Montering av vindu i PVC eller tre

Montering betyr at vinduet settes inn i åpningen og festes. Arbeid som henger sammen med det, har som regel egne poster i prislisten. Avklar derfor med firmaet på forhånd hva som er med, så slipper dere misforståelser:

• Demontering og bortkjøring av det gamle vinduet
• Innvendig vindusbrett og utvendig vannbrett eller sålbenkbeslag
• Overgangsbeslag over vinduet og utvendige vindskier eller foringer
• Innvendige foringer, gerikter, sparkel og maling
• Montering av persienner, screens eller insektnetting
• Montering lenger ut i veggen, i isolasjonssjiktet, ved etterisolering

Spør også om tetting med tape er med som standard. Noen firmaer tar det alltid med, andre bare hvis du ber om det. Et vindu uten tape går raskere å montere, men fugen mellom karm og vegg står da uten beskyttelse.

Forberedelser før montørene kommer

God forberedelse gjør både montering og rydding raskere. Før den avtalte dagen er det lurt å ha ordnet dette:

• Fri plass på omtrent 1,5 til 2 meter foran hvert vindu, uten blomster, gardiner, gardinstenger og møbler
• Tildekket gulv og møbler som ikke kan flyttes ut
• Tilgang til strøm for verktøyet
• Avtalt plass for mellomlagring av de nye vinduene og for de gamle før de kjøres bort
• I borettslag og sameie: beskjed til naboene om støy og om at trappeoppgangen brukes til bæring
• Parkering for varebilen så nær inngangen som mulig

En erfaren montør har faste rutiner, men hver åpning er litt forskjellig. I eldre hus er åpningen ofte ikke helt rettvinklet, eller den er bredere oppe enn nede.

Kontroll av åpningen og klargjøring av vinduet

Først måles åpningen og sammenlignes med vinduets mål. Rundt karmen skal det som regel være en fuge på omtrent 10 til 20 mm, slik at den kan fylles skikkelig. Er fugen for smal, kommer ikke skummet eller isolasjonen inn. Er den for bred, må åpningen først justeres med lekter eller utforing. På store vinduer hektes rammene av, og glasset tas ut der det er mulig. Da blir karmen lettere å håndtere, og ingenting skades under innsettingen.

Før karmen settes inn, limes tapen på: damptett tape på innsiden og vindtett, dampåpen tape på utsiden. Det gjøres på forhånd fordi det er vanskelig å komme til karmen når den først står i åpningen.

Innsetting, innretting og festing

Karmen settes på klosser eller kiler, gjerne av plast eller hardt treverk. Klossene overfører vekten av vinduet til veggen og blir sittende etter monteringen. Karmen rettes inn i lodd og vater, og diagonalene kontrolleres. Er forskjellen mellom diagonalene større enn produsenten tillater, vil rammene senere ikke ligge riktig an mot karmen.

Festingen sørger for at vinduet sitter fast i åpningen. Vanligst er:

• Justerbare karmskruer gjennom karmen og inn i stenderne, standard i bindingsverk av tre
• Rammeplugger eller betongskruer gjennom karmen, brukt i mur og betong
• Festebeslag av stålbånd som festes både til karmen og til veggen, aktuelt i lettbetong, hullstein og der man ikke vil skru gjennom karmen
• Monteringskonsoller når vinduet flyttes ut i isolasjonssjiktet

Festepunktene plasseres som regel omtrent 15 cm fra hjørnene og videre med en avstand på rundt 70 cm. Nøyaktige verdier står i produsentens monteringsanvisning. Klossing skal alltid sitte bak festepunktene og ved hengsler og lås. Karmskruer må ikