Carpintería de puertas: precio por unidad 2026 y proceso

En una reforma, el carpintero casi siempre entra al final. La razón es sencilla: la madera y los tableros cambian de tamaño con la humedad del aire. Si en la vivienda todavía se están secando el enlucido, el yeso, la solera o el recrecido, no conviene montar marcos, puertas, rodapiés, frisos ni armarios empotrados. Una solera o un recrecido de mortero de cemento tarda en secar, de forma orientativa, alrededor de una semana por cada centímetro de espesor. Con capas más gruesas o en invierno tarda más. Aun así, no te fíes solo del calendario: quien instala el suelo puede medir la humedad real de la base con un higrómetro.

El orden habitual es este: primero los trabajos húmedos (albañilería, enlucidos, alicatado), después el suelo, luego la pintura y al final marcos, puertas y rodapiés. La excepción es el marco metálico, que se coloca mientras se levanta el tabique o antes de enlucir. Lo mismo pasa con el premarco de madera, muy habitual en España: se fija durante la obra para dejar el hueco listo. En la práctica pasa a menudo que alguien compra las puertas al principio y se quedan embaladas en una casa en obras. Si mientras tanto se ha enlucido o se ha echado la solera, las hojas absorben humedad y al secarse pueden alabearse. Duermes más tranquilo si acuerdas la entrega de las puertas para cuando hayan terminado los trabajos húmedos.

Del tipo de marco depende cuándo se monta y también cómo queda la puerta. Las dos opciones tienen su sitio:

• Marco metálico: aguanta golpes y humedad, por eso encaja en trasteros, garajes, cuartos de instalaciones o zonas de mucho paso. Se recibe en el tabique con mortero o yeso durante la obra. Si algún día quieres cambiarlo, toca picar y reparar el enlucido alrededor del hueco.
• Marco de madera con tapajuntas: es la solución típica de las viviendas en España. Cubre el canto del tabique y combina en color y acabado con la hoja. Se monta en el hueco terminado, normalmente sobre un premarco, y se sujeta con espuma de poliuretano y cuñas. Al cambiarlo no se rompe la pared. A cambio, es más sensible a los golpes y a la humedad continuada.

Cada marco de madera está pensado para un rango de grosor de tabique. Muchos son extensibles o telescópicos y absorben unos milímetros de diferencia, pero no milagros. Mide la pared con el enlucido y el alicatado incluidos. En un baño, el azulejo engorda el tabique uno o dos centímetros por cada cara alicatada, y eso hay que tenerlo en cuenta al pedir. Para el baño merece la pena elegir un marco con la parte inferior más resistente al agua o sellarlo bien junto al suelo. Si no, el agua de fregar o de la ducha sube por capilaridad al alma de aglomerado y el marco se hincha.

Las puertas de interior se piden por el ancho de la hoja. En España las medidas más corrientes son 62,5, 72,5 y 82,5 cm de ancho, con una altura habitual de unos 203 cm. El hueco de obra para un marco con tapajuntas suele ser unos 10 cm más ancho que la hoja, aunque la medida exacta la da el fabricante. La altura del hueco se cuenta siempre desde el suelo terminado, no desde la solera. Por eso, al hacer el pedido te preguntarán qué altura tendrá el suelo completo, con el pavimento o el parquet incluidos.

¿Cómo sabes si quieres una puerta a derechas o a izquierdas? Aquí no hay un criterio único: cada fabricante explica en su catálogo desde qué lado se mira, y muchos lo hacen desde el lado hacia el que abre la puerta, es decir, desde donde se ven las bisagras. Confírmalo siempre con quien te vende la puerta y, si puedes, haz un dibujo sencillo del hueco con el sentido de apertura. Equivocarse de mano es una de las reclamaciones más habituales, y casi siempre el producto está bien: el error viene del pedido.

Las puertas del baño, del aseo y de la cocina también ayudan a ventilar. Cuando funciona el extractor o la campana, el aire tiene que entrar por algún sitio. Sirve una holgura mayor bajo la hoja, una rejilla de ventilación o recortar un poco la parte inferior de la hoja. Si en la vivienda hay un calentador o una caldera de gas que toma el aire de la propia estancia, quien decide cómo debe entrar ese aire es una empresa instaladora de gas habilitada, no el carpintero. Y si alguna vez notas olor a gas, sal de casa enseguida y llama al teléfono de urgencias de tu distribuidora de gas o al 112.

