Montering av badekar (flisarbeid)

Et dårlig montert badekar gir sjelden problemer med en gang. Vannet kan derimot sive sakte inn under kanten eller gjennom en utett vannlås i flere år, ned i gulvet, inn i veggen eller ned til naboen under. I en blokk eller et rekkehus oppdages skaden ofte først som en flekk i taket en etasje ned.

Det andre er stabilitet. Et fullt badekar med en person i veier flere hundre kilo. Hvis karet beveger seg bare litt under denne vekten, sprekker silikonfugen mot veggen, og vannet finner veien inn i fugen. Akrylkar uten god støtte under bunnen kan i verste fall sprekke.

Det tredje er avløpet. Hvis røret ikke har riktig fall eller vannlåsen er dårlig koblet til, renner vannet sakte, det samler seg smuss i røret, og det kan lukte kloakk.

Underlag og avløp

Gulvet under karet må være fast, plant og rent. Ujevnheter rettes ut med avretting. Ved oppussing lønner det seg å se på det gamle avløpet. Gamle støpejernsrør eller rør med sprekker bør byttes nå, mens alt er åpent. Membranen på gulv og vegg bak karet legges før karet settes på plass, fordi du ikke kommer til disse flatene senere. I norske våtrom er det vanlig at membranen går helt inn under badekaret, slik at vann fra en eventuell lekkasje ledes ut mot sluket i stedet for inn i konstruksjonen.

Oppretting og høyde

Karet settes på justerbare føtter eller en bæreramme og rettes opp med vater i begge retninger. De fleste badekar har fallet mot utløpet formet i bunnen allerede, derfor er det kanten som skal stå i vater. Høyden justeres slik at vannlåsen får plass under karet og kanten passer til flisene som skal komme.

Tilkobling til avløp

Vannlåsen må passe både til karet og til dimensjonen på avløpsrøret. Skjøten mot avløpet skal være fast og tett, og den liggende delen av røret trenger litt fall, vanligvis rundt to prosent. Rett etter tilkoblingen fylles karet, og når vannet tappes ut, sjekker man at ingen skjøter drypper. Er det snakk om å flytte eller bygge om avløpsrør, er det en jobb for en rørlegger.

Innkassing og fliser

Karet kasses ofte inn med lettklinkerblokker, porebetong eller våtromsplater på et stabilt reisverk, og flislegges etterpå. Innkassingen holder karet fast på sidene, men den må ikke løfte karet eller presse på kanten. Mellom karkanten og veggen legges et tettebånd som arbeides inn i membranen. Flisene på veggen skal gå ned over karkanten, slik at vannet renner nedover flisene og ned i karet, ikke bak det.

Inspeksjonsluke og silikon

I fronten på den siden der vannlåsen sitter, monteres en inspeksjonsluke. Uten luke må flisene slås ut hvis det blir tett eller begynner å lekke. Til slutt fylles fugen mellom kar og fliser med sanitærsilikon, helst mens karet står fullt av vann. Da synker karet ned i den stillingen det får ved vanlig bruk, og silikonen revner ikke senere.

• Akrylbadekar er lett og føles varmt, men trenger god støtte under bunnen. Det monteres derfor på ramme, føtter med støtte eller i et underlag, etter produsentens anvisning
• Badekar i emaljert stål er stivere og tåler riper bedre. Bruk gjerne en lyddempende underlagsmatte, ellers dundrer det når karet fylles
• Badekar i støpejern er svært tungt. Sjekk at gulvet tåler vekten, og regn med flere personer til å bære det
• Frittstående badekar kasses ikke inn, men avløpet i gulvet må plasseres desto mer nøyaktig, fordi det synes og er vanskelig å flytte etterpå

For badekar av metall må det ofte vurderes jording eller utjevningsforbindelse. Dette er elektrisk arbeid, og det skal bare utføres av en registrert elektrovirksomhet med autorisert elektriker.

Enklest er det når karet skal inn i et nytt bad med plant gulv og avløpet sitter akkurat der det skal. Jobben blir mer omfattende med:

• Ujevnt eller skadet gulv som må rettes opp først
• Avløp på feil sted eller i dårlig stand, som må flyttes eller byttes
• Uvanlig form, for eksempel hjørnekar eller asymmetrisk kar
• Krevende innkassing med hyller, nisjer eller buer
• Tungt kar som skal bæres opp mange etasjer uten heis

• Karet står bare på føtter uten støtte under bunnen, selv om produsenten krever det
• Membran bak karet eller tettebånd under kanten mangler
• Flisene stopper over karkanten i stedet for å gå ned over den
• Silikon brukes som eneste beskyttelse mot vann
• Innkassingen har ingen inspeksjonsluke
• Avløpet mangler fall eller har motfall
• Tettheten blir ikke sjekket før karet kasses inn

Hvis membranen er ferdig, avløpet ligger klart og du er vant med verktøy, kan du montere et vanlig akrylbadekar selv. Skal avløpsrør flyttes, eller må et metallkar jordes, tar du kontakt med rørlegger eller elektriker.

1. Kontrollere at gulvet er plant og fast, og rette ut eventuelle ujevnheter.
2. Montere føtter eller ramme på karet etter produsentens anvisning.
3. Montere vannlås med bunnventil og overløp, og sette inn pakningene uten silikon, med mindre produsenten krever det.
4. Sette karet på plass og rette opp kanten med vater i begge retninger.
5. Koble vannlåsen til avløpet og kontrollere fallet.
6. Fylle karet, tappe det ut og sjekke alle skjøter.
7. Lime tettebånd mellom karkant og vegg og arbeide det inn i membranen.
8. Kasse inn karet og la det stå igjen en åpning til inspeksjonsluken.
9. Flislegge front og vegger slik at flisene går ned over karkanten.
10. Fylle karet med vann, legge silikonfugen og tappe ut vannet først når silikonen har herdet etter produsentens anvisning.

• Karet beveger seg ikke og knirker ikke når du står i det
• Kanten står i vater, og vannet i bunnen renner mot utløpet
• Ingen skjøter drypper når et fullt kar fylles og tappes ut
• Vannet renner jevnt ut uten bobling
• Inspeksjonsluken kan åpnes, og vannlåsen er tilgjengelig gjennom den
• Flisene går ned over karkanten, og fugene er fylt
• Silikonen er sammenhengende, uten sprekker, og sitter godt mot begge flatene