Montaje de cocinas: precio del montaje de cocina 2026

Gran parte del resultado se decide antes de que llegue el primer mueble. El fabricante o la tienda trabajan con las medidas de la habitación, pero la realidad suele ser distinta. En la práctica es habitual encontrar paredes que no forman ángulo recto, un suelo que sube hacia un lado y tomas de agua, desagüe o electricidad desplazadas respecto al plano. Al medir no basta con anotar el largo de las paredes. Apunta también la posición y la altura de todas las tomas, la ventana, el radiador, el contador o la llave de gas, las rejillas de ventilación y el calentador si lo tienes en la cocina, además de cuánto se desvían suelo y paredes.

La altura de trabajo de la encimera suele estar entre unos 85 y 95 cm. Tiene que ir bien a quien de verdad cocina en casa, no a una tabla de medidas medias. Se ajusta sobre todo con la altura de las patas y el grosor de la encimera, así que conviene acordarla desde el principio. Para planificar, ayuda dividir la cocina en zonas: despensa, fregado, preparación y cocción. Deja un tramo continuo de encimera libre entre el fregadero y la placa. Si falta, acabarás moviendo ollas y platos de un lado a otro todo el rato.

Si hay que cambiar tuberías o cables, el fontanero y el electricista deben hacerlo antes del montaje y antes de alicatar el frente. Abrir rozas en una pared terminada, detrás de muebles nuevos, da mucho trabajo y casi siempre se estropea algo que ya estaba acabado.

La mayoría de los módulos de cocina son de aglomerado melaminado con cantos de ABS o PVC. El aglomerado mantiene bien la forma mientras siga seco. Por eso los puntos débiles son el mueble bajo el fregadero y el que está junto al lavavajillas, donde la humedad entra por los cortes que quedan a la vista. Cualquier agujero que se haga después en el módulo, por ejemplo para el desagüe o una manguera, hay que sellarlo con masilla o taparlo con canto durante el montaje.

Los muebles bajos se apoyan en patas regulables. Se nivelan con el nivel de burbuja a lo largo y a lo ancho. Antes de colocar el zócalo, los módulos se atornillan entre sí para que los frentes queden en una misma línea. Junto al frigorífico y al lavavajillas, el zócalo lleva una rejilla de ventilación o un hueco recortado cuando el fabricante del electrodoméstico lo pide.

Los muebles altos se cuelgan de un perfil o de anclajes mediante colgadores regulables. El taco adecuado depende de cómo sea la pared:

• hormigón y ladrillo macizo: tacos de expansión normales con suficiente longitud,
• ladrillo hueco y bloque: tacos largos pensados para materiales huecos o blandos, o anclaje químico con tamiz; el tabique de ladrillo hueco sencillo es frágil y merece especial cuidado,
• pladur: un perfil o un refuerzo de madera dentro del tabique, que el pladurista debe dejar preparado antes de cerrar la placa, o tacos para pared hueca con capacidad de carga comprobada.

Un mueble alto lleno de platos, vasos y despensa pesa mucho más de lo que parece cuando lo cuelgas vacío. Por eso el anclaje no se calcula para el mueble vacío, sino para lo que va a tener dentro a diario.

Lo más habitual es la encimera laminada sobre tablero aglomerado, normalmente de unos 38 mm de grosor. También se usan encimeras de madera maciza, compacto fenólico (HPL), porcelánico y piedra, sea granito o cuarzo compacto. Cada material se comporta de forma distinta:

• laminado: no aguanta el agua en los cortes ni las ollas calientes apoyadas directamente,
• madera maciza: se mueve con la humedad, así que necesita aceite periódicamente y espacio para dilatar,
• compacto: resiste el agua en todo su grosor, pero es duro de trabajar y requiere herramientas especiales,
• piedra, cuarzo y porcelánico: se miden con plantilla una vez colocados los muebles, y los huecos y el montaje los hace el marmolista.