La puerta que da del piso al rellano no es una puerta de interior cualquiera. Según el edificio, puede tener que ser resistente al fuego, con una clasificación como EI2 30, y llevar cierrapuertas. Lo que se exige depende del tipo de edificio y de lo que marcan el proyecto y el Código Técnico (CTE). Una puerta resistente al fuego se ensaya y se certifica como conjunto: hoja, marco, herrajes y forma de colocación. Si cambias solo la hoja y dejas el marco viejo, o sustituyes la manilla homologada por una normal, puedes anular las prestaciones de todo el conjunto.

Muchas puertas de entrada actuales son además blindadas o acorazadas. Son cosas distintas: una puerta blindada mejora la seguridad frente a robos, una resistente al fuego frena el paso del fuego y del humo. Una no sustituye a la otra, y existen puertas que reúnen las dos cosas.

Antes de cambiar la puerta, habla con el administrador de fincas o con el presidente de la comunidad. Suelen saber qué tipo de puerta lleva el edificio, qué características necesita y qué aspecto tienen las demás puertas del rellano, para que la nueva no desentone. Si para colocarla hay que ensanchar el hueco y ese muro es de carga, no lo resuelve el carpintero: tiene que revisarlo antes un técnico de estructuras.

La madera es higroscópica: toma humedad del aire y la vuelve a soltar. La madera maciza se mueve sobre todo a lo ancho de la fibra. Por eso los peldaños, las repisas de ventana y los frisos no se pueden encajonar por todos los lados; la madera necesita un poco de holgura. Para interiores se suele usar madera con una humedad de entre el 8 y el 12 % aproximadamente. En las estancias habitadas conviene mantener la humedad relativa del aire más o menos entre el 40 y el 60 %. En España esto se nota mucho según la zona: en la costa y en el norte el ambiente es más húmedo, y en el interior, con la calefacción encendida en invierno, el aire puede quedar muy seco.

En las puertas y muebles corrientes se usan también tableros y distintos acabados:

• Aglomerado y MDF: cambian de tamaño menos que la madera maciza, pero si se empapan, se hinchan y ya no recuperan su forma.
• Chapa de madera natural: una lámina fina de madera auténtica. Se puede lijar y barnizar de nuevo, pero solo una vez, como mucho dos.
• Lacado: muy habitual en puertas blancas. Los arañazos pequeños se pueden retocar, aunque igualar bien el brillo y el tono es trabajo de un pintor con experiencia.
• Melamina, folio y laminados CPL o HPL: resisten bien y se limpian con facilidad. En cambio, un golpe se repara con dificultad y casi siempre obliga a cambiar la pieza entera.

Merece la pena saber exactamente qué te han puesto. Una hoja chapada se puede restaurar dentro de unos años; una de folio, no.

Un armario a medida se fabrica según las medidas del espacio terminado, es decir, después del enlucido y del suelo. Las paredes, los techos y los suelos nunca están perfectamente a escuadra. Por eso los módulos se nivelan con patas regulables y los tapetas y remates se ajustan en obra. En los armarios de puertas correderas lo decisivo es la guía superior: tiene que estar recta y bien anclada al techo. Si el techo es de pladur, el pladurista debe dejar un perfil resistente o un refuerzo de madera en ese punto.

¿El armario va contra una pared de fachada? Entonces necesita una cámara de aire detrás y aberturas de ventilación abajo, en el zócalo, y arriba. Sin circulación de aire, la humedad se condensa en la pared fría y detrás del armario aparece moho. Normalmente el propietario lo descubre cuando separa el armario en una mudanza.

Los muebles altos de cocina y las baldas los sujeta en la pared un taco bien elegido. En el ladrillo hueco, tan común en los tabiques en España, hacen falta tacos para material hueco o anclajes químicos; en el pladur, tacos específicos o un refuerzo previsto al montar el tabique. Antes de taladrar, comprueba por dónde van las instalaciones. Normalmente las rozas van en franjas cerca del techo, en las esquinas y alrededor de puertas y ventanas, pero un detector de cables y tuberías te quita dudas. Conectar electrodomésticos a la instalación fija, poner iluminación bajo los muebles de cocina o añadir un enchufe es trabajo de un electricista autorizado que cumpla el REBT, no del carpintero ni tuyo.

Antes de forrar de madera una escalera de obra, mide si todos los peldaños tienen la misma altura. Una diferencia de un centímetro ya la nota el pie como un tropiezo. Las diferencias se corrigen debajo de la huella, no usando maderas de distinto grosor. Para saber si una escalera es cómoda se usa la regla del paso: el doble de la altura del peldaño más su huella debería dar aproximadamente entre 60 y 65 cm. Las medidas exactas las fijan el proyecto y el CTE, en su documento de seguridad de utilización (DB SUA).

