialübergängen schließen sich durch bloßes Zuspachteln nicht dauerhaft. Bei wiederkehrenden Rissen ist ein Armierungsgewebe nötig.

Nach dem Trocknen schleifen Sie die Stellen mit Schleifgitter, stauben sie ab und streichen sie mit Tiefgrund vor.

Oberflächengüte Q1 bis Q4

Im Trockenbau beschreiben die Qualitätsstufen, wie glatt eine Fläche vor dem Anstrich sein muss. Laut Merkblatt 2 der Industriegruppe Gipsplatten ist Q2 die Standardverspachtelung und reicht für matte Anstriche und Raufaser. Q3 ist für erhöhte Ansprüche gedacht, Q4 mit vollflächigem Überziehen für glatte oder glänzende Beschichtungen. Bei Streiflicht, etwa an einer Wand neben einem großen Fenster, zeichnen sich Spachtelstellen auch bei Q3 noch ab. Klären Sie die Stufe vorher mit dem Handwerker, denn sie ändert Aufwand und Preis.

Maleracryl für Ecken und Laibungen

In die Ecken zwischen Wand und Decke, in die Fuge zwischen Fensterrahmen und Putz und an Zargen gehört Maleracryl aus der Kartusche. Verwenden Sie kein Silikon, normales Silikon lässt sich nicht überstreichen. Acryl wird nach dem Trocknen überstrichen und die Farbe hält darauf. Eine Kartusche mit 300 ml kostet 1,89 € für einfachen Acryl-Dichtstoff bis 6,95 € für Markenware, Maleracryl der Hausmarke MODULAN liegt bei 3,95 €.

Ziehen Sie Acryl in dünner Schicht und glätten Sie es mit nassem Finger oder Fugenspachtel. Je dicker die Schicht, desto größer das Risiko eines Risses. Lassen Sie es vor dem Streichen trocknen, bei breiten Fugen länger.

Vollflächig spachteln

Ist die Wand nach dem Entfernen alter Farbe, Tapete oder nach Stemmarbeiten sehr uneben, lohnt sich eine vollflächige Spachtelung statt einzelner Ausbesserungen. Sie erfolgt in zwei Lagen mit feinem Flächenspachtel. Ablauf und Arbeitspreise finden Sie beim Spachteln von Wänden.

Weiße Dispersionsfarbe

Die meistverkaufte Gruppe. Dazu gehören Alpinaweiß, Schöner Wohnen Polarweiß, Caparol Indeko-plus aus dem Fachhandel und die Hausmarken der Baumärkte. Die Klassen nach EN 13300 finden Sie bei den Baumarktfarben in der Produktbeschreibung und auf dem Eimer.

Eine günstige Farbe mit geringer Ergiebigkeit ist pro m² nicht unbedingt billiger als eine teurere mit besserer Deckkraft. Die Hornbach-Farbe kostet pro Liter fast die Hälfte von Alpinaweiß, reicht aber pro Liter für weniger Fläche.

Scheuerbeständige Farbe (Latexfarbe)

Für Küche, Flur, Kinderzimmer und Stellen, an denen Möbel an die Wand stoßen. Scheuerbeständigkeit erkennen Sie nicht am Wort „Latex“, sondern an der Nassabriebklasse nach EN 13300:

Je niedriger die Klasse, desto widerstandsfähiger die Farbe. Alpinaweiß Seidenlatex, Alpina Bad & Küche, Alpina Wisch & weg und Caparol Indeko-plus haben Klasse 1. Alpinaweiß und Schöner Wohnen Polarweiß liegen in Klasse 2, die Hornbach Wand- und Deckenfarbe in Klasse 3. Laut Alpina erreicht Wisch & weg die volle Scheuer- und Reinigungsbeständigkeit erst nach etwa 14 Tagen.

Deckvermögen und Ergiebigkeit

EN 13300 teilt auch das Deckvermögen in vier Klassen ein, Klasse 1 deckt am besten. Die Deckklasse gilt nur bei der Ergiebigkeit, die der Hersteller daneben angibt. Alpina gibt Klasse 1 bei 8,5 m²/l an, Caparol bei 8 m²/l. Verdünnen Sie stärker oder rollen Sie dünner, sinkt die Deckkraft.

