Sigillatura dei giunti con acrilico

Nella pratica questo lavoro si presenta in due forme, un po' diverse tra loro.

Sigillatura dei giunti su pareti e soffitti tradizionali: riguarda soprattutto ristrutturazioni e ritinteggiature. Si chiudono le fessure intorno a stipiti, telai delle finestre e davanzali, la crepa nell'angolo tra parete e soffitto o il passaggio tra legno, calcestruzzo e intonaco. Il fondo di solito è vecchio, spesso polveroso o con residui di pittura, quindi pulizia e preparazione richiedono più tempo.

Sigillatura di angoli e raccordi nel cartongesso: arriva dopo il montaggio di pareti, contropareti e controsoffitti. I giunti piani tra le lastre si stuccano prima con stucco in gesso e nastro di rinforzo, poi si carteggiano. L'acrilico entra in gioco solo dopo, negli angoli interni e dove il cartongesso incontra un altro materiale, per esempio il solaio, la muratura o lo stipite di una porta. Il fondo è nuovo e regolare, quindi si lavora più in fretta, ma in un sottotetto o con molti controsoffitti i metri di giunto possono essere tanti.

Perché proprio l'acrilico? Ogni edificio si muove leggermente con i cambi di temperatura e umidità, e una casa nuova anche mentre si assesta. Uno stucco rigido in gesso nell'angolo si spacca, l'acrilico elastico assorbe il movimento. A differenza del silicone, si può tinteggiare sopra.

Prima di tutto l'imbianchino controlla il fondo. Il giunto deve essere asciutto, solido e senza polvere. Toglie i pezzi di intonaco e di vecchio sigillante che si staccano, pulisce la crepa e, se serve, la apre leggermente, così il sigillante ha spazio per entrare. I fondi assorbenti o che spolverano si trattano prima con un fissativo.

Poi inserisce la cartuccia nella pistola, taglia la punta in obliquo più o meno alla larghezza della fessura ed estrude il sigillante con un movimento continuo e una pressione costante. Lo liscia subito con il dito bagnato, con una spatolina flessibile o con un lisciatore, e toglie l'eccesso con una spugna umida. Dopo la lisciatura l'angolo deve mostrare una linea sottile, dritta e quasi invisibile, non un cordone grosso.

Le fessure profonde non si riempiono con un unico strato spesso. Asciugando, l'acrilico ritira un po'. Per questo la fessura profonda si riempie prima (nel cartongesso con stucco in gesso, negli spazi più larghi intorno agli stipiti per esempio con un cordone di fondo in schiuma), oppure si applicano due strati sottili. Il secondo si stende solo quando il primo è asciutto.

La maggior parte dei sigillanti si può tinteggiare dopo qualche ora; con strati più spessi o in una stanza umida può servire anche un giorno. Fa fede l'indicazione del produttore sulla cartuccia.

• Lunghezza e numero dei giunti: una stanza con controsoffitto e diversi angoli significa molti più metri rispetto a un locale semplice.
• Larghezza e profondità delle fessure: quelle strette si chiudono con una sola passata, quelle larghe vanno riempite prima o richiedono più strati.
• Stato del fondo: il cartongesso nuovo è pronto quasi subito, le vecchie crepe vanno aperte, pulite e trattate con fissativo.
• Altezza e accesso: angoli sotto soffitti alti, vani scala e falde del sottotetto richiedono scala o trabattello e rallentano il lavoro.
• Forme complesse: nicchie, archi, canaline e tubazioni significano tanti tratti brevi e difficili da raggiungere.
• Esigenze estetiche: con la luce radente di grandi finestre si vede ogni imperfezione, quindi bisogna lavorare più piano e con più precisione.

• Acrilico su polvere o umidità: il sigillante non aderisce, col tempo si stacca dal bordo e nell'angolo compare una sottile linea scura.
• Acrilico al posto dello stucco in gesso: i giunti piani tra le lastre vanno chiusi con stucco in gesso e nastro. L'acrilico non li rinforza e sotto la pittura si vedrebbe.
• Strato troppo spesso: ritira, si crepa e nell'angolo forma un cordone visibile.
• Lisciatura troppo tardi: quando il sigillante ha fatto la pellicola non si liscia più bene. Inoltre l'acrilico asciutto si carteggia male, perché è morbido ed elastico.
• Silicone al posto dell'acrilico: la pittura sul silicone non aderisce e si raccoglie in goccioline.
• Tinteggiare sul sigillante fresco: la pittura sopra il giunto può crepare o lasciare macchie.
• Punti critici dimenticati: l'angolo vicino al soffitto, il raccordo del controsoffitto e il contorno degli stipiti sono i primi a creparsi.

Anche l'acrilico ha i suoi limiti. Giunti di dilatazione più grandi, fughe nei pavimenti, esterni e zone bagnate direttamente dall'acqua, come il box doccia, richiedono un altro sigillante, di solito silicone sanitario o poliuretanico. Se una crepa dopo la sigillatura continua ad aprirsi o si allarga, non è un problema estetico: la causa va valutata da un tecnico, eventualmente da un ingegnere strutturista.

La sigillatura con acrilico è alla portata di un hobbista con un po' di manualità. Per gli angoli sotto il soffitto prepara una scala stabile; per soffitti più alti del normale è meglio chiamare un imbianchino con il trabattello. Prova prima la tecnica su un tratto corto e poco visibile.

1. Acquistare un acrilico per interni sovraverniciabile; per cucina e bagno, lontano dal contatto diretto con l'acqua, scegliere un acrilico più resistente all'umidità.
2. Pulire il giunto, aspirare la polvere e togliere il vecchio sigillante e la pittura che si staccano.
3. Trattare i fondi assorbenti o che spolverano con un fissativo e lasciare asciugare.
4. Con un fondo irregolare o alla prima esperienza, mascherare i bordi con nastro di carta.
5. Tagliare la punta della cartuccia in obliquo alla larghezza della fessura e inserire la cartuccia nella pistola.
6. Estrudere il sigillante con un unico movimento continuo e pressione costante, a tratti lunghi più o meno quanto un braccio.
7. Lisciare subito con il dito bagnato o con un lisciatore e togliere l'eccesso con una spugna umida.
8. Staccare il nastro finché il sigillante è ancora morbido.
9. Lasciare asciugare secondo le indicazioni del produttore e, dove serve, aggiungere un secondo strato sottile nei punti più profondi.
10. Solo dopo, tinteggiare.

Guarda i giunti con luce radente, per esempio con una torcia appoggiata alla parete, prima che si cominci a tinteggiare.

• le linee negli angoli sono dritte, sottili e senza cordoni,
• il sigillante aderisce per tutta la lunghezza e non si stacca ai bordi,
• sulla superficie non ci sono bolle, buchi o impronte di dita,
• intorno ai giunti non restano sbavature di sigillante secche,
• sono sigillati anche gli angoli vicino al soffitto, il contorno di stipiti e finestre e i raccordi dei controsoffitti,
• il sigillante è completamente asciutto prima della tinteggiatura,
• dopo la tinteggiatura la pittura sopra i giunti copre in modo uniforme e non si crepa.