Fori circolari in piastrelle e gres porcellanato

Qui si tratta di realizzare un foro circolare di diametro medio o grande attraverso tutto lo spessore della piastrella. A differenza del piccolo foro per un tassello, non si usa una punta normale ma una corona, detta anche fresa a tazza: un cilindro cavo con il tagliente lungo il bordo. La corona incide un cerchio e al suo interno resta un dischetto di materiale, che poi si toglie.

La voce si conteggia a pezzo, cioè per ogni singolo foro. Le situazioni tipiche in cui ti serve:

• attacchi dell'acqua calda e fredda per il miscelatore esterno della doccia o della vasca,
• rubinetti d'arresto e scarico sotto il lavabo,
• raccordi del radiatore o del termoarredo che escono dalla parete o dal pavimento,
• scarico del WC, del bidet o di una piletta a pavimento con corpo tondo,
• scatole elettriche per prese e interruttori in una parete rivestita,
• passaggi per colonne, ancoraggi di ringhiere o paletti su un terrazzo in gres.

Perché non si può semplicemente ricavare il foro con il flessibile? Si può, ma una forma tonda ottenuta con tagli dritti non è mai pulita. Il rosone del miscelatore o della valvola del radiatore di solito sporge di poco oltre il foro, quindi un bordo frastagliato resterebbe in vista. La corona crea un cerchio preciso, che il rosone copre senza problemi.

Le classiche piastrelle da parete in bicottura o pasta porosa sono più tenere. Si forano anche con corone economiche al carburo o con un fresa regolabile a compasso. Il gres porcellanato è un'altra storia. Viene cotto ad alta temperatura, è molto compatto e duro, e il suo assorbimento d'acqua secondo i produttori resta di solito sotto lo 0,5 %. Proprio questa compattezza lo rende ottimo per i pavimenti, ma durante la foratura oppone una resistenza che un utensile normale non supera.

Per questo il gres si fora solo con una corona diamantata. La foratura genera molto calore: se la corona non viene raffreddata, i diamanti si "lucidano", smettono di tagliare e la piastrella si surriscalda. Una piastrella surriscaldata può prendere una microfessura che subito non si vede, ma che compare dopo la posa o dopo la prima stagione di riscaldamento.

Un'altra particolarità del gres di oggi sono i grandi formati e le lastre sottili. Lastre da 60 × 120 cm e oltre sono sensibili a flessione e tensioni quando si maneggiano. Un foro vicino al bordo di una lastra così è un punto debole da cui può partire una crepa. Sul gres levigato o lappato c'è invece il rischio di graffiare la superficie intorno al foro se la corona scivola all'attacco.

Tracciare la posizione

Il lavoro più delicato non è la foratura, ma la misura. Il piastrellista parte da un punto fisso, per esempio un angolo o l'ultima piastrella posata, e misura la posizione del centro del tubo in orizzontale e in verticale. Deve aggiungere la larghezza della fuga prevista tra le piastrelle. È qui che si sbaglia più spesso: un millimetro dimenticato su ogni fuga, dopo tre o quattro piastrelle, diventa uno spostamento che il rosone non nasconde più. Per questo chi ha esperienza spesso appoggia la piastrella nel punto esatto in cui andrà posata e ci riporta sopra direttamente la posizione dell'attacco.

Scegliere il diametro

Di solito il foro si fa qualche millimetro più grande del tubo. I motivi sono diversi: il tubo può non essere perfettamente perpendicolare, serve un po' di gioco per il montaggio e i tubi del riscaldamento si muovono leggermente quando si scaldano. Il diametro però non deve superare ciò che il rosone o la guarnizione riescono a coprire. Conviene quindi avere a portata di mano il miscelatore o la valvola veri e propri, non un rosone qualsiasi.

La foratura

La piastrella si appoggia con il lato a vista verso l'alto su un piano rigido e piatto, per esempio un'asse o un'altra piastrella, così non si flette. Una corona senza punta di centraggio tende a scivolare sullo smalto liscio, quindi si usa una dima con ventosa, oppure si appoggia la corona inclinata, si incide un piccolo solco e solo dopo la si porta in verticale. Si fora senza percussione, con pressione moderata, raffreddando con acqua oppure, con le corone a secco con cera, facendo un leggero movimento circolare. Verso la fine si alleggerisce ancora la pressione, così il retro della piastrella non si sbecca quando la corona sfonda.

Pulizia e controllo

Dopo la foratura si toglie il dischetto, si controlla il bordo e, se serve, lo si smussa delicatamente con una spugna abrasiva diamantata. La piastrella si risciacqua dal fango di foratura e prima dell'incollaggio si riprova ancora una volta sul posto.

In commercio esistono diversi tipi di utensili, ognuno adatto a uno scopo. Ti è utile sapere cosa usa il professionista, perché da questo dipende la qualità del bordo.