Bunte und abgetönte Farben

Farbtöne bekommen Sie auf zwei Wegen:

• fertige Buntfarben im Eimer in begrenzter Auswahl,
• im Baumarkt nach Farbfächer, RAL oder NCS gemischte Farben. Gemischt wird in eine Basis, der Preis hängt vom Farbton ab, bei Hornbach etwa ab 12,45 € für 10 Liter Meister Polarweiß als Mischbasis plus Farbton.

Lassen Sie die gesamte Menge auf einmal mischen. Zwei getrennt gemischte Eimer können leicht im Ton abweichen. Dunkle und kräftige Töne brauchen oft einen dritten Anstrich oder einen farbigen Grundanstrich.

Kalk- und Silikatfarben (Mineralfarben)

Kalkfarben basieren auf Calciumhydroxid. Sie sind alkalisch, erschweren damit Schimmelwachstum und sind sehr diffusionsoffen. Sie werden in dünnen Schichten aufgetragen, meist mehrfach. Auf einen alten Dispersionsanstrich gehört keine Kalkfarbe, sie passt auf mineralische Putze, in Keller und ältere Häuser. Baufan Streichkalk kostet bei Hornbach 20,95 € für 10 Liter.

Silikatfarben basieren auf Kaliwasserglas und gehören zu den diffusionsoffensten Farben. Alpina Silikat Wohnweiß kostet 47,45 € für 10 Liter. Ob eine Silikatfarbe auf einen alten Dispersionsanstrich darf, steht im technischen Merkblatt des jeweiligen Herstellers. Vor dem ersten Anstrich ist meist eine Silikatgrundierung vorgeschrieben, normaler Acryl-Tiefgrund passt nicht immer.

Schimmelschutzfarben

Schimmelschutzfarbe enthält Biozide, die erneuten Schimmel auf der Oberfläche des Anstrichs verhindern. Silikatfarbe und Schimmelschutzfarbe sind nicht dasselbe: Silikatfarbe ist durch ihr Bindemittel diffusionsoffen, Schimmelschutzfarbe schützt die Oberfläche chemisch. Der Ablauf bei Schimmel ist immer gleich: Schimmel entfernen und desinfizieren, die Feuchtigkeitsursache finden und beseitigen, danach Grundierung und Schimmelschutzfarbe. SchimmelX Schutzfarbe Wand und Decke kostet 19,95 € für 2,5 Liter und 66,95 € für 10 Liter. Ohne Beseitigung der Ursache kommt der Schimmel auch durch die beste Farbe zurück.

Der Preis pro m² ist aus der Ergiebigkeit laut Hersteller und dem üblichen Preis gerechnet, ohne Verlust und ohne dritten Anstrich. Die Preise sind übliche Preise bei deutschen Händlern im November 2026, keine Aktionen. Caparol wird überwiegend im Farbenfachhandel verkauft, einen überprüfbaren Online-Preis haben wir nicht gefunden.

Folie, Vlies und Maskierfolie

Auf den Boden gehört Vlies, keine dünne Folie. Dünne Folie rutscht auf dem Boden, reißt, und einen Farbtropfen tragen Sie darauf durch die ganze Wohnung. Vlies saugt die Farbe auf und lässt sich mehrfach verwenden. Dicke Folie hält, ist auf großer Fläche aber teurer als Vlies.

Maskierfolie spart an Fenstern und Türen am meisten Zeit. Das Klebeband haftet am Rahmen und die Folie entfaltet sich über die ganze Fläche.

Kreppband und Präzisionsband

Kreppband ist günstig, auf rauem Putz läuft aber leicht Farbe darunter, und bei langem Kleben bleibt Klebstoff zurück. Washi-Band ist dünner, die Farbkante wird gerader und es löst sich sauberer vom Fensterrahmen. Für einen Farbstreifen und den Übergang zweier Farben lohnt sich Präzisionsband, zum Abdecken des Bodens reicht Kreppband.

Wann das Klebeband ab muss

Ziehen Sie das Klebeband ab, solange der letzte Anstrich noch nass ist. Getrocknete Farbe bildet mit dem Band einen durchgehenden Film. Beim Abziehen bricht und reißt er mit dem Band, die Kante wird ausgefranst und manchmal löst sich ein Stück Farbe von der Wand. Ziehen Sie das Band langsam und schräg von der gestrichenen Fläche weg. Haben Sie es verpasst, schneiden Sie die Kante vorher mit einem scharfen Messer entlang des Bandes durch.

