Carottage d'un trou jusqu'à 10 cm dans un mur en béton armé

Un diamètre jusqu'à 10 cm couvre une grande partie des traversées courantes dans un logement. Les situations typiques :

• climatisation : les liaisons frigorifiques, le tuyau d'évacuation des condensats et le câble entre l'unité intérieure et l'unité extérieure tiennent en général dans un trou d'environ 6 à 8 cm,
• petites évacuations : lavabo, évier ou lave-linge en petits diamètres, quand vous déplacez la cuisine ou la salle de bains d'une pièce,
• eau et chauffage : tubes isolés ou sous fourreau qui passent d'une pièce à l'autre,
• électricité et courants faibles : gaine pour câbles, antenne ou réseau informatique (le raccordement reste l'affaire d'un électricien qualifié, selon la NF C 15-100),
• petite ventilation : extracteur ou entrée d'air avec un conduit de faible section.

Pourquoi carotter plutôt que buriner ? Le béton armé se casse de façon irrégulière sous le burin. Des morceaux sautent des deux côtés et le trou finit presque toujours plus grand que nécessaire. La couronne diamantée découpe un cylindre précis. Elle ne transmet pas de chocs au bâtiment, que les voisins entendraient sinon plusieurs étages au-dessus et en dessous, et le béton autour reste intact.

Le barème propose aussi un poste séparé, le carottage d'un trou jusqu'à 15 cm, avec sa propre page et son propre prix. Ce qui compte, c'est la dimension extérieure de ce qui passera dans le trou, pas le diamètre nominal du tube. Le trou doit en général dépasser de quelques millimètres à un ou deux centimètres, pour laisser passer le tube avec son isolant, son fourreau ou sa manchette, et garder de la place pour l'étanchéité.

• Jusqu'à 10 cm : suffisant pour une clim, de petites évacuations, des tubes d'eau ou de chauffage et des câbles. La couronne est plus légère, tourne plus vite, sollicite moins le bâti et le moteur et enlève moins de béton. Le risque de toucher une armature est plus faible, sans jamais être nul.
• Jusqu'à 15 cm : nécessaire pour une évacuation plus grosse, une hotte, un conduit de ventilation plus large ou une VMC double flux décentralisée. Dès que le conduit lui-même fait environ 10 cm de diamètre, le trou dépasse presque toujours la limite de la petite version.
• Impact sur la structure : plus le diamètre augmente, plus on risque de couper plusieurs aciers. Un ingénieur structure regarde un trou de 15 cm dans un voile porteur avec plus d'attention. À 10 cm, l'analyse est souvent plus simple, mais jamais automatique.
• Temps et matériel : une grosse couronne avance plus lentement, demande un moteur plus puissant, une fixation plus solide et produit davantage de boue à aspirer.

En pratique, il arrive souvent qu'un client commande le petit trou et découvre au montage que le tube isolé ne passe pas. On peut recarotter au même endroit avec une couronne plus grande, mais c'est un travail en plus et les bords sont rarement aussi nets. Faites donc confirmer le diamètre exact à l'avance par le plombier-chauffagiste ou l'installateur de la clim.

Repérer les réseaux et les armatures

Les murs et dalles en béton contiennent des câbles électriques, parfois aussi de l'eau, du chauffage ou du gaz. Avant de carotter, l'emplacement doit être vérifié avec un détecteur de réseaux et un scanner d'armatures, des deux côtés du mur. Regardez aussi où la couronne va ressortir : dans la pièce voisine, il peut y avoir une prise, un meuble de cuisine ou un interrupteur. Pour une dalle, renseignez-vous sur ce qui se trouve en dessous chez le voisin.

Si le trou se situe dans un mur porteur ou une dalle, il est prudent de faire valider l'emplacement par un ingénieur structure. Il indique si le trou convient à cet endroit, s'il vaut mieux le décaler et ce qu'il faut faire si la couronne rencontre un acier.

On ne carotte jamais à proximité d'une conduite de gaz sans l'avis d'un professionnel du gaz qualifié. Si vous sentez une odeur de gaz, n'actionnez aucun interrupteur ni appareil, quittez le logement et appelez GRDF Urgence sécurité gaz au 0 800 47 33 33 ou le 112.

Place et protection du logement

• dégager au moins un à deux mètres autour du point de carottage pour le bâti et l'opérateur,
• déplacer ou couvrir les meubles et le sol des deux côtés du mur,
• prévoir une prise protégée par un différentiel 30 mA, ou vérifier que le carotteur apporte un disjoncteur différentiel portable, car on travaille avec de l'eau,
• pour un mur de façade, organiser l'accès extérieur s'il faut tenir une planche ou récupérer la carotte,
• prévenir les voisins de la date et respecter les horaires prévus par le règlement de copropriété.

