Montaggio telaio WC Geberit con controparete

La differenza rispetto al semplice montaggio del modulo è che l'artigiano non lascia il telaio metallico nudo. Ti consegna una controparete finita, con una superficie piana, l'apertura per la placca di comando e le barre filettate sporgenti per fissare il vaso. Di solito il lavoro comprende:

• tracciatura della posizione e dell'altezza del modulo in base al pavimento finito e all'asse del vaso,
• fissaggio del telaio a pavimento e a parete, con messa in bolla e a piombo,
• collegamento della curva di scarico alla rete e dell'acqua fredda al rubinetto d'arresto dentro la cassetta,
• prova di tenuta in pressione dell'alimentazione e controllo dello scarico,
• posa dei tappi e delle protezioni su apertura della placca, curva di scarico e barre filettate,
• costruzione della controparete in blocchi di calcestruzzo cellulare oppure in cartongesso su orditura metallica,
• se concordato, mensola sopra il modulo o controparete fino al soffitto.

Di norma non rientrano nella voce la guaina impermeabilizzante, il rivestimento, il montaggio del vaso e della placca. Questi passaggi arrivano dopo la chiusura e spesso li esegue lo stesso piastrellista. Prima di affidare il lavoro chiarisci dove finisce esattamente il suo compito.

Il dato più importante è la quota del pavimento finito. Il modulo si regola su quella, non sul solaio grezzo che vedi oggi. Se non è ancora deciso se si farà un nuovo massetto, un impianto a pavimento o solo piastrelle sopra le vecchie, il montatore deve stimare, e un errore di stima non si corregge più senza demolire. Se segni sul muro una linea con scritto "pavimento finito" o comunichi la stratigrafia esatta, eviti molti problemi.

Impianti e spazio

• Lo scarico, con diametro adeguato, deve arrivare nel punto del WC. In condominio di solito parte dalla colonna di scarico e deve avere pendenza verso di essa.
• L'acqua fredda deve arrivare più o meno nella zona della cassetta. La posizione precisa la sistema l'idraulico o il montatore, ma il tubo non dovrebbe finire dall'altra parte della stanza.
• La parete dietro il modulo deve essere solida. Kombifix si ancora soprattutto alla muratura, Duofix scarica il peso a terra tramite i piedini, ma ha comunque bisogno di un buon fissaggio in alto.
• Se accanto al WC vuoi una presa per un sedile con funzione di lavaggio o un punto luce, il cavo deve stenderlo un elettricista qualificato prima della chiusura, rilasciando la dichiarazione di conformità prevista dal DM 37/08.

Decisioni da prendere in anticipo

L'artigiano deve sapere che vaso e che placca monterai, che formato di piastrella userai e come vuoi impostare la posa. La profondità del vaso determina quanto ti siederai lontano dalla parete. Il formato del rivestimento decide se l'apertura della placca cadrà al centro di una piastrella o su una fuga. Chi ci pensa solo durante la posa scopre spesso che la placca è mezzo centimetro fuori asse rispetto alle fughe, e l'effetto è poco curato.

In Italia c'è un punto in più: quasi sempre accanto al WC c'è il bidet. Se anche il bidet sarà sospeso, ha bisogno del suo telaio e conviene progettare una controparete unica per entrambi, con interasse, altezze e posizione delle placche decisi insieme. Se il bidet resta a terra, verifica comunque che la controparete del WC non ingombri lo spazio necessario per usarlo comodamente.

Appartamento in condominio

Se il lavoro tocca la colonna di scarico o le tubazioni comuni, avvisa per tempo l'amministratore di condominio. Spesso bisogna chiudere l'acqua per tutta la colonna o concordare la sostituzione del raccordo. Nei palazzi degli anni Sessanta e Settanta le colonne possono essere in ghisa o in fibrocemento: il fibrocemento di quell'epoca può contenere amianto e non va tagliato né forato da nessuno, se ne occupa solo una ditta specializzata. Se ristrutturi usufruendo di un bonus edilizio, conserva fatture e documentazione del lavoro come richiesto dall'agevolazione.

Tracciatura e posa del telaio

Il montatore segna l'asse del WC, la quota del pavimento finito e la posizione dello scarico. I piedini del modulo si allungano in base alla stratigrafia del pavimento, il telaio si accosta alla parete e si mette in bolla in entrambe le direzioni. L'altezza di seduta dipende dalla quota delle barre di fissaggio. Sul telaio il produttore riporta dei riferimenti per la regolazione. Di solito la seduta finisce a circa 40 a 46 cm dal pavimento finito. Per persone alte o anziane può essere più comodo il valore alto.

Poi il telaio si fissa: i piedini a pavimento, gli attacchi superiori a parete. Su forati in laterizio, vecchie pareti divisorie sottili o calcestruzzo cellulare servono tasselli adatti al materiale. Se la parete non tiene, il fissaggio superiore si risolve con un profilo ausiliario o proprio con la controparete in muratura.

