Montering av Geberit (Duofix / Kombifix)

Begge systemene bærer et vegghengt toalett uten problemer, så lenge rammen er riktig festet. Forskjellen ligger mest i hva slags vegg rammen passer i og hvordan den kles inn.

• Duofix er en selvbærende stålramme. Den festes i gulvet og mot veggen og passer godt i en forblendet installasjonsvegg eller i en lettvegg med stendere og plater. Monteringen går raskere, og du slipper muring.
• Kombifix er en ramme som bygges inn i en murt vegg eller nisje. Den festes til solid mur og blir deretter murt inn eller bygget inn i konstruksjonen.

Varianten montering av ramme + innmuring omfatter i tillegg en murt forblending rundt rammen, som regel av porebetongblokker eller tegl. Porebetong er lett å skjære, og arbeidet går raskere. Tegl er tyngre å bearbeide, men hardere. Forblendingen kan gå helt opp til taket, eller bare til toppen av rammen, slik at du får en praktisk hylle over. Tenk på tykkelsen i god tid, for den tar plass i rommet.

Rammene finnes også i ulike høyder. Vanlige rammer er omtrent 112 cm høye, og til loftsrom eller plassering under et vindu finnes lavere utgaver på rundt 80 cm. Sjekk før kjøp at skålen og trykknappen du har valgt passer til rammen, og les produsentens monteringsanvisning.

En erfaren rørlegger jobber som regel i denne rekkefølgen:

1. Måler opp plasseringen: avstand til sideveggene, hvor avløpet ligger og høyden på ferdig gulv inkludert flis.
2. Setter opp rammen, retter den inn med vater og justerer bena slik at overkanten av skålen som regel havner rundt 40 til 45 cm over ferdig gulv. Ved tilrettelegging for bevegelseshemmede bestemmes høyden individuelt.
3. Fester rammen i gulvet og i bærende vegg. I betong og mur brukes egnede plugger eller kjemiske ankre. I et trebjelkelag, som er vanlig i norske eneboliger, festes rammen i solid treverk, og i lettvegger kobles den til stenderne eller bæreprofilene.
4. Kobler til avløpet. Avløpsrøret må ha jevnt fall i henhold til NS-EN og produsentens anvisning. Passer ikke avløpet helt, kan en eksentrisk overgang løse det.
5. Spyler vanntilførselen og kobler sisternen til via stoppekranen.
6. Tar trykkprøve og prøver spylingen. Først når ingenting drypper og vannet renner jevnt unna, kan rammen kles inn.
7. Murer inn rammen eller kler den med plater beregnet for våtrom. Ved vegghengt toalett anbefaler produsentene som regel to lag plater. Det skjæres ut hull for trykknappen og tilkoblingen av skålen.
8. Gjør overflaten klar for membran og flis: på mur grunning, på plater sparkling av skjøtene med armeringsremse. Alle gjennomføringer tettes med mansjetter som hører til membransystemet.

Når flisleggeren er ferdig, monteres skålen med en lyddempende pakning som også beskytter flisene, og trykknappen settes på. Mutterne strammes jevnt, ellers kan porselenet sprekke.

Skal det frem strøm til toalettet, for eksempel til et dusjtoalett, må det arbeidet gjøres av en registrert elektrovirksomhet før veggen lukkes.

Hvor krevende jobben blir, og dermed hva den ender på, avhenger av hva håndverkeren finner på stedet.

• Enklere er det i nybygg eller ved totalrenovering, når vann og avløp ligger klart akkurat der rammen skal stå og gulvet er plant.
• Vanskeligere er det når et gulvstående toalett skal byttes i en eldre bolig. Avløpet ligger ofte lavt eller et annet sted, rørene er gamle, og noen ganger må det meisles.
• Flytting av avløp eller nye vannrør gir ekstra rørleggerarbeid.
• Innmuring er mer arbeid enn platekledning, og en forblending til full høyde er mer arbeid enn en halv.
• Skjevt gulv eller svak vegg betyr ekstra oppretting, avretting og forsterket feste.

Når jobben er ferdig, er rammen skjult i veggen. Derfor betyr nesten hver feil at fliser og membran må rives. I praksis går disse feilene igjen:

• Svakt feste. Skålen beveger seg etter hvert, og fuger eller fliser sprekker.
• Feil høyde. Glemmer man tykkelsen på flisene, havner skålen for lavt eller for høyt.
• For lite fall på avløpet. Vannet renner sakte, og det lukter fra avløpet.
• Droppet tetthetsprøve. En liten lekkasje viser seg først som en våt vegg.
• Ett tynt lag plater. Flaten under skålen kan gi etter.
• Uoriginale pakninger og monteringssett. De mister elastisiteten over tid og begynner å lekke.

Har du erfaring med byggearbeid, og ligger vann og avløp allerede akkurat der rammen skal stå, kan du sette opp rammen selv. Må avløpet flyttes eller rørene legges om, bør du ringe en rørlegger. Følg alltid monteringsanvisningen til akkurat din ramme.

1. Stenge hovedkranen og sjekke at det ikke renner noe fra uttaket.
2. Merke av senterlinjen for toalettet og høyden på ferdig gulv inkludert flis.
3. Sette opp rammen, justere bena til ønsket høyde og låse dem.
4. Rette inn rammen med vater i alle retninger.
5. Bore hull og feste rammen i gulv og vegg med festemidler som passer til underlaget.
6. Presse på rammen fra flere kanter og sjekke at den står helt stødig.
7. Koble avløpsbøyen til avløpet og kontrollere fallet.
8. Spyle vanntilførselen og koble sisternen til via stoppekranen.
9. Sette på vannet, fylle sisternen og spyle flere ganger gjennom prøveåpningen.
10. La vannet stå under trykk i minst noen timer og sjekke alle koblinger med tørt tørkepapir.
11. Først da kle inn eller mure inn rammen.

• Rammen sitter fast og vipper ikke når du presser på den
• Skålen har avtalt høyde og står i vater
• Det er tatt trykkprøve og prøvespyling før veggen ble lukket
• Koblingene på vann og avløp er tørre
• Sisternen fylles jevnt, og ventilen stenger helt når den er full
• Både stor og liten spyling fungerer, og vannet renner unna uten å stoppe opp
• Åpningen bak trykknappen er tilgjengelig for service
• Forblendingen er rett, uten sprekker og klar for membran og flis
• Skålen sitter på lyddempende pakning, og fugen mot flisene er fylt med sanitærsilikon
• Du har fått monteringsanvisningen og opplysninger om rammetypen, slik at du finner riktige reservedeler senere