Pour un trou jusqu'à 10 cm, la méthode est toujours proche. Elle varie surtout selon qu'on perce un mur ou une dalle, et selon que le trou traverse ou non une isolation.

1. Tracer le centre du trou selon ce qui a été convenu avec le plombier et revérifier la position de la sortie de l'autre côté.
2. Scanner l'emplacement pour s'assurer de l'absence de réseaux ou d'armatures denses, et décaler le trou de quelques centimètres si besoin.
3. Fixer le bâti de carottage. On perce en général un petit trou pour une cheville dans le béton, sur une surface lisse on peut utiliser une semelle à ventouse.
4. Régler l'aplomb ou la pente. Pour l'évacuation des condensats d'une clim, le trou a une légère pente vers l'extérieur, en général de quelques degrés.
5. Raccorder l'arrivée d'eau à la couronne et préparer l'aspirateur à eau ou la bague de récupération des boues.
6. Amorcer lentement et avec peu de pression, jusqu'à ce que la couronne ait creusé sa trace et cesse de « dériver ».
7. Carotter régulièrement avec une pression constante. Au contact d'un acier, le bruit et la vitesse changent : on procède alors comme prévu avec l'ingénieur structure.
8. Juste avant de déboucher, réduire la pression pour éviter que le béton éclate à la sortie, ou finir depuis l'autre côté.
9. Retirer la carotte. Le cylindre de béton reste parfois coincé dans la couronne et se dégage en tapotant.
10. Démonter le bâti, reboucher le trou de la cheville, aspirer les boues et nettoyer les abords.

Le carottage lui-même dure en général de quelques minutes à quelques dizaines de minutes pour ce diamètre. Tout dépend de l'épaisseur et de la quantité d'acier rencontrée. La préparation, la fixation et le nettoyage prennent souvent plus de temps que le perçage. C'est pourquoi plusieurs trous dans le même logement s'organisent mieux, même si chaque trou est compté à la pièce.

Carottage dans une dalle

Dans une dalle, on perce au-dessus de sa tête et l'eau descend le long de la couronne. On utilise une bague de récupération avec aspiration et le sol reste protégé. Ce qui se passe sous la dalle compte tout autant : la carotte et l'eau tombent chez le voisin du dessous. On ne carotte pas une dalle sans s'être entendu avec lui et sans avoir protégé sa pièce. Certaines dalles sont alvéolées ou ont un ferraillage disposé autrement. C'est l'ingénieur structure qui dit si l'on peut y percer, et où.

Mur de façade et isolation

En France, les murs de façade en béton sont souvent doublés à l'intérieur par un isolant et une plaque de placo, et de plus en plus isolés par l'extérieur (ITE). Dans les immeubles en panneaux préfabriqués, la façade peut aussi être composée de plusieurs couches : béton extérieur, isolant, béton intérieur. La couronne doit être assez longue pour traverser toute l'épaisseur d'un coup. L'isolant au milieu se déchire au carottage : il faut donc nettoyer le trou à la fin et soigner l'étanchéité de la traversée. Sinon l'eau s'infiltre et un pont thermique se forme. Côté intérieur, le doublage placo se découpe proprement, mais l'isolant derrière doit être recalé autour du tube.

Dans le béton armé, on carotte presque toujours à l'eau. L'eau refroidit les segments diamantés, évacue le béton broyé et fixe la poussière. À sec, le béton dégage une poussière fine chargée de silice, nocive pour les poumons. La couronne chauffe et s'use plus vite. Le carottage à sec reste une exception, quand l'eau ne doit pas toucher l'environnement, et se fait alors avec une aspiration puissante et un masque filtrant.

Les petits diamètres jusqu'à 10 cm peuvent se faire à main levée dans un matériau tendre. Dans le béton armé, un carotteur expérimenté utilise en général un bâti. Au contact d'un acier, une carotteuse tenue à la main peut se bloquer brutalement et échapper des mains. Le trou n'est alors plus droit et la couronne s'abîme plus facilement. Le bâti tient la direction et la pente, et la pression reste régulière.

À diamètre égal, un trou peut être une simple routine et un autre un vrai casse-tête. Ce qui aide d'habitude :

• un accès libre au mur et assez de place pour le bâti,
• un voile intérieur d'épaisseur courante, souvent autour de 15 à 20 cm selon l'immeuble,
• un emplacement tracé précisément et validé à l'avance,
• une prise et un point d'eau à proximité,
• plusieurs trous réalisés le même jour.