Las huellas se pegan a la base de obra con un adhesivo elástico apto para madera o se atornillan con anclajes. La base tiene que estar seca y plana. La tabica cierra el espacio entre peldaños: la escalera queda más compacta y no se cuelan objetos pequeños. A la resistencia de la escalera no le aporta nada; de eso se encarga la estructura.

Para elegir la madera, piensa en cuánto uso va a tener. Las maderas blandas, como el pino, son más económicas, pero en una escalera se marcan enseguida. Para las huellas se suele elegir madera dura, como roble, haya o iroko. Una escalera antigua de madera maciza se puede renovar lijando y aplicando barniz en tres manos. Si las huellas son chapadas, averigua primero qué grosor tiene la chapa, porque podrías atravesarla con la lijadora. El barniz forma una película dura en la superficie. El aceite penetra en la madera y permite reparar solo la zona dañada sin lijar todo el peldaño. Con cualquiera de los dos acabados, valora un tratamiento o unas bandas antideslizantes.

El pasamanos y la barandilla protegen de caídas. Su altura y la separación máxima entre barrotes las marcan el CTE (DB SUA) y el proyecto. Los anclajes del pasamanos tienen que llegar al material resistente de la pared, no quedarse en el enlucido.

El friso de madera y otros revestimientos de madera se montan sobre rastreles. Los rastreles corrigen las irregularidades de la pared y dejan detrás una cámara ventilada. Las lamas verticales necesitan rastreles horizontales, y las horizontales, rastreles verticales. Junto al suelo y al techo se deja una junta de dilatación que luego tapa un rodapié o una moldura. Los clips ocultos dejan que la madera se mueva. Si clavas las lamas directamente por la cara vista, tarde o temprano se agrietan.

La repisa interior de la ventana se mete bajo el marco de la ventana o hasta su perfil de apoyo. Se pega y se calza para que no ceda cuando alguien se apoya. Normalmente sobresale de la pared unos 2 a 5 cm. Si debajo de la ventana hay un radiador, la repisa no debe frenar la subida del aire caliente. Con un vuelo grande, conviene poner una rejilla en la repisa. Si no, el cristal se empaña y en las esquinas puede salir moho.

Si la puerta roza con el marco o no encaja en la cerradura, muchas veces no hay que cambiarla: basta con ajustarla. En las puertas de entrada resistentes al fuego, eso sí, cambia los herrajes solo por piezas certificadas para esa puerta.

1. Averiguar qué bisagras tiene la puerta, de pala con tornillo de regulación o bisagras ocultas regulables, y buscar las instrucciones del fabricante.
2. Observar dónde roza la hoja y cómo son las holguras en todo el contorno, y decidir hacia qué lado hay que moverla.
3. Abrir la puerta y meter una cuña bajo el canto inferior para que la hoja no quede colgando al aflojar las bisagras.
4. Girar los tornillos de regulación poco a poco y probar cómo cierra la puerta después de cada ajuste.
5. Comprobar que la holgura entre hoja y marco es igual en todo el contorno, normalmente de unos pocos milímetros según el fabricante.
6. Para cambiar la manilla, aflojar los tornillos de las placas o rosetas y sacar la manilla junto con el cuadradillo.
7. Medir el cuadradillo, que en interior suele ser de 8 mm, y la distancia entre los agujeros de la cerradura, para que la manilla nueva encaje.
8. Colocar la manilla nueva, apretar los tornillos sin pasarse y comprobar que la manilla vuelve sola a su posición y que el pestillo entra bien.

Al recibir el trabajo, fíjate en cómo funciona todo y también en cómo se ve. Conviene hacerlo de día, con luz natural y con un nivel en la mano:

• los marcos están a plomo, enrasados con la pared y sin rendijas entre el tapajuntas y el enlucido,
• las puertas no se abren ni se cierran solas en ninguna posición,
• las holguras alrededor de la hoja son regulares y la separación sobre el suelo terminado coincide con lo que indica el fabricante o con la ventilación necesaria,
• cerraduras, manillas y llaves funcionan y el pestillo entra sin tener que empujar,
• de la puerta de entrada al piso tienes la documentación que acredita la resistencia al fuego del conjunto completo,
• los peldaños están firmes, no crujen y tienen todos la misma altura,
• el pasamanos está bien anclado y no tiene aristas cortantes,
• los rodapiés están bien pegados a la pared y las uniones en las esquinas son precisas,
• los armarios están nivelados y las puertas y cajones tienen juntas regulares,
• en las superficies no hay arañazos, restos de cola ni de espuma,
• tienes las instrucciones de mantenimiento, las garantías y la información sobre el acabado de cada pieza.