Collegamento di acqua e scarico

La curva di scarico si collega alla tubazione, secondo i casi con una riduzione o una prolunga. La curva va posizionata in modo che, a rivestimento finito, sporga della lunghezza giusta per il vaso. L'acqua arriva al rubinetto d'arresto dentro la cassetta, che resta accessibile dall'apertura della placca. Segue la prova in pressione: il tubo viene messo in pressione e l'artigiano controlla che la pressione non scenda e che nulla goccioli. Conviene assistere di persona. Dopo la chiusura una perdita si trova con grande difficoltà.

Chiusura del telaio

Nella versione in muratura attorno al modulo si posano blocchi di calcestruzzo cellulare, in genere spessi da 50 a 100 mm, incollati con collante a strato sottile. I blocchi si tagliano attorno a curva, alimentazione e protezione della placca e devono aderire bene al telaio. Nella versione a secco si realizza un'orditura con profili a C e a U oppure con i profili di sistema del produttore. L'orditura si chiude con lastre di cartongesso idrorepellente, per il WC di norma in doppio strato, così la parete non flette.

Alla fine il cartongessista o il piastrellista controlla la planarità con una staggia lunga. La superficie deve essere piana per il collante del rivestimento e le protezioni delle aperture devono restare al loro posto. Si tagliano a misura solo dopo il rivestimento, non prima.

Quanto tempo serve

In un bagno già preparato, posa e collegamento del modulo richiedono di solito qualche ora. Con chiusura, mensola e rifiniture si arriva in genere a una giornata di lavoro, di più se la controparete va fino al soffitto o se il collegamento è complicato. Il collante dei blocchi richiede normalmente almeno fino al giorno dopo prima dei passaggi successivi. La guaina impermeabilizzante si stende in due mani e ognuna deve asciugare secondo le indicazioni del produttore, poi può arrivare il piastrellista.

Calcestruzzo cellulare

La controparete in muratura è robusta, pesante e attenua bene i rumori. Il rivestimento tiene in modo affidabile e la parete non flette nemmeno con lastre di grande formato, molto usate oggi nei bagni. È la scelta naturale con Kombifix, pensato proprio per essere murato. Gli svantaggi sono il peso, più polvere durante il taglio e tempi di asciugatura più lunghi. Nelle case con vecchi solai in legno valuta se il solaio regge il carico aggiuntivo.

Cartongesso

La controparete a secco è leggera, veloce e non deve asciugare. È comune con Duofix e con contropareti lunghe, in cui sulla stessa linea finiscono WC, bidet, lavabo e magari un miscelatore incassato. Perché le piastrelle non si crepino, l'orditura deve essere fitta, le lastre idrorepellenti e, nella zona del WC, meglio in doppio strato. Nelle intercapedini si inserisce spesso lana minerale contro il rumore dello scarico.

A mezza altezza o fino al soffitto

La controparete all'altezza del modulo con mensola orizzontale è pratica: sopra ci stanno piccoli oggetti e il piastrellista ha meno superficie da rivestire. La mensola però è uno spigolo in più da rivestire con precisione e con una leggera pendenza, così l'acqua non ristagna. La controparete fino al soffitto ha un aspetto più pulito e nasconde meglio la colonna di scarico, ma richiede più materiale e più tempo. Nei condomini si sceglie spesso proprio per far sparire vecchie tubazioni a vista.

Il montaggio procede veloce e senza sorprese in un bagno vuoto e pulito, con parete dritta e solida, scarico già portato in posizione e quota del pavimento nota. In quel caso l'artigiano traccia, posa, collega, collauda e chiude.

Il lavoro si allunga e si complica soprattutto quando:

• lo scarico è nel punto sbagliato e va prolungato o spostato, magari aprendo una traccia nel massetto,
• la parete dietro il WC è storta, cava o in un materiale che tiene male i tasselli,
• il modulo va in un angolo dove la controparete gira, oppure vicino a una finestra o a una porta,
• in condominio bisogna aggirare la colonna e la controparete arriva fino al soffitto,
• si vuole una mensola, una nicchia o una controparete unica per WC, bidet e lavabo,
• nella casa nuova il pavimento non è ancora fatto e la quota va ricavata dal progetto,
• l'artigiano deve aspettare altre lavorazioni, per esempio l'elettricista per la presa vicino al WC.

Nel listino trovi anche la voce separata Montaggio Geberit (duofix / kombifix) senza controparete. Telaio, collegamenti e prova sono identici. Cambia chi costruisce la parete e quando. In pratica:

• senza controparete l'artigiano lascia il modulo posato e collaudato, la parete la fa poi un cartongessista, un muratore o lo stesso cliente,
• con controparete ricevi una superficie finita, pronta per guaina e rivestimento, e una sola persona risponde di planarità e spessore,
• senza controparete bisogna comunicare con precisione quale spessore di parete il montatore ha considerato, altrimenti lunghezza delle barre e della curva potrebbero non tornare,
• con controparete il lavoro si distribuisce spesso su due giorni per i tempi di asciugatura, mentre la sola posa del modulo occupa di solito parte di una giornata,
• la versione senza controparete conviene soprattutto quando nel bagno si realizza una grande parete in cartongesso per più sanitari e la costruisce un'unica squadra.