Ce qui complique :

• un mur de façade épais avec isolation, qui demande une couronne plus longue,
• un ferraillage dense, qui ralentit le carottage et use la couronne,
• un trou tout près du plafond, dans un angle ou contre un huisserie, où le bâti se fixe mal,
• un carottage en plafond avec protection du logement du dessous,
• un trou en biais ou avec une pente imposée,
• un logement meublé où il faut protéger meubles, sols et faïences,
• un travail en hauteur ou depuis un échafaudage, par exemple pour l'unité extérieure d'une clim.

Attention aux jonctions entre panneaux ou entre voile et dalle. Ce n'est pas un bon endroit pour un trou : on y trouve du béton de clavetage, des aciers de liaison et souvent un joint de façade. Le trou se place en général en partie courante du mur, à bonne distance des bords.

Le carotteur fait seulement le trou. Ce qui passe dedans et la façon de le refermer relèvent d'autres métiers. Mieux vaut donc tout caler à l'avance.

• Avant le carottage : le plombier-chauffagiste ou l'installateur de clim fixe la position, le diamètre et la pente, l'électricien confirme le passage des câbles, l'ingénieur structure valide l'emplacement si le mur est porteur.
• Juste après : le plombier pose le tube, le fourreau ou la traversée et garnit l'espace autour selon l'usage, par exemple avec un mastic, une manchette ou un mortier.
• Pour un mur de façade : la face extérieure est étanchée et l'enduit ou l'ITE autour de la traversée est repris pour que l'eau s'écarte du trou.
• Pour finir : le peintre en bâtiment ou le carreleur reprend les abords. Comme le trou carotté est net, la reprise reste limitée.

Quand la traversée donne sur une gaine technique ou une partie commune, elle peut devoir être rebouchée avec un produit coupe-feu. Posez la question à l'installateur avant le début des travaux pour qu'il prévoie le bon matériau.

• Diamètre trop petit. Le tube isolé ne passe pas et l'isolant s'arrache à la pose. Plus tard, de la condensation se forme sur le tube ou des moisissures apparaissent dans le trou.
• Sortie non vérifiée. La couronne débouche dans un meuble de cuisine, une prise ou la faïence du voisin. Les réparations coûtent alors plus que le trou lui-même.
• Condensats sans pente. L'eau de la clim stagne dans le trou, coule à l'intérieur le long du mur et laisse des auréoles.
• Sortie éclatée. Sans réduire la pression, un morceau de béton se détache de l'autre côté et il faut reboucher.
• Acier coupé sans concertation. Rien ne se voit tout de suite, mais dans un mur porteur c'est une atteinte à la structure qui peut poser problème plus tard.
• Traversée de façade non étanche. La pluie s'infiltre dans l'isolant, l'hiver un point froid et de l'humidité apparaissent.
• Eau sous la dalle. Sans récupération des boues, l'eau traverse chez le voisin et tache son plafond.

Le trou se contrôle tout de suite, rien ne doit sécher. Un mètre et un niveau suffisent. Mesurez le diamètre et comparez-le à ce qui était prévu. Passez de l'autre côté et regardez la sortie. Le trou doit être au bon endroit, avec des bords intacts et sans éclat important. Pour un trou de condensats, posez le niveau dans le fond ou versez un peu d'eau et regardez si elle s'écoule vers l'extérieur.

Demandez au carotteur si la couronne a rencontré des aciers et combien elle en a coupé. Cette information fait partie du dossier des travaux du logement et peut intéresser l'ingénieur structure ou un futur acquéreur. Si un acier a été évité en décalant le trou, vérifiez que la nouvelle position convient toujours au plombier.

• le diamètre correspond à la taille prévue et le tube isolé y passe,
• la position et la sortie de l'autre côté correspondent au plan,
• le trou est d'aplomb ou a la pente convenue, vers l'extérieur pour les condensats,
• les bords sont intacts des deux côtés, sans gros éclats,
• il ne reste ni morceaux de carotte ni isolant dans le trou,
• le trou de fixation du bâti est rebouché,
• les boues sont aspirées, le sol et les meubles sont sans dégât,
• chez le voisin, en cas de dalle ou de mur mitoyen, il n'y a ni trace d'eau ni dommage,
• le carotteur a indiqué s'il a coupé des aciers et combien,
• pour un mur de façade, il est convenu qui étanche la traversée et quand.