Bei zwei Anstrichen bleibt das Band nach dem ersten Anstrich kleben und wird erst nach dem zweiten abgezogen. Wenn Sie zwischen den Anstrichen bis zum nächsten Tag warten, ist es besser, das Band nach dem ersten Anstrich nass abzuziehen und vor dem zweiten neu zu kleben.

Fenster abkleben

Kleben Sie vor dem Streichen der Laibungen den Fensterrahmen mit Präzisionsband dicht an der Kante ab, auf das Glas kommt Maskierfolie. Griffe und Fensterbänke decken Sie ab, innere Fensterbänke am besten mit Maskierfolie.

Acryl zwischen Rahmen und Putz

Die Fuge zwischen Fensterrahmen und Putz füllen Sie vor dem Streichen mit Maleracryl. Spritzen Sie das Acryl auf das bereits geklebte Band, glätten Sie es und ziehen Sie das Band sofort ab. So entsteht eine saubere Fuge, die Sie nach dem Trocknen überstreichen. Kein Silikon in die Fuge am Fenster innen, die Farbe hält darauf nicht und blättert ab.

Ecke mit Kantenschutzprofil

An der Außenecke der Laibung sitzt ein Kantenschutzprofil, das die Ecke schützt und die Kante gerade hält. Ist die Ecke abgeschlagen, bessern Sie sie mit Haftputzgips oder Spachtel aus, schleifen sie und grundieren sie wie die übrige Wand.

Reihenfolge beim Streichen

1. Decke. Zuerst, damit Tropfen und Spritzer nicht auf fertige Wände fallen.
2. Laibungen. Nach der Decke, solange die Wand noch nicht gestrichen ist. Kanten und Ecken mit dem Pinsel, den Rest mit einer kleinen Rolle.
3. Wände. Zuerst mit dem Pinsel entlang der Decke, der Ecken und Laibungen, dann mit der Rolle über die ganze Fläche, nass in nass, damit keine Streifen entstehen.
4. Klebeband nach dem letzten Anstrich nass abziehen.
5. Zweiter Anstrich in derselben Reihenfolge, erst nach dem Trocknen des ersten.

Übergang Decke und Wand

Bei weißer Wand und weißer Decke reichen Acryl in der Ecke und ein Pinselstrich. Bei einer farbigen Wand unter weißer Decke:

• streichen Sie zuerst die Decke und lassen sie vollständig trocknen,
• ziehen Sie die Ecke zwischen Decke und Wand mit Acryl gerade,
• kleben Sie Präzisionsband an der Decke dicht in die Ecke,
• streichen Sie die Wand und ziehen Sie das Band nass ab.

Handwerker auf bau.de raten auch dazu, die farbige Wand ein paar Millimeter oder Zentimeter unter der Decke enden zu lassen, weil die Ecke in Altbauten oft schief ist und eine gerade Linie darunter sauberer wirkt.

1. Streichen auf nicht getrockneten Tiefgrund. Die Farbe zieht, deckt schlecht und wird fleckig. Alpina gibt für Tiefgrund LF 12 Stunden bei 20 °C an.
2. Zweiter Anstrich zu früh. Alpina Wisch & weg ist nach 4 bis 6 Stunden bei 20 °C überstreichbar. Bei Kälte und feuchter Luft länger.
3. Zu stark verdünnt. Verdünnen über den Wert im Merkblatt senkt die Deckkraft und erzwingt meist einen dritten Anstrich.
4. Kein Tiefgrund auf Spachtelstellen. Gips saugt anders als die Wand und scheint als matter Fleck durch.
5. Silikon statt Acryl. Auf Silikon hält keine Farbe.
6. Klebeband nach dem Trocknen abgezogen. Ausgefranste Kante und abgerissene Farbe.
7. Dunkler oder kräftiger Ton in einem Anstrich. Bei abgetönten Farben mit einem dritten Anstrich oder farbigem Grund rechnen.
8. Schimmelschutzfarbe ohne Beseitigung der Feuchtigkeit. Der Schimmel kommt zurück.
9. Kalkfarbe auf Dispersionsanstrich. Sie hält nicht, der erste Anstrich blättert ab.
10. Streichen bei Kälte. Tiefgrund und Farben werden ab +5 °C verarbeitet, ideal sind 10 bis 25 °C.