Se nel bagno hai solo il WC da incassare e un piastrellista per tutto il resto, la versione con controparete è di solito la più semplice. Non serve coordinare due ditte e non si discute su chi abbia lasciato la superficie storta.

• Quota del pavimento sbagliata. Il modulo regolato sul grezzo, dopo massetto e piastrelle, finisce troppo in basso. Il WC risulta basso e le barre non coincidono con i fori del vaso.
• Telaio fuori bolla. Sul vaso non si nota subito, ma la placca è storta e il piastrellista deve rifilare a fatica le piastrelle attorno.
• Prova in pressione saltata o fatta di fretta. Il raccordo che gocciola si rivela dopo qualche settimana con una macchia di umidità sulla parete accanto o sul soffitto del vicino di sotto.
• Controparete troppo spessa. Barre e curva non sporgono abbastanza e il vaso non si serra correttamente.
• Cartongesso sottile o orditura rada. La parete flette quando ci si siede, le fughe attorno al vaso si crepano e il silicone si stacca.
• Protezioni tolte prima del rivestimento. Nella cassetta o nella curva cadono collante e frammenti, poi lo scarico non tiene o si intasa.
• Rubinetto d'arresto dimenticato. Se non è raggiungibile dall'apertura della placca, per riparare la cassetta non si può chiudere l'acqua solo al WC.
• Controparete senza impermeabilizzazione. Con una doccia o un bidet accanto, l'umidità entra nel cartongesso e col tempo le piastrelle si staccano.

Un appassionato esperto e ben attrezzato può fare da solo questo lavoro, se gli impianti di acqua e scarico sono già predisposti e se sa lavorare con precisione. Se devi intervenire sulla colonna condominiale, accordati prima con l'amministratore. Se non sei sicuro del collegamento idrico, fai eseguire la prova in pressione a un idraulico. Leggi con attenzione le istruzioni di montaggio del produttore, perché le misure cambiano da modello a modello. Eventuali prese o punti luce vanno sempre lasciati a un elettricista qualificato.

1. Chiudere l'acqua generale e verificare che non esca più.
2. Segnare sulla parete l'asse del WC e con una linea la quota del pavimento finito, comprese piastrelle e collante.
3. Allungare i piedini del modulo secondo la stratigrafia del pavimento e accostare il telaio alla parete.
4. Mettere il telaio in bolla e a piombo e controllare l'altezza con i riferimenti stampati sul telaio.
5. Forare, inserire tasselli adatti al supporto e fissare saldamente i piedini a terra e gli attacchi a parete.
6. Collegare la curva di scarico alla tubazione con la guarnizione e verificare la pendenza.
7. Collegare l'acqua fredda al rubinetto d'arresto nella cassetta seguendo le istruzioni.
8. Mettere in pressione l'alimentazione, mantenerla per il tempo consigliato e controllare tutti i raccordi.
9. Riempire la cassetta e fare uno scarico di prova nella curva, controllando che non ci siano perdite.
10. Montare tutte le protezioni su apertura della placca, curva e barre filettate.
11. Costruire la controparete in blocchi incollati oppure con profili e cartongesso idrorepellente in doppio strato.
12. Controllare la planarità con la staggia e la sporgenza delle barre in base allo spessore del rivestimento.
13. Lasciare asciugare il collante secondo il produttore e solo dopo procedere con guaina e rivestimento.

Prima del rivestimento tutto è ancora visibile e correggibile. Dopo non più. Al momento della consegna verifica questi punti e non avere timore di fare domande:

• il modulo è saldo, spingendolo non si muove e non scricchiola,
• l'altezza corrisponde alla quota del pavimento finito segnata e alla seduta concordata,
• l'asse del WC è dove avete deciso e l'apertura della placca è coerente con la posa delle piastrelle,
• se c'è un bidet sospeso, interasse e altezze dei due sanitari sono allineati,
• la prova in pressione è stata fatta in tua presenza e nessun raccordo gocciola,
• il rubinetto d'arresto è raggiungibile dall'apertura della placca e si chiude,
• curva di scarico e barre filettate sporgono della lunghezza adatta allo spessore del rivestimento,
• tutte le protezioni sono al loro posto e integre,
• la controparete è piana, senza ondulazioni evidenti, e se in cartongesso non flette,
• la mensola o il bordo superiore è orizzontale o con una leggera pendenza verso l'esterno,
• la zona è pulita e hai ricevuto dall'artigiano le istruzioni di montaggio e il modello del modulo.