Montaje de marco con tapajuntas y colgado de la puerta

Un buen resultado se decide al medir. El ancho y el alto del hueco se miden al menos en tres puntos, y el grosor del tabique arriba y abajo. Lo más importante es la altura del suelo terminado: el marco se apoya sobre el suelo final, no sobre la solera. Si el parquet o la baldosa aún no están puestos, tienes que saber con exactitud qué grosor tendrán.

El montaje suele seguir estas fases:

• revisión del hueco: limpiar el polvo, comprobar que los cantos están firmes, que las paredes están a plomo y que el suelo está nivelado,
• montaje del cerco: se arma sobre una superficie blanda siguiendo las instrucciones del fabricante, con las uniones a escuadra y sin holguras,
• colocación y nivelado: el cerco se mete en el hueco y se ajusta con cuñas y nivel, tanto en vertical como en horizontal,
• separadores y espuma: se ponen separadores dentro del cerco para que no se cierre y se rellena con espuma el hueco entre cerco y pared,
• curado y remate: cuando la espuma ha endurecido, se quitan las cuñas, se corta la espuma sobrante y se colocan los tapajuntas de la otra cara.

Las cuñas van sobre todo a la altura de las bisagras y de la cerradura, porque ahí es donde la puerta hace más fuerza. La espuma solo sujeta y sella, nunca debe servir para nivelar. Por eso la posición se fija con las cuñas antes de echarla.

Cuando el cerco ya aguanta, se cuelga la hoja. Las bisagras habituales de puerta interior se pueden regular en altura, en lateral y, en algunos modelos, también en profundidad. El ajuste se hace poco a poco, y después de cada cambio se mira la holgura alrededor de la hoja. Según el fabricante suele rondar los 2 a 4 mm y debe ser igual en todo el perímetro.

Después se comprueba:

• que la puerta abre y cierra con suavidad, sin rozar,
• que el resbalón entra justo en el cerradero,
• que la manilla y los herrajes están bien sujetos,
• que la hoja no roza el suelo ni el marco en ningún punto,
• que la goma de cierre apoya en todo el contorno.

¿Por qué hay puertas que se cierran solas o se quedan entreabiertas? Casi siempre es señal de que el marco no está a plomo. Las bisagras pueden corregirlo un poco, pero el fallo real solo se arregla con un cerco bien nivelado.

El caso más sencillo es una obra nueva con paredes rectas, suelo terminado y un hueco que encaja con las medidas del marco. Así el montaje va rápido y sin retoques.

Lleva más tiempo y trabajo cuando hay:

• que desmontar el marco antiguo y reparar los cantos dañados del hueco,
• paredes torcidas o que se desmoronan, algo habitual en edificios antiguos,
• un tabique cuyo grosor queda fuera del rango del tapajuntas extensible,
• un suelo desnivelado o un suelo que se va a cambiar más adelante,
• un tabique de pladur sin refuerzo en el hueco,
• una hoja pesada, bisagras ocultas o medidas fuera de lo estándar.

Si hay que agrandar o abrir el hueco en un muro de carga, ya no es trabajo de carpintería, sino una intervención en la estructura del edificio. Antes de tocar nada, un técnico debe valorar el muro.

En la práctica, la mayoría de los problemas con puertas interiores no vienen del producto, sino de cómo se ha montado. Estos son los más típicos:

• medir mal: el hueco queda demasiado ancho o estrecho, se rellena con demasiada espuma y el marco se tuerce,
• olvidarse del suelo: el marco se apoya en la solera y, al colocar la baldosa o el flotante, la hoja roza,
• pasarse con la espuma: al expandirse empuja el cerco hacia dentro y lo abomba, por eso se usa espuma de baja expansión y separadores,
• usar la puerta antes de tiempo: se cuelga y se abre y cierra antes de que la espuma haya endurecido,
• montar en una obra húmeda: la madera y el aglomerado absorben la humedad de enlucidos y recrecidos recientes y luego se deforman.

Lo ideal es que la obra húmeda esté terminada, la temperatura interior sea estable y la humedad relativa ronde aproximadamente el 40 a 60 por ciento.

Si tienes buena mano, puedes montar tú mismo un marco con tapajuntas, siempre que cuentes con un nivel preciso, una pistola de espuma y paciencia. Un ayudante que sujete el cerco facilita mucho las cosas. Si hay que quitar un marco antiguo muy anclado o tocar un muro de carga, mejor deja el trabajo a un profesional.

1. Medir el hueco en tres puntos a lo ancho y a lo alto y comprobar el grosor del tabique.
2. Averiguar la altura del suelo terminado y marcar con ella la base del marco.
3. Desembalar el marco, revisar las piezas y dejarlo unos días en la habitación para que se aclimate.
4. Armar el cerco sobre una manta o un cartón siguiendo las instrucciones del fabricante.
5. Meter el cerco en el hueco y fijarlo con cuñas en bisagras, cerradura y esquinas.
6. Poner a plomo los dos largueros y a nivel el travesaño, y comprobar también las diagonales.
7. Colocar separadores dentro del cerco, a ser posible tres a lo alto y uno bajo el travesaño.
8. Proteger la superficie del marco con cinta para que no se manche de espuma.
9. Echar la espuma por tramos y con moderación, hasta más o menos un tercio de la profundidad.
10. Dejar curar la espuma el tiempo que indique el fabricante sin cargar el marco.
11. Quitar separadores y cuñas y cortar la espuma sobrante.
12. Colocar los tapajuntas de la otra cara.
13. Colgar la hoja en las bisagras y ajustar poco a poco la holgura en todo el contorno.
14. Probar la cerradura, la manilla y el recorrido de la puerta y retocar las bisagras si hace falta.

Al recibir el trabajo merece la pena dedicar unos minutos a revisarlo mientras el carpintero sigue allí:

• los largueros están a plomo y el travesaño a nivel, comprobado con el nivel,
• la holgura entre hoja y marco es igual en todo el perímetro,
• la puerta se queda quieta en cualquier posición y no se mueve sola,
• la hoja no roza el suelo ni el marco en ningún punto,
• el resbalón entra en el cerradero sin tener que empujar,
• la goma de cierre apoya en todo el contorno,
• los tapajuntas quedan pegados a la pared sin espuma a la vista,
• el marco, la pared y el suelo no tienen golpes ni arañazos.