La unión en esquina de una encimera laminada se hace fresando con plantilla. Por debajo se fresan unos alojamientos para los tornillos de unión, que aprietan con fuerza las dos piezas. La cola sola no sujetaría la junta. Antes de apretar, los cantos de la unión se untan con masilla selladora para que el agua no llegue al aglomerado.

En los huecos, fíjate en que quede una franja de material suficientemente ancha entre el hueco y el borde de la encimera o la junta. Un puente estrecho delante del fregadero o de la placa se rompe con facilidad, sobre todo al transportar la encimera o cuando alguien se apoya. La medida del hueco se toma de las instrucciones de montaje del fregadero y de la placa concretos, nunca a ojo.

El fregadero se conecta al desagüe a través de un sifón. Si también conectas el lavavajillas, necesitas un sifón con toma lateral, o con válvula antirretorno. Los fabricantes recomiendan llevar la manguera del lavavajillas haciendo una curva alta, para que el agua sucia del sifón no vuelva al aparato. El desagüe del fregadero debe tener una pendiente continua hasta la bajante. ¿Por qué importa tanto? Las grasas de la cocina se depositan en los tramos planos o hundidos y van atascando la tubería poco a poco.

En las tomas de agua fría y caliente se colocan llaves de escuadra. Con ellas cortas el agua solo del grifo o del lavavajillas sin cerrar la llave general de la casa. Al cambiar la cocina merece la pena poner latiguillos nuevos al grifo. Los latiguillos trenzados viejos son una causa frecuente de inundaciones. Si tienes un pequeño termo eléctrico debajo del fregadero, necesitas un grifo específico de baja presión; uno normal no sirve.

Los aparatos con enchufe, como el frigorífico, el microondas o el lavavajillas, se conectan a bases de enchufe. Lo ideal es que queden en un sitio accesible, por ejemplo en el mueble de al lado, para poder desenchufar sin sacar el aparato. La placa y la mayoría de hornos empotrados se conectan de forma fija. Según el REBT, la cocina y el horno van en un circuito propio, y una placa de inducción potente puede necesitar un circuito reforzado o, en viviendas con suministro trifásico, conexión a varias fases. La sección del cable y la protección las decide el electricista según la potencia del aparato y el estado de la instalación de la vivienda.

La conexión fija de electrodomésticos, los circuitos nuevos y el traslado de enchufes son trabajos en la instalación eléctrica. Solo debe hacerlos un electricista autorizado (instalador habilitado). Cuando se hace una instalación nueva o se modifica, lo normal es que te entregue el certificado de instalación.

La placa de gas solo la conecta un instalador de gas habilitado. Después hace la prueba de estanqueidad y te deja constancia por escrito. Conectar el gas por tu cuenta no es admisible. Esto vale también para la bombona de butano: la manguera y el regulador deben ser homologados y la manguera tiene fecha de caducidad impresa, así que revísala. Si en algún momento notas olor a gas, no enciendas luces ni aparatos, ventila, sal de la vivienda y llama al teléfono de urgencias de tu distribuidora (aparece en la factura) o al 112.

Revisa también la ventilación de los aparatos. El horno empotrado, el frigorífico y el lavavajillas indican en sus instrucciones los huecos y distancias de ventilación. Ningún mueble ni zócalo debe taparlos. En cocinas con gas, las rejillas de ventilación de la pared tampoco se pueden tapar con muebles nuevos.

La campana funciona de dos maneras. Con salida al exterior, el aire va por un conducto hacia fuera. Con recirculación, pasa por un filtro de carbón activo y vuelve a la cocina. La salida al exterior elimina mejor la humedad y los olores. La recirculación es más fácil de montar, pero los filtros hay que cambiarlos con regularidad y la humedad se queda en la habitación.

