Dørkarm i gipsvegg: forsterkning med UA-profil

En vanlig lettvegg står på CW-stendere og UW-skinner av tynn, galvanisert stålplate. De er gode nok til å dele opp et rom, men de tåler ikke punktlast og gjentatte støt ved hengslene over tid. Hvis karmen bare festes i en slik konstruksjon, løsner den etter hvert. Døra begynner å henge, den lukker dårlig, og det kommer sprekker i hjørnene over åpningen.

En UA-profil ligner på en CW-stender, men er laget av mye tykkere stål, ifølge produsentene vanligvis rundt to millimeter. Derfor er den langt stivere og fører vekten av døra og støtene ved lukking rett ned i gulvet og opp i taket. Karmen skrus da fast i stålprofilen, ikke i gipsplatene.

Monteringsanvisningene fra de store systemleverandørene regner med UA-profiler ved vanlige innerdører, ved tunge, massive dørblad, ved høye dører og ved falsløse eller skjulte karmer. Ved svært lette dører godtar enkelte systemer forsterkede CW-profiler, men bare opp til den vekten og høyden på dørbladet som produsenten oppgir. Er du usikker, er UA-profil det tryggeste valget.

Forsterkningen gjøres mens veggen bygges, før platene settes opp. I praksis ser rekkefølgen vanligvis slik ut:

1. Avklare karmtype og høyden på ferdig gulv, fordi målene på åpningen avhenger av dette.
2. Merke av senterlinjen for døra og plasseringen av åpningen på både gulv og tak.
3. Kutte bunnskinnen (UW) der åpningen skal være, og feste den til gulvet.
4. Kappe UA-profilene til full romhøyde.
5. Sette dem på hver side av åpningen og feste dem i gulv og tak med systemets tilkoblingsvinkler og ankere som passer til underlaget.
6. Kontrollere at profilene står i lodd med vater eller laser, og at avstanden mellom dem er lik oppe og nede.
7. Lage overliggeren og skru den godt fast i UA-profilene på sidene.
8. Sette inn korte CW-stendere over overliggeren, slik at platene har noe å festes i.
9. Bygge resten av veggen med CW-stendere, slik at UA-profilene står som en egen bærende ramme.

Når åpningen måles opp, må det være plass til monteringsklaring for karmen. Den nøyaktige klaringen står i anvisningen fra karmprodusenten, og den er ulik for karmer med foring, falsløse karmer og skjulte karmer.

Overliggeren blir ofte undervurdert, selv om det er den som holder formen på åpningen. Den lages som regel av en UW-skinne der endene klippes og bøyes til en U-form og skrus fast i UA-profilene på sidene. Ved tyngre eller høyere dører brukes det etter systemets anvisning også UA-profil i overliggeren, eller en dobbel løsning. Skjøten skal være i rett vinkel og må ikke bøye seg.

Når platene settes opp, gjelder én viktig regel: plateskjøten skal ikke ligge i flukt med kanten av døråpningen. Platene rundt døra skjæres derfor ut i L-form, eller skjøten over åpningen flyttes et stykke til siden. En skjøt som går rett opp fra karmkanten er en svært vanlig årsak til sprekker som dukker opp over dørhjørnet etter en tid.

Ved dobbel plate forskyves skjøtene i de to lagene i forhold til hverandre. Platene skrus i UA-profilen med skruer som er beregnet for tykkere stål, med den avstanden systemet oppgir. Smale gipsstriper ved åpningen blir unødvendig skjøre, så det er bedre å bruke en hel plate og skjære åpningen ut av den.

Enklest er det med en ny vegg, et plant betonggulv og et solid tak, og når karmtypen er bestemt på forhånd. Da er forsterkningen en helt vanlig del av veggmonteringen.

Jobben tar lengre tid og blir mer krevende særlig i disse tilfellene:

• Forsterkning i etterkant av en vegg som allerede er kledd, der deler av platene må tas ned
• Høye rom og lange UA-profiler
• Loft, der veggen møter skråtak eller trekonstruksjonen i taket
• Flytende gulv eller gulvvarme, der festene må planlegges slik at rør og kabler ikke skades
• Etasjeskillere med trebjelkelag eller nedforede himlinger som ikke egner seg som festeunderlag
• Tunge, høye eller falsløse dører som krever ekstra nøyaktighet

Har du gulvvarme, er det lurt å finne ut nøyaktig hvor rør eller varmekabler ligger før noen borer i gulvet. Elektriske varmekabler og eventuelle elektriske punkter i veggen skal kun håndteres av en registrert elektroinstallatør.

I praksis ser man ofte de samme feilene:

• CW-stender i stedet for UA-profil, gjerne med forklaringen at det bare er en lett dør
• Feste bare i gulvbelegget, himlingen eller gipsplaten i stedet for i bærende gulv og tak
• For få ankere, eller ankere som ikke passer til underlaget
• Åpning uten monteringsklaring, eller mål som ikke tar hensyn til høyden på ferdig gulv
• Bytte av karmtype etter at rammen allerede er bygget
• Plateskjøt i forlengelsen av kanten på åpningen
• Karm som presses inn med makt, slik at hele rammen kommer i spenn

De fleste av disse feilene synes ikke rett etter monteringen. De viser seg etter noen måneders bruk, og å rette dem betyr som regel at deler av veggen må rives opp igjen.

Det lønner seg å sjekke arbeidet før platene kommer opp, mens konstruksjonen fortsatt er synlig. Se etter dette:

• At det virkelig står UA-profiler på begge sider av åpningen, du kjenner dem igjen på det tykkere stålet
• At profilene er festet i både gulv og tak med tilkoblingsvinkler
• At sideprofilene står i lodd og at avstanden mellom dem er lik oppe og nede
• At overliggeren er i vater og godt festet til sideprofilene
• At høyden på åpningen stemmer med ferdig gulv og valgt karm
• At rammen ikke beveger seg når du presser på den med hånda
• At ingen plateskjøt går i flukt med kanten av åpningen etter at platene er satt opp
• At den monterte døra går lett, ikke beveger seg av seg selv og lukker jevnt mot karmen