Montaje de puerta corredera empotrada

Instalación del casoneto

La partida se cobra por unidad, es decir, un casoneto para una hoja. Normalmente incluye:

• la comprobación del hueco de obra, del dintel y del nivel del futuro suelo terminado,
• el montaje del armazón según las instrucciones del fabricante si se suministra por piezas,
• la colocación del casoneto en el hueco, su nivelado y aplomado y su fijación a la pared, al suelo y al techo o al dintel,
• la comprobación de que el cajón metálico no está torcido y de que el carril está a nivel,
• en placa de yeso, la unión con los perfiles del tabique, en ladrillo, la preparación para el enlucido.

Montaje de la puerta en el casoneto

La segunda partida se hace después del enlucido, la pintura y el suelo. Incluye la colocación de los carros en la hoja, el colgado de la hoja en el carril, el ajuste de altura y de topes, el montaje de la guía inferior y, si procede, de los tapajuntas y del tirador embutido. Por último se prueba el recorrido de la puerta en toda su longitud.

Ninguna de las dos partidas incluye el casoneto, la hoja, los herrajes, los tapajuntas, la ejecución o el cierre del tabique, el enlucido, la pintura ni el suelo. Todo eso se presupuesta aparte. Si el casoneto se coloca en una pared existente, abrir el hueco y colocar un dintel nuevo también son trabajos independientes.

Cuando se habla de puerta corredera, se suele pensar en dos soluciones distintas. La diferencia principal está en cuándo hay que tomar la decisión.

Corredera empotrada

La hoja se desliza dentro de un cajón en el tabique. Abierta, solo se ve el canto de la puerta. El resultado es limpio y deja la pared libre, pero hay que planificarlo antes del enlucido. El tramo de tabique que aloja el casoneto mide aproximadamente el doble del ancho de la puerta, y en esa superficie no se puede colgar nada de forma firme ni pasar instalaciones eléctricas.

Corredera vista o de superficie

El carril se fija encima del hueco y la hoja se desliza por delante de la pared. Se puede añadir en una vivienda terminada sin obras. El inconveniente es que la pared junto al hueco debe quedar libre, la hoja siempre está a la vista y el ruido y la luz pasan por el perímetro más que con un casoneto. Esta opción encaja mejor en estancias donde no importa un cierre menos estanco, como un vestidor o un despacho.

Si el tabique todavía no existe o se va a derribar, el casoneto tiene más sentido. Si la vivienda está terminada y no quiere tocar las paredes, la corredera vista es más sencilla.

El casoneto se coloca durante la fase de tabiquería, cuando se levantan o montan los tabiques. En un tabique de placa de yeso se inserta entre los montantes antes de atornillar las placas. En un tabique de ladrillo se coloca en el hueco preparado y después se termina la fábrica a su alrededor o se enluce directamente. La hoja llega al final de todo, después de la pintura y de la colocación del suelo.

Antes de que llegue el montador, conviene tener claro y preparado lo siguiente:

• Medida de la puerta y tipo de casoneto. Los fabricantes suministran armazones para un ancho y una altura de hoja concretos y para un tipo de tabique concreto. En España la altura habitual de la hoja es de 203 cm. Un casoneto para placa de yeso no sirve para un tabique de ladrillo y viceversa.
• Grosor del tabique terminado. Los casonetos habituales están pensados para un tabique terminado de unos 100 o 125 mm, con enlucido o placas incluidos. La ficha técnica del fabricante indica para qué grosor final está hecho cada modelo.
• Hueco de obra. Mide aproximadamente el doble del ancho de la hoja más unos 15 a 20 cm, y la altura de la hoja más una reserva para el carril, a menudo de unos 8 a 10 cm. Tome siempre la medida exacta de la tabla del fabricante del casoneto elegido.
• Dintel sobre el hueco. El casoneto no es estructural y no debe soportar la fábrica que tiene encima. Los fabricantes lo subrayan en sus instrucciones.
• Nivel del suelo terminado. El montador necesita saber dónde quedará el suelo acabado, es decir, conocer la línea de referencia marcada en la pared. A partir de ella se define la altura del casoneto.
• Electricidad fuera del casoneto. Interruptores, enchufes y cables deben planificarse fuera de la zona donde entra la hoja.

Comprobación del hueco y del nivel del suelo

El montador mide el ancho y la altura del hueco, revisa el dintel y el aplomo de las jambas. Traslada a la pared el nivel del suelo terminado. En viviendas antiguas es frecuente descubrir que el suelo de la estancia no está nivelado. En ese caso la altura del casoneto se ajusta al suelo futuro y no al recrecido que hay en ese momento.