Con salida al exterior, el conducto cuenta más que la potencia del motor. Debería ser corto, con los mínimos codos y con el diámetro que indica el fabricante, a menudo de 120, 125 o 150 mm. Un estrechamiento o un tubo flexible largo reducen el rendimiento y hacen la campana más ruidosa. Una válvula antirretorno evita que entre aire frío y olores de fuera.

En un edificio de pisos, el conducto común de ventilación no está pensado para extracción forzada: una campana conectada ahí puede empujar olores a casa de los vecinos. Nunca se conecta a una chimenea por la que salen humos de una caldera, un calentador u otro aparato. Ten especial cuidado si en casa hay chimenea o un calentador de gas atmosférico que toma el aire de la propia habitación, algo habitual en muchas cocinas españolas. Una extracción potente crea depresión y puede devolver los gases de combustión al interior. La solución es una entrada de aire exterior o un interruptor de bloqueo, y debe valorarla un instalador de gas o un técnico. La altura de la campana sobre la placa la fija el fabricante; sobre placa de gas suele ser mayor que sobre una eléctrica.

El frente protege la pared entre los muebles bajos y los altos de la grasa y el agua. Suele hacerse con alicatado cerámico, vidrio templado, tablero laminado o compacto, o la misma piedra que la encimera. El alicatado se puede reparar y el material suele ser más económico. El vidrio y los tableros son lisos y se limpian fácilmente, pero los huecos para enchufes e interruptores hay que cortarlos con precisión de antemano. El vidrio no se puede retocar después.

El frente se coloca después de la encimera, para que arranque justo encima de ella. La junta entre encimera y frente se cierra con silicona sanitaria o con un perfil. Detrás de una placa de gas tiene que haber un material que aguante el calor. Si es vidrio, comprueba la distancia a los quemadores en las instrucciones de la placa y del vidrio. Después de alicatar, el electricista suplementa o ajusta los marcos de los enchufes, para que no queden hundidos dentro del azulejo.

Tras unos meses de uso, las puertas suelen moverse un poco y las separaciones entre frentes ya no son iguales. Puedes ajustarlas tú mismo: no se toca ninguna instalación y basta con un destornillador.

1. Vaciar el mueble, para que el peso del contenido no altere la posición de la puerta.
2. Comprobar que estén apretados los tornillos que sujetan la bisagra al módulo y a la puerta.
3. Ajustar la separación lateral con el tornillo de la bisagra más cercano a la puerta, hasta igualar las juntas con los frentes vecinos.
4. Ajustar la profundidad con el tornillo trasero de la bisagra, de modo que la puerta cerrada apoye recta sobre el módulo.
5. Ajustar la altura desplazando la bisagra sobre la base de montaje o, en algunos modelos, con un tornillo de altura propio.
6. Abrir el cajón y, según las instrucciones del fabricante de la guía, ajustar la altura y la inclinación del frente con los reguladores situados detrás.
7. Comprobar el funcionamiento de puertas y cajones y que las separaciones sean iguales a lo largo de toda la cocina.

• los muebles están nivelados y los frentes forman una línea recta con juntas iguales,
• puertas y cajones cierran con suavidad y los amortiguadores terminan el cierre,
• los muebles altos están bien anclados y no se mueven al cargarlos,
• los cortes y huecos de la encimera están sellados y la unión es plana y sin rendija,
• bajo el fregadero no gotea nada después de llenarlo ni tras un ciclo del lavavajillas,
• las llaves de escuadra están accesibles y cierran bien,
• los electrodomésticos funcionan y, si hay conexiones fijas o circuitos nuevos, tienes el certificado del electricista,
• con placa de gas, tienes constancia de la conexión y de la prueba de estanqueidad,
• la campana tira en todas las velocidades y el conducto no tiene codos ni estrechamientos innecesarios,
• los huecos de ventilación de los aparatos, las rejillas del zócalo y las de la pared siguen libres,
• la silicona del frente es continua y está limpia,
• te han entregado instrucciones, garantías y piezas de repuesto de los herrajes.