Montering av innvendig vinduskarm

I prislisten regnes monteringen per løpemeter, altså etter lengden på ferdig montert karm. Et vanlig vindu i en leilighet tar som regel under en time å montere karm i. Det tar lengre tid ved gamle, skjeve vegger eller når den gamle karmen først må rives ut.

Oppmåling og tilpassing av platen

Håndverkeren måler bredden på åpningen, dybden fra vinduet ut til ferdig veggflate og sjekker om sidene i åpningen står i lodd. I eldre hus er åpningen ofte en centimeter eller to bredere foran enn bak, derfor måles det flere steder. Platen kappes deretter i lengde og dybde. Vanligvis regnes det med et utstikk foran veggen på omtrent 2 til 4 cm, og med «ører» på sidene som går forbi kanten av åpningen og legger seg mot eller inn i veggen.

Kappingen gjøres med et skarpt sagblad beregnet for laminat eller plast, helst med senkesag og føringsskinne. Da flises ikke kanten opp. På sponplate og MDF må kuttkanter som blir skjult, forsegles med fugemasse eller lakk, slik at de ikke trekker til seg fukt.

I trehus er vindusåpningen ofte kledd med foringer i tre, og karmen legges da mellom foringene med gerikt under. Da tilpasses karmen til foringene, og det er tømreren som normalt gjør jobben. I murhus og blokker med pussede vindussmyg er det pussen som karmen tilpasses.

Klargjøring av underlaget

Underlaget under karmen må være fast, tørt og noenlunde plant. Løs puss, gamle mørtelrester og støv fjernes. Større ujevnheter rettes opp med mørtel eller kiler. Med vater bestemmes høyden slik at karmen ligger tett inntil vinduet, eventuelt i et spor eller under et underprofil hvis vinduet har det.

Utlegging og liming

Platen legges først tørt på plastkiler eller klosser og sjekkes med vater. En innvendig vinduskarm skal ligge i vater eller med et svært lite fall inn mot rommet, aldri mot vinduet. Deretter limes den. Det vanligste er lavekspanderende monteringsskum eller monteringslim, for eksempel et MS-polymerlim. I trehus skrus karmen ofte i tillegg fra undersiden eller gjennom foringene, slik at skruene blir skjult av gerikten.

Skummet legges i striper, ikke over hele flaten. Mens det herder, belastes karmen, for eksempel med sandsekker, bøtter med vann eller en avstiver opp mot overkanten av åpningen. Uten belastning løfter skummet platen, og karmen vipper eller blir liggende skjevt. Belastningen bør etter skumprodusentens anvisning som regel bli liggende i flere timer, helst til neste dag.

Ferdigstilling

Til slutt settes endestykkene på hvis systemet har det, og fugene tettes. Fugen mellom karmen og vinduet fylles med en elastisk fugemasse, som regel silikon eller akryl i samme farge som vinduet. Fugen mot veggen tas vanligvis med overmalbar akryl, slik at maleren kan male den sammen med veggen. Beskyttelsesfilmen på oversiden bør først fjernes når alt annet arbeid i rommet er ferdig.

Den viktigste beslutningen du tar, er materialet. Det påvirker utseendet, hvor robust karmen blir og hvordan den monteres.

Laminert eller malt spon- og MDF-plate

Dette er den vanligste typen. Kjernen er sponplate eller MDF med et slitesterkt laminatbelegg, og forkanten er gjerne rundet. I Norge er også ferdig hvitmalt MDF svært utbredt, særlig sammen med hvite foringer og gerikter. Utvalget er stort: hvitt, treimitasjon og steinimitasjon. Platene tåler vanlig bruk godt. Det svake punktet er vann. Kommer det inn i en kuttkant eller gjennom en skadet overflate, sveller kjernen, og det kan ikke repareres. Kantene trenger derfor endestykker eller forsegling og nøye tettede fuger.

Kammerkarm i plast

En hul PVC-profil med ribber inni. Den er lett og tåler fukt, og passer derfor på bad, kjøkken eller i vinduer med mange blomsterpotter. Den føles billigere å ta på, kan utvide seg mer i direkte sol når fargen er mørk, og får lettere riper av skarpe gjenstander. Endestykkene må være fra samme system, ellers blir hulrommene synlige.

Heltre

En karm i limt heltre av eik, bøk eller furu passer godt i trehus, hytter og rom med trevinduer. Den er pen og kan slipes og fornyes. Treet arbeider likevel: det endrer mål når luftfuktigheten endres, særlig mellom tørr vinterluft med fyring og fuktig sommerluft. Derfor trenger det en bevegelsesfuge mot sidene, god overflatebehandling (olje eller lakk) på alle sider og jevnlig vedlikehold.