Montaje y colocación del casoneto

El casoneto se desembala, se revisa y se monta según las instrucciones. Dentro del cajón suele venir de fábrica un separador o refuerzo que mantiene la forma durante el enlucido. El armazón se coloca en el hueco, se calza con cuñas y se nivela. El carril debe quedar perfectamente a nivel, porque de lo contrario la hoja se abrirá o se cerrará sola. Los montantes deben estar aplomados en ambas direcciones.

Fijación

En un tabique de ladrillo, el casoneto se ancla a las jambas y al suelo con las garras o pletinas que trae. En placa de yeso se une a los canales y montantes del tabique, y la zona sobre el hueco se refuerza según el sistema del fabricante de placas. La fijación no debe deformar el armazón. El montador vuelve a comprobar con el nivel después de cada paso.

Enlucido o cierre con placas

El casoneto para obra de fábrica lleva en los laterales una malla metálica donde agarra el yeso o el mortero. La unión entre casoneto y ladrillo se refuerza con malla para que el enlucido no se agriete en ese punto. En placa de yeso, las placas solo se atornillan en las zonas que indica el fabricante del casoneto y únicamente con tornillos de la longitud prescrita. Un tornillo más largo atraviesa hasta el cajón y la hoja roza con él.

Montaje de la hoja

Después de la pintura y el suelo, se colocan los carros en la hoja, se cuelga en el carril y se ajusta la altura. Abajo se monta la guía que mantiene la hoja en su eje. Se ajustan los topes para que la hoja no desaparezca entera en el tabique al abrir y cierre bien contra el marco. Si el sistema tiene amortiguador de cierre, se regula su fuerza. Por último se colocan los tapajuntas y el tirador en el canto de la hoja.

Colocar el casoneto en el tabique es trabajo para un equipo con experiencia, porque los errores aparecen después del enlucido. Colgar la hoja en un casoneto ya terminado sí puede hacerlo una persona mañosa sola, siempre que tenga las instrucciones del fabricante. Los pasos son:

1. Comprobar que el cajón está limpio y que no hay restos de yeso ni polvo en el carril.
2. Marcar y pretaladrar en el canto superior de la hoja los agujeros de los carros con la plantilla del fabricante.
3. Atornillar los soportes de los carros y comprobar que están orientados en la dirección correcta.
4. Introducir los carros en el carril y colgar la hoja en ellos.
5. Ajustar la altura de la hoja para que quede una holgura uniforme sobre el suelo.
6. Montar la guía inferior y probar el recorrido de la hoja en toda su longitud.
7. Ajustar los topes y, si lo hay, el amortiguador.
8. Colocar los tapajuntas y los tiradores, que no deben tocar la pared cuando la hoja entra.

Si la hoja roza con el lateral del cajón al moverse, empujar con fuerza no sirve de nada. Primero hay que encontrar la causa, casi siempre un tornillo que sobresale del tabique o un carro mal ajustado.

Casoneto para tabique de ladrillo

Tiene estructura metálica con malla para el enlucido. Sirve para tabiques de ladrillo hueco, de bloque o de hormigón celular, y también para reformas en las que se derriba parte de la pared y se recibe el casoneto en ella. El yeso o el mortero se aplica directamente sobre el armazón.

Casoneto para placa de yeso laminado

Está preparado para unirse a la perfilería metálica y cerrarse con placas. Los fabricantes lo suministran con listones laterales o zonas de atornillado marcadas. Para una casa con estructura de madera se elige un casoneto que encaje con la composición de sus paredes.

De una hoja, de dos hojas y telescópico

Lo más habitual es una hoja en un casoneto. En huecos anchos hacia el salón se colocan dos casonetos enfrentados para dos hojas. Si falta espacio a un lado, existen casonetos telescópicos en los que dos hojas entran una junto a otra en el mismo sentido.

Con tapajuntas o sin ellos

Un casoneto clásico se remata con tapajuntas que tapan el borde del enlucido. Las versiones sin tapajuntas, enrasadas, llevan un perfil de aluminio que queda enlucido a haces con la pared, de modo que la puerta parece un corte en el tabique. Esta variante exige más precisión, porque nada oculta un enlucido irregular.

