Reforma de baño: precio de reformar el baño de un piso en 2026

En España, buena parte de las reformas de baño se hacen en pisos de bloques construidos entre los años sesenta y ochenta. El baño original suele tener alicatado hasta el techo, bañera de chapa o de hierro fundido y, muchas veces, tuberías empotradas de hierro galvanizado o incluso de plomo. Justo detrás o debajo pasan las bajantes y los montantes que dan servicio a todo el edificio. Al desmontar los tabiques de ladrillo hueco puedes cambiar en parte la distribución: es habitual mover la puerta, ganar unos centímetros o cambiar la bañera por un plato de ducha.

Ten cuidado con los muros que rodean el baño. Algunos muros y pilares del edificio son estructurales, y no se pueden picar ni abrir huecos en ellos sin el estudio de un técnico de estructuras. Los tabiques interiores del baño normalmente no soportan carga, pero se derriban junto a las bajantes comunitarias, que pertenecen a toda la comunidad de propietarios. En muchos edificios antiguos las bajantes o los conductos de ventilación son de fibrocemento, la conocida uralita, que contiene amianto. Si sospechas que es tu caso, no lo rompas tú: su retirada corresponde solo a una empresa especializada inscrita en el registro de empresas con riesgo de amianto (RERA).

Antes de empezar, habla con el administrador de fincas o con el presidente de la comunidad y acuerda un día para cortar el agua del montante si hace falta. Avisar a los vecinos de los días con más ruido también evita roces. En muchos baños antiguos hay un calentador o una caldera de gas, o pasa cerca una tubería de gas. Si al derribar notas olor a gas, para de inmediato, ventila, no toques interruptores ni enchufes, sal de la vivienda y llama al teléfono de urgencias de tu distribuidora de gas o al 112. Cualquier trabajo en la instalación de gas lo debe hacer un instalador de gas habilitado.

En pisos más recientes y en viviendas unifamiliares el baño es de obra con tabiquería de ladrillo o de pladur. La reforma empieza por picar el alicatado y levantar el suelo. Las sorpresas habituales son tuberías de hierro llenas de cal, desagües de plomo o de fundición y paredes torcidas que hay que regularizar con enlucido antes de alicatar. En una casa unifamiliar tienes más libertad para llevar los desagües por donde convenga, así que una ducha a ras de suelo suele resolverse sin grandes complicaciones.

En un baño de unos 4 o 5 m², la primera decisión es casi siempre la misma: ¿bañera o ducha? La bañera viene bien a familias con niños pequeños. La ducha ahorra espacio y agua, y es más segura para personas mayores porque no obliga a pasar por encima de un borde alto. Por eso el cambio de bañera por plato de ducha es una de las reformas más pedidas en España. Si en casa vive alguien mayor o con movilidad reducida, pregunta en tu ayuntamiento o comunidad autónoma por las ayudas a la rehabilitación y la accesibilidad; suelen convocarse cada cierto tiempo, con condiciones que cambian.

Dónde va cada cosa lo decide sobre todo la bajante. El inodoro necesita un desagüe grueso con buena pendiente, por lo que en un piso suele quedarse cerca de su sitio original. El lavabo y la ducha se mueven con más facilidad, pero cada metro de tubería de más tiene que pasar por algún sitio: por el suelo o por un trasdosado.

En muchos pisos la lavadora va en la cocina o en la galería. Si la quieres en el baño, cuenta con una toma de agua más, un desagüe con sifón y un enchufe propio, que debe quedar fuera de los volúmenes de protección alrededor de la bañera y la ducha que marca el REBT. Colócala donde la puerta se abra del todo y no estorbe. En la práctica pasa a menudo que se olvida en el proyecto y luego la toma nueva se lleva por encima del alicatado terminado.

Inodoro suspendido y trasdosado

El inodoro suspendido con cisterna empotrada se limpia mejor y la cisterna queda escondida en la pared. El trasdosado con bastidor y pladur hidrófugo, o con bloque ligero, tapa además las tuberías y deja una repisa práctica. El bastidor se coloca según la altura del suelo terminado, no según la solera. Antes de alicatar hay que comprobar que la descarga y el desagüe no pierden agua.

Una ducha de obra sin plato, al mismo nivel que el pavimento, queda moderna y se entra sin escalón. Pero tiene una condición: necesita altura. Debajo del pavimento tiene que caber el sifón del sumidero o de la canaleta y la pendiente que lleva el agua hasta el desagüe. En un piso el suelo suele ser delgado y no se debe picar el forjado. La altura se gana con un recrecido de todo el baño o con sumideros de sifón muy bajo.