Stein og kompositt

Marmor, granitt, skifer eller kompositt er svært slitesterke, men tunge, og monteres som regel av steinleverandøren, ikke av tømreren. Her handler det om karmer som tømreren monterer: plate, plast og heltre.

Dybde og tykkelse

Laminerte og plastkarmer leveres vanligvis i tykkelser rundt 2 cm og i dybder fra smale til svært dype. En dyp karm som stikker langt ut fra veggen, trenger bedre støtte, ellers bøyer den seg med tiden. Er dybden større enn det vanlige, er det lurt å spørre håndverkeren om konsoller eller støtter på undersiden.

Hvorfor står ovnen nesten alltid under vinduet? Varm luft stiger langs glasset og danner en slags skjerm som motvirker kald trekk fra vinduet og kondens på glasset. Karmen må ikke stenge denne luftstrømmen. Det gjelder både radiatorer med vannbåren varme og panelovner, som er svært vanlige under vinduer i Norge.

• Karmen bør ikke dekke hele ovnen. Det anbefales vanligvis at det blir fri plass mellom forkanten av karmen og ovnen, slik at luften kan strømme opp.
• For panelovner oppgir produsenten minsteavstander til hyller og karmer over ovnen. Disse avstandene skal følges, både av hensyn til varmen og av sikkerhetshensyn.
• Trenger du en dyp karm over ovnen, finnes det varianter med freste ventilasjonsåpninger eller rist.
• En for dyp karm over ovnen gir kondens nederst på vinduet, mugg i hjørnene og dårligere oppvarming av rommet.

Det andre er byggfukt. Fersk puss eller sparkel og mørtel under karmen må få tørke. Legges en karm av spon eller MDF på et fuktig underlag, trekker fukten inn i kjernen nedenfra.

Vinduskarmen er en av de siste jobbene rundt vinduet. Hopper man over noe før den, er det tungvint å rette opp etterpå.

• Vinduet er satt inn og festet. Vinduet må sitte stødig, og fugen rundt må være fylt med drevmasse eller fugeskum og tettet.
• Dampsperre på innsiden. Ved god vindusmontering tettes fugen rundt vinduet på innsiden med dampsperretape eller tettebånd, og den skal gå sammenhengende også under karmen. Skjærer eller river den som monterer karmen i den, kan fuktig inneluft trenge inn i fugen, og det kan med tiden komme fukt og mugg rundt vinduet.
• Vindussmyg eller foringer klare. Ofte monteres karmen etter grovarbeidet i smygen, men før sparkel og maling. Da kan fugen mot veggen tilpasses pent. Er alt allerede malt, går det fint, men regn med litt flikking etterpå. I trehus bør foringene være på plass, mens gerikten settes opp etter karmen.
• Ovn og elektrisk avklart. Skal radiatoren byttes eller panelovnen eller en stikkontakt under vinduet flyttes, bør rørleggeren og elektrikeren være ferdige først. Alt elektrisk arbeid, også flytting av panelovner og stikkontakter, skal gjøres av en registrert elektrovirksomhet.
• Fri tilgang til vinduet. Gardiner, blomsterpotter og møbler under vinduet fjernet, og plass til å kappe.

Selv om prislisten regner per løpemeter, kan arbeidsmengden variere mye fra vindu til vindu.

Enklere situasjoner

• nybygg eller nye foringer og vegger med rette og loddrette sider,
• standard dybder uten spesialtilpasning,
• vindu med underprofil som karmen passer nøyaktig inn under,
• flere like vinduer på rad, der platene kan kappes samtidig.

Vanskeligere situasjoner

• riving av gammel karm, særlig støpte karmer eller karmer i terrazzo og naturstein i eldre bygg,
• skjeve, skrå eller ulikt brede åpninger som må kappes nøyaktig etter mal,
• tykke murvegger og etterisolerte vegger med svært dype karmer som må skjøtes eller støttes,
• hjørnevinduer, karnapper og buer der karmen møtes i vinkel,
• utsparinger rundt varmerør eller andre hindringer,
• ujevnt eller smuldrende underlag som først må repareres.

I eldre bygg kan gamle fugemasser eller plater inneholde helsefarlige stoffer, blant annet asbest. Er du i tvil, få materialet undersøkt før noen begynner å rive. Fjerning av asbest skal gjøres av en firma med riktig kompetanse og utstyr.

De fleste problemer med vinduskarmen dukker ikke opp på monteringsdagen, men etter noen uker eller etter første vinter.