• corona diamantata a secco con cera: si monta su un normale trapano o avvitatore a batteria, la cera interna si scioglie con il calore e raffredda i diamanti. È adatta a fori piccoli e a pochi pezzi, richiede movimento circolare e pazienza,
• corona diamantata con attacco M14 per smerigliatrice angolare: veloce e potente, la usano i piastrellisti quando i fori sono tanti. Lavora ad alti giri, quindi servono raffreddamento e guida stabile, altrimenti il bordo si sbecca,
• corona a umido su supporto: la più precisa, adatta a diametri grandi come lo scarico del WC e al gres spesso da esterno. Per i singoli fori in bagno si usa meno,
• corona al carburo o fresa a compasso: solo per rivestimenti da parete teneri. Nel gres non va bene, si consuma in fretta e può rompere la piastrella.

Sul pavimento in gres, quindi, nella pratica si usa quasi sempre il diamante. Con pietra naturale e mosaico di vetro valgono regole ancora diverse, e il piastrellista dovrebbe dirti in anticipo se ha esperienza con quel materiale.

Un foro preciso si ottiene solo se tubi e scatole sono posizionati con precisione. Prima della posa dovresti avere sistemato questi punti:

• l'idraulico ha posizionato gli attacchi all'altezza e all'interasse giusti, li ha tappati e ha fatto la prova di tenuta in pressione,
• per il miscelatore esterno gli attacchi sono in bolla e all'interasse indicato dal produttore (di solito 150 mm),
• l'elettricista ha posato le scatole in modo che, a rivestimento finito, siano a filo con la piastrella e non affossate dietro,
• nelle zone bagnate è completa l'impermeabilizzazione, compresi i manicotti di tenuta intorno ai passaggi dei tubi,
• hai scelto i miscelatori, le valvole e i rosoni definitivi, così si può stabilire il diametro dei fori,
• hai piastrelle di scorta per eventuali sostituzioni, perché forando il gres duro capita di rovinare un pezzo.

Gli interventi sull'impianto elettrico, come spostare o aggiungere scatole, spettano solo a un elettricista qualificato, che a lavoro finito rilascia la dichiarazione di conformità prevista dal DM 37/08. Il piastrellista fora intorno alla scatola, non tocca i cavi.

Se il foro si trova vicino a una tubazione del gas, per esempio al passaggio verso la caldaia, sul tubo può intervenire solo un tecnico abilitato. Se in qualunque momento senti odore di gas, esci subito, non azionare interruttori elettrici e chiama il numero di pronto intervento del distributore o il 112.

Se la ristrutturazione rientra in un intervento che accede ai bonus edilizi, conserva le fatture e la documentazione dei lavori: chi segue la pratica ti dirà cosa serve.

Anche se si parla sempre di "un pezzo", la difficoltà cambia molto da un foro all'altro. Da questo dipendono il tempo e il rischio di rovinare la piastrella.

Situazioni semplici

• piastrella sciolta prima della posa, da forare sul banco,
• diametro piccolo e foro al centro della piastrella, lontano dai bordi,
• gres opaco di spessore normale, intorno agli 8-10 mm,
• più fori uguali in una volta, quando l'attrezzatura è già pronta.

Situazioni più impegnative

• foro in un pavimento già posato, per esempio quando si monta un radiatore in un secondo momento: la piastrella deve essere incollata a pieno, altrimenti può crepare, e dietro possono esserci tubi o cavi,
• foro vicino al bordo della piastrella: di solito si tiene almeno 1-2 cm circa dal bordo, con le lastre sottili di grande formato meglio di più,
• foro a cavallo della fuga, quando metà cerchio cade su una piastrella e metà sull'altra: le due piastrelle vanno bloccate saldamente insieme durante la foratura,
• diametro grande, per lo scarico del WC o il paletto di una ringhiera,
• gres da esterno spesso circa 20 mm, superficie levigata o finitura antiscivolo strutturata,
• lastra di grande formato, difficile da maneggiare e la più onerosa da rifare in caso di errore.

Su un pavimento posato conviene aspettare che l'adesivo sia completamente indurito. Secondo i produttori di adesivi cementizi servono di solito almeno 24 ore, di più se lo strato è spesso. Forare una piastrella appena posata può staccarla.

Nel listino, oltre a questa voce, trovi anche il lavoro affine taglio di aperture in rivestimenti e pavimenti. A prima vista sembrano simili, ma procedimento e utensili sono diversi.

• il foro circolare è sempre tondo, si fa con la corona diamantata e il risultato è un cerchio pulito. Serve per tubi, attacchi, scarichi e scatole,
• il taglio di aperture riguarda aperture o sagomature squadrate o irregolari, per esempio per una piletta quadrata, uno sportello d'ispezione, il taglio intorno a un telaio, a uno spigolo di parete o a un basamento. Si fa con smerigliatrice, tagliapiastrelle o tagliatrice ad acqua,
• per il foro circolare contano soprattutto diametro, materiale e posizione. Per il taglio contano lunghezza e numero dei tagli e se l'apertura è al centro della piastrella o parte dal bordo,
• un'apertura quadrata al centro della piastrella spesso si comincia con piccoli fori negli angoli, così dagli spigoli vivi non partono crepe. Questo però fa parte del taglio, non è un foro circolare a sé.