Antes de comprar la canaleta o el sumidero, mide cuántos centímetros hay desde el forjado hasta el suelo terminado previsto, y comprueba que el desagüe puede llegar a la bajante con pendiente. Si no hay altura suficiente, lo sensato es un plato de ducha extraplano. Se ve muy parecido y no toca la estructura del edificio.

¿Por qué importa el tipo de desagüe? Con baldosas grandes conviene un sumidero lineal junto a la pared y pendiente en una sola dirección. Un sumidero puntual en el centro necesita pendiente hacia los cuatro lados, y las baldosas grandes tendrían que cortarse en diagonal, porque si no se levantan en las esquinas.

Mucha gente cree que el agua la para el azulejo. Ni el azulejo ni la junta son estancos. Lo que retiene el agua es la impermeabilización que va debajo, normalmente un mortero o una membrana líquida. En el suelo se aplica en toda la superficie del baño y se sube por las paredes hasta la altura del rodapié. En la zona de ducha, las paredes se impermeabilizan al menos hasta la altura de la alcachofa; junto a la bañera, normalmente unas decenas de centímetros por encima del borde.

• Rincones y encuentros: en las esquinas de las paredes y en la unión entre pared y suelo va una banda de refuerzo. Aguanta pequeños movimientos del edificio sin agrietarse.
• Pasos de tuberías: alrededor de las tomas de agua y los desagües se colocan manguitos o collarines estancos.
• Borde de la bañera: entre la bañera y la pared se pega una banda específica para bañeras. Así, cuando la silicona se agriete con los años, el agua no se cuela detrás del alicatado.
• Sumidero y canaleta: la impermeabilización se une a la lámina o brida del desagüe. No basta con llevarla hasta su borde.

El producto se aplica en dos capas, la segunda cruzada respecto a la primera, para que no quede ningún punto fino. Antes de alicatar tiene que secar el tiempo que indique el fabricante en la ficha técnica. En un edificio, una buena impermeabilización protege también al vecino de abajo. Una filtración a la vivienda inferior suele ser el error más caro de toda la reforma, y además acaba en el seguro de la comunidad o en el tuyo.

Un baño reformado cierra mejor que el antiguo. Por eso, sin extracción, el vapor de la ducha se condensa en paredes y juntas. Ayuda un extractor con compuerta antirretorno y temporizador, o con sensor de humedad, que siga funcionando después de apagar la luz. El CTE pide que los baños tengan extracción de aire. Muchos baños interiores de pisos antiguos tienen un conducto de ventilación comunitario tipo shunt: aprovéchalo, no lo tapes. Eso sí, el extractor solo saca aire si puede entrar aire nuevo. Deja una holgura bajo la puerta o pon una rejilla de ventilación en ella.

El moho en una esquina del baño casi nunca es culpa del alicatado. Detrás suele haber poca ventilación o un muro de fachada frío. Si tu baño da a fachada, revisa esa pared antes de alicatar. Según el caso, conviene aislarla o al menos asegurarse de que esa zona se calienta. Si la comunidad está pensando en un SATE para todo el edificio, existen ayudas a la rehabilitación energética que pueden cubrir parte de la obra; el administrador de fincas suele estar al tanto de las convocatorias.

En el suelo del baño va pavimento antideslizante, y en una ducha sin plato con más razón. El porcelánico pulido resbala mucho mojado y no es para la ducha. Las baldosas grandes hacen que un baño pequeño parezca más amplio y tienen menos juntas. A cambio necesitan paredes y suelo muy planos y su colocación es más laboriosa para el alicatador.

Antes de empezar, pide un plano de despiece. Muestra dónde caen los cortes, para que queden repartidos a ambos lados y no como tiras estrechas junto a la puerta o la bañera. También muestra cómo encaja el alicatado con la altura de la puerta, del espejo y de la grifería. Así las tomas de los grifos quedan en el centro de una pieza o en una junta, no en cualquier sitio.

En la ducha se usa a menudo junta epoxi en lugar de la junta cementosa normal. No absorbe agua, el jabón no la mancha y resiste mejor el moho. Pero es más difícil de aplicar y más cara. Los rincones y los encuentros con la bañera o el plato no se rellenan con junta, sino con silicona sanitaria elástica.

