Carottage dans un panneau en béton armé jusqu'à 15 cm

La carotteuse ne casse pas le béton par chocs. La couronne diamantée, en forme de tube, use lentement un anneau de matière. On retire ensuite du mur un cylindre de béton entier, appelé carotte. Le panneau ne vibre donc pas et le béton autour du trou ne se fissure pas. Cette technique permet aussi de traverser les armatures en acier.

1. Vérifier l'emplacement du trou d'après les plans ou le tracé prévu de la canalisation, puis marquer le centre.
2. Contrôler au détecteur la présence de câbles, de tuyaux et d'armatures dans le mur. Si possible, décaler le trou hors d'une zone où le ferraillage est dense.
3. Fixer le bâti de la carotteuse au mur ou au plafond, par cheville ou par plaque à ventouse, pour que la couronne ne dévie pas.
4. Brancher l'arrosage de la couronne et installer sous le trou un système de récupération de l'eau, voire une aspiration des boues.
5. Carotter avec une pression modérée et régulière. La couronne coupe peu à peu le béton comme l'acier.
6. Sortir la carotte, nettoyer le trou et contrôler son diamètre et sa direction.

Pour un seul trou dans un panneau courant, le carottage lui-même est généralement rapide. La préparation, la fixation de la machine et le nettoyage prennent souvent plus de temps.

Les deux variantes diffèrent par le diamètre de la couronne, donc par ce que vous pourrez faire passer. Le trou doit toujours être un peu plus grand que le tuyau. Le jeu sert au fourreau, au joint ou à l'isolant, et il permet de corriger légèrement la position.

• Un trou jusqu'à 10 cm suffit pour des câbles, des tuyaux d'eau, de petites évacuations, les liaisons frigorifiques et le câble d'une climatisation ou l'évacuation des condensats. L'intervention sur le panneau est plus légère et on trouve plus facilement un bon emplacement dans un ferraillage dense.
• Un trou jusqu'à 15 cm se choisit pour les passages plus importants : gaine de hotte, conduit de ventilation, évacuation principale d'une salle de bains ou tuyau avec un isolant épais. La couronne coupe davantage d'armatures, il faut donc être encore plus prudent sur un mur porteur.

Avant de commander le carottage, mesurez le diamètre extérieur du tuyau isolant compris et regardez quel diamètre de trou recommande le fabricant de la VMC ou de la climatisation. En pratique, il arrive souvent qu'on perce « au diamètre du tuyau », puis que l'isolant ou le fourreau ne rentre plus.

La difficulté du chantier, et donc son coût final, dépend de plusieurs éléments :

• L'épaisseur du panneau. Plus il est épais, plus le carottage est long et plus la couronne s'use.
• La quantité d'armatures. Si la couronne tombe sur des fers de gros diamètre, le travail ralentit.
• Mur ou plancher. Carotter un plafond par en dessous complique la fixation de la machine et l'évacuation de l'eau.
• L'accès. Un trou tout près d'un angle, au-dessus d'un plan de travail ou dans une petite salle de bains rend la fixation du bâti plus délicate.
• Un logement meublé. Meubles, sols et enduits doivent être protégés de l'eau et des boues.
• Le nombre de trous. Plusieurs trous en une seule intervention reviennent plus efficaces que des déplacements séparés.

Vous facilitez le travail en dégageant l'espace devant le mur, en protégeant le sol et en prévoyant un accès à l'eau et à l'électricité.

Dans un immeuble en béton, la plupart des murs et tous les planchers font partie de la structure porteuse de tout le bâtiment. Même un trou rond y est une intervention sur la structure. Ne le percez donc pas vous-même. Pour un trou de grand diamètre, plusieurs trous rapprochés ou un carottage près du bord d'un panneau, l'avis d'un bureau d'études structure est généralement nécessaire.

Si des lignes électriques peuvent passer dans le mur, leur coupure et leur éventuel déplacement reviennent à un électricien qualifié. Le même principe vaut pour une conduite de gaz à proximité : on ne carotte qu'après avoir vérifié son tracé. Si une conduite de gaz était tout de même endommagée, quittez immédiatement les lieux, n'actionnez aucun interrupteur et appelez depuis l'extérieur GRDF Urgence sécurité gaz au 0 800 47 33 33 ou le 112.

• Un perforateur ou un burin au lieu d'une carotteuse. Les chocs éclatent le bord du trou, peuvent provoquer des fissures et abîmer les armatures.
• Percer sans repérer les réseaux. Un câble ou un tuyau traversé transforme un simple trou en réparation coûteuse.
• Un mauvais diamètre. Dans un trou trop petit, l'isolant ne passe pas. Un trou trop grand affaiblit le panneau pour rien.
• Une machine mal fixée. La couronne glisse, le trou sort de travers ou ovale.
• L'eau sous-estimée. Les boues de refroidissement s'infiltrent sous le revêtement de sol ou chez le voisin du dessous, surtout quand on carotte un plancher.
• Un passage non rebouché. Le vide autour du tuyau laisse passer le bruit, les odeurs et, en cas d'incendie, la fumée. Les traversées entre logements et à travers les planchers se calfeutrent donc avec un produit adapté, coupe-feu lorsque la paroi l'exige.

Examinez le trou avant la pose du tuyau et la reprise du mur. Une fois tout refermé, les défauts sont plus difficiles à corriger.

• le trou est à l'emplacement convenu et à la hauteur prévue sur le croquis ;
• le diamètre correspond au tuyau, isolant ou fourreau compris ;
• le trou est droit, sans déviation marquée, et ressort de l'autre côté là où prévu ;
• les bords sont nets, sans éclats ni fissures autour ;
• la coupe des armatures a été validée au préalable par le bureau d'études si c'était nécessaire ;
• les réseaux voisins sont intacts et fonctionnent ;
• les boues et l'eau ont été enlevées, y compris au sol et sous le plafond ;
• la carotte et les déchets de béton sont évacués, ou il est clair qui s'en charge.