• Skum over hele flaten uten belastning. Skummet løfter platen, karmen bøyer seg i en bue eller slipper fra vinduet.
• Karm uten klosser under. Platen hviler bare på skummet og fjærer når du lener deg på den. Senere sprekker fugen mot vinduet, eller platen knekker.
• Fall mot vinduet. Vann fra blomsterpotten eller kondens renner mot vinduet og inn under karmen og i veggen.
• Uforseglede kuttkanter på spon og MDF. I hjørnene mot vinduet eller veggen sveller karmen etter hvert, og laminatet eller malingen flasser av.
• Manglende bevegelsesfuge ved heltre. Treet utvider seg når luften er fuktig, presser mot sidene og kan bule eller få pussen til å sprekke.
• Hard fugemasse i stedet for elastisk. Fugen mellom vinduet og karmen sprekker ved de første temperaturendringene.
• Skadet dampsperre. Det kommer fukt og mugg rundt nedre del av vinduet, ofte først etter flere år.
• Tildekket ovn. Vinduet dugger om vinteren, og rommet blir vanskeligere å holde varmt.
• For kort utstikk eller for korte ører. Det blir en synlig glipe mot veggen som er vanskelig å skjule etterpå.

Selve monteringen av én karm tar som regel fra en halvtime til omtrent en time. En hel leilighet med flere vinduer er ofte en dagsjobb. Det tar lengre tid når gamle karmer skal rives eller underlaget må rettes opp, fordi mørtelen må tørke før karmen legges.

Monteringsskum eller lim herder etter produsentens anvisning vanligvis på noen timer og får full styrke som regel til neste dag. Silikon eller akryl i fugene trenger omtrent et døgn før du kan ta på dem eller male over. Frem til da bør du ikke sette blomsterpotter eller tunge ting på karmen, og heller ikke lene deg på den.

Har du sag med føringsskinne, vater og litt tålmodighet, er bytte av innvendig vinduskarm en jobb du kan klare selv. Mest tid går med til nøyaktig måling og kapping, ikke til selve limingen. La være å starte hvis jobben krever endringer i det elektriske, for eksempel flytting av panelovn eller stikkontakt, eller inngrep i rør for vannbåren varme.

1. Måle bredden på åpningen foran og bak, dybden fra vinduet til ferdig veggflate og sjekke at sidene står i lodd.
2. Legge til utstikk foran veggen (omtrent 2 til 4 cm) og ører på sidene, og skrive ned målene.
3. Lage mal av papp ved skjeve sider og overføre omrisset til platen.
4. Kappe platen med skarpt blad og sage laminatet fra den siden sagprodusenten anbefaler, slik at kanten ikke flises opp.
5. Forsegle skjulte kuttkanter på spon og MDF med fugemasse eller lakk.
6. Rengjøre underlaget for støv og løs puss, rette opp større ujevnheter og la det tørke.
7. Sjekke at dampsperren under vinduet er hel, og unngå å skjære i den.
8. Legge platen tørt på plastkiler og justere den i vater.
9. Løfte ut platen, la kilene ligge, fukte underlaget hvis skumprodusenten anbefaler det, og legge lavekspanderende skum i striper.
10. Legge karmen tilbake, presse den inn mot vinduet og kontrollere med vater på nytt.
11. Belaste karmen jevnt og la skummet herde etter produsentens anvisning, helst til neste dag.
12. Sette på endestykker hvis systemet har det.
13. Fuge mot vinduet med elastisk fugemasse og mot veggen med overmalbar akryl.
14. Fjerne beskyttelsesfilmen når fugemassen har herdet, og flikke puss eller sette opp gerikt rundt karmen.

Overtakelsen tar ikke lang tid. Du trenger et vater, øynene og hånden din. Sjekk karmen først når skum og fugemasse har herdet, helst i dagslys.

• karmen ligger i vater eller med lite fall inn mot rommet, aldri mot vinduet,
• den fjærer eller vipper ikke når du trykker på forkanten,
• platen ligger inntil vinduet i hele lengden, uten glipe,
• fugen mot vinduet er fylt med elastisk fugemasse, rett og uten brudd,
• fugen mot veggen er tettet og kan males over,
• utstikket foran veggen er likt i hele lengden,
• ører og endestykker er pent tilpasset, uten åpne hulrom eller synlige kutt,
• overflaten er uten riper, avflasset laminat eller skumrester,
• det stikker ikke skum ut under karmen, og dampsperren er ikke synlig skadet,
• det er plass til at varm luft strømmer opp fra ovnen, og produsentens avstander er fulgt,
• det er ryddet, og du har fått beskjed om når karmen tåler belastning.