Hojas

En un casoneto se puede colgar una hoja de madera, chapada, lacada o de vidrio. Los fabricantes indican el rango de grosor admitido, por ejemplo de 40 a 50 mm, y el peso máximo que soportan los carros. Para hojas macizas pesadas o alturas superiores a la estándar se elige un casoneto con carril reforzado.

• Casoneto colocado según el suelo actual. Ocurre que, tras poner el suelo, la hoja ya no cabe o queda una gran holgura por encima.
• Falta de dintel. La fábrica presiona el casoneto, el cajón se deforma y la hoja empieza a rozar.
• Separador retirado antes del enlucido. La presión del yeso o de las placas aprieta el cajón y la puerta ya no entra.
• Tornillos largos en placa de yeso. Un tornillo asoma dentro del cajón y raya la hoja cada vez que se abre.
• Instalación eléctrica en la zona del casoneto. Se abrió una roza para un interruptor justo donde va el cajón, o no hay forma de colocar la caja.
• Casoneto en el tabique equivocado. Un casoneto para placa de yeso colocado en un tabique de ladrillo o al revés. El enlucido no agarra o las placas no tienen dónde atornillarse.
• Colgar cosas en la pared del casoneto. Una balda o un cuadro con un taco largo daña el armazón y la hoja.
• Colgar la hoja antes de terminar la obra. El polvo del lijado y la humedad del enlucido dañan la hoja y el carril.
• Expectativas excesivas sobre el ruido. Una corredera no cierra tan bien como una puerta abatible con marco y burlete. En un dormitorio o un despacho donde importe el silencio, conviene valorarlo antes.

Colocar un casoneto en un tabique no estructural es una obra de interior habitual. Consulte en su ayuntamiento si su caso concreto requiere licencia o comunicación previa. Si hay que abrir o ampliar un hueco en un muro de carga, conviene que antes lo valore un técnico competente, y en un edificio de viviendas cualquier actuación sobre elementos estructurales suele necesitar el acuerdo de la comunidad de propietarios. Si se desplazan interruptores o enchufes junto al casoneto, el trabajo eléctrico debe hacerlo un instalador de una empresa habilitada.

El casoneto se revisa dos veces. La primera antes del enlucido o del cierre con placas, la segunda después de colgar la hoja.

Antes del enlucido

• el casoneto está nivelado y aplomado, algo que puede comprobar con un nivel largo,
• hay un dintel sobre el hueco y el casoneto no soporta carga,
• el separador o refuerzo está dentro del casoneto y se queda ahí hasta terminar el enlucido,
• la altura corresponde al futuro suelo terminado,
• no hay cajas ni cables previstos en la zona del cajón.

Después de colgar la hoja

• la hoja corre con suavidad en todo su recorrido y no se abre ni se cierra sola,
• la holgura sobre el suelo es uniforme,
• al cerrar, la hoja queda contra el marco sin una rendija grande,
• al abrir, queda fuera un trozo de hoja para poder agarrarla,
• no roza en ningún punto ni se oye arañar al moverla,
• el enlucido en la unión entre casoneto y ladrillo no se ha agrietado,
• dispone de las instrucciones y los datos del casoneto para poder desmontar y ajustar el carril más adelante.

La mayoría de los casonetos de calidad tienen un carril que se puede extraer sin abrir la pared. Eso es importante dentro de diez años, cuando los carros se desgasten. Por eso merece la pena saber qué marca y modelo de casoneto tiene en la pared.

En la lista de precios de NUMIQ ambas partes se cobran por unidad, es decir, por casoneto y por hoja. Se trata del precio de la mano de obra con el material auxiliar menor incluido, sin el casoneto, la hoja ni los herrajes. Los precios actuales de las dos partidas están en la lista de precios, en el apartado de carpintería de puertas. Los precios varían según la región y la ciudad.

El precio del casoneto varía según el fabricante, la medida, el tipo de tabique y la versión, con tapajuntas o sin ellos. Los casonetos enrasados y los de dos hojas suelen ser más caros. Consulte el importe exacto con el distribuidor según la medida de su puerta.

En el precio de la mano de obra influyen sobre todo:

• si es obra nueva con hueco preparado o una reforma con derribo,
• el tipo de tabique y de casoneto, siendo el enrasado más laborioso,
• el número de hojas y su peso,
• una altura o un ancho fuera de lo estándar,
• si también se montan amortiguador y tapajuntas.

Los trabajos relacionados se pueden presupuestar por separado, por ejemplo la demolición de un tabique de ladrillo, un tabique de placa de yeso o el clásico montaje de marco con tapajuntas y colgado de la puerta.