En muchos baños la calefacción es un radiador toallero, que además seca las toallas. En pisos con caldera individual va conectado a tu propio circuito; en edificios con calefacción central forma parte de la instalación comunitaria, así que antes de cambiarlo o moverlo coordínalo con el administrador de fincas. Después del montaje hay que purgar y equilibrar la instalación. Si quieres que caliente también fuera de temporada, se le puede añadir una resistencia eléctrica, que necesita su propio enchufe fuera de los volúmenes de protección. En zonas de clima suave también es habitual un toallero solo eléctrico.

El suelo radiante eléctrico se usa en el baño sobre todo para que el suelo no esté frío. La malla calefactora se coloca dentro del adhesivo bajo el pavimento y se controla con un termostato con sonda de suelo. Antes de taparla hay que medirla, porque una vez pegado el pavimento ya no se puede reparar sin romper. La instalación eléctrica del baño debe hacerla un electricista autorizado, que al terminar te tiene que entregar el certificado de instalación.

En pocos metros cuadrados se van turnando quien derriba, el albañil, el fontanero, el electricista, el pladurista y el alicatador, y al final a veces el pintor para el techo. Si contratas cada oficio por separado, el orden y el encaje entre trabajos los vigilas tú. Cada espera al siguiente profesional retrasa toda la obra. Una empresa que entrega el baño completo asume la coordinación y la responsabilidad de que los trabajos de unos y otros encajen.

Elige y encarga sanitarios, grifería y cuerpos empotrados antes de empezar la obra. El fontanero necesita las medidas exactas y las fichas técnicas para dejar las tomas bien colocadas. En la práctica ocurre a menudo que las tomas se hacen a ojo y, cuando llega la grifería, no coincide la distancia entre entradas o la profundidad del cuerpo empotrado. Además, algunas griferías, bañeras y mamparas tardan varias semanas en llegar.

Merece la pena fotografiar todas las tuberías de agua, desagües y cables antes de taparlos, y guardar las fotos con las medidas desde el suelo y desde las esquinas. Cuando más adelante quieras colgar una repisa, sabrás exactamente dónde no debes taladrar.

La silicona ennegrecida o despegada no es solo un problema estético. Por la junta suelta el agua se cuela bajo el alicatado y bajo la bañera. Puedes cambiarla tú mismo; solo necesitas paciencia y dejar tiempo para que seque.

1. Cortar la silicona vieja con un cúter o una rasqueta a lo largo del azulejo y de la bañera, y retirarla en toda su longitud.
2. Quitar los restos con un eliminador de silicona, lavar la superficie y desengrasarla con alcohol.
3. Si hay moho en la junta, tratarlo con un producto antimoho y dejar secar por completo, preferiblemente hasta el día siguiente.
4. Llenar la bañera de agua para que asiente con el peso y la silicona no se rasgue después al usarla.
5. Pegar cinta de carrocero a lo largo de la junta, sobre el azulejo y sobre la bañera, para que el borde quede recto.
6. Aplicar silicona sanitaria con antimoho en un solo trazo continuo.
7. Alisar la silicona con una espátula humedecida o con el dedo mojado en agua con jabón y retirar la cinta enseguida.
8. Vaciar la bañera solo cuando la silicona haya secado y no usar la ducha durante el tiempo que indique el fabricante en el envase, normalmente unas 24 horas.

En la entrega no tengas prisa. Revisa el baño punto por punto:

• te han entregado el resultado de la prueba de presión de la instalación de agua y el certificado de la instalación eléctrica,
• el agua de la ducha corre hacia el sumidero o la canaleta y no se queda en ningún punto del suelo, algo que compruebas vaciando un cubo de agua,
• al golpear suavemente azulejos y baldosas no suena hueco, señal de una pieza mal pegada,
• las juntas tienen el mismo ancho y están bien rellenas, y los cortes son limpios y simétricos,
• todos los rincones y los encuentros con la bañera y el plato están sellados con silicona, no con junta,
• la grifería, la cisterna y los sifones no pierden agua después de varios minutos abiertos,
• el extractor aspira y la puerta tiene holgura o rejilla para que entre aire,
• tienes las fotos de las instalaciones antes de taparlas y las garantías de los sanitarios.

Si algo no está bien, anótalo en el acta de entrega con una fecha para la reparación. Una baldosa hueca o una silicona que no sella se arreglan fácilmente nada más terminar la obra. Con los años pueden acabar en una reparación del techo del vecino de abajo.