Se ti serve il passaggio per il tubo del radiatore, quindi, ordini il foro circolare. Se ti serve l'apertura per una piletta quadrata, si tratta di taglio. Nel dubbio conviene mostrare al piastrellista il prodotto che attraverserà il pavimento.

La maggior parte dei problemi con i fori non si vede subito, ma solo al montaggio dei sanitari o dopo qualche mese d'uso.

• foro spostato: misura sbagliata o fuga dimenticata. Il rosone non resta centrato o non copre affatto il foro, e la piastrella va sostituita,
• foro troppo piccolo: il tubo entra a forza, la piastrella resta in tensione e col tempo si crepa. Succede più spesso con i tubi del riscaldamento, che si dilatano scaldandosi,
• microfessura da surriscaldamento: nasce forando senza raffreddare o con una corona consumata. All'inizio non si vede, poi si allunga e si sporca,
• bordo sbeccato: troppa pressione verso la fine o foratura con percussione. Sotto un rosone a volte passa, con scatole e scarichi spesso no,
• riempimento rigido intorno al tubo: lo spazio tra tubo e piastrella viene chiuso con il fugante. Il movimento del tubo sbriciola la fuga o danneggia la piastrella. Lo spazio va riempito con un sigillante elastico, di solito silicone sanitario,
• impermeabilizzazione interrotta: in doccia, forando in un secondo momento, si danneggia la guaina o il manicotto sotto la piastrella e l'acqua comincia a infiltrarsi dietro il rivestimento,
• tubo o cavo forato: succede forando un rivestimento posato senza sapere cosa c'è dietro. Prima bisogna conoscere il percorso degli impianti o verificarlo con un rilevatore.

Se ti servono uno o due fori in una piastrella non ancora posata, per esempio per il raccordo del termoarredo, puoi farcela da solo. Per fori in pavimenti già posati in doccia, diametri grandi e lastre di grande formato è meglio rivolgersi a un piastrellista. La foratura produce polvere fine contenente quarzo, quindi usa una mascherina almeno FFP2 e occhiali protettivi.

1. Preparare una corona diamantata del diametro adatto, un trapano senza percussione, una dima o un pezzo di legno con un foro guida e un recipiente d'acqua.
2. Appoggiare la piastrella nella sua posizione, riportarci sopra il centro dell'attacco e aggiungere la larghezza della fuga.
3. Segnare il centro del foro con un pennarello su nastro di carta incollato sullo smalto.
4. Appoggiare la piastrella con il lato a vista in alto su un piano rigido e piatto, perché non si fletta.
5. Disattivare la percussione e impostare una velocità media secondo le indicazioni del produttore della corona.
6. Inserire la corona nella dima oppure appoggiarla inclinata, incidere un solco poco profondo e poi portarla in verticale.
7. Forare con pressione moderata, raffreddando di continuo con acqua o, con la corona a cera, muovendola leggermente in cerchio.
8. Verso la fine ridurre la pressione, perché il retro della piastrella non si sbecchi.
9. Togliere il dischetto, controllare il bordo e smussarlo delicatamente con la spugna diamantata.
10. Risciacquare la piastrella, lasciarla asciugare e riprovarla sul posto prima di incollarla.

Se la corona smette di tagliare e si sente solo ronzare, i diamanti si sono lucidati. Aiuta forare per pochi secondi una pietra abrasiva o un pezzo di calcestruzzo cellulare, così i diamanti tornano scoperti.

La foratura vera e propria di una piastrella sciolta di solito richiede pochi minuti. La maggior parte del tempo va nella misura, nella preparazione degli utensili e nel controllo. Con un pavimento posato, un diametro grande o un gres spesso ci vuole molto di più. Se lo spazio intorno ai tubi viene sigillato con silicone, considera che secondo i produttori indurisce completamente di solito in alcuni giorni: fino ad allora non bagnarlo inutilmente sotto la doccia.

Per il controllo guarda il foro da vicino con una luce radente, che rivela anche le microfessure. Passa un dito sul bordo: non deve essere tagliente né sbeccato. Intorno a una piastrella posata batti leggermente: un suono vuoto indica un punto non incollato bene. E soprattutto prova a mettere il rosone o la guarnizione che dovrà coprire il foro.

• ogni foro è nella posizione degli attacchi e dei tubi installati,
• rosoni e guarnizioni coprono completamente i fori e restano centrati,
• gli attacchi del miscelatore sono simmetrici, alla stessa altezza e all'interasse corretto,
• i bordi dei fori sono puliti, senza sbeccature né schegge taglienti,
• con luce radente non si vedono microfessure sulle piastrelle,
• intorno ai fori lo smalto o la superficie levigata non sono graffiati,
• le piastrelle forate, battute, non suonano vuote,
• lo spazio tra tubo e piastrella è riempito con sigillante elastico, non con fugante,
• in doccia e vicino alla vasca impermeabilizzazione e manicotti di tenuta sono integri,
• la zona è pulita da fango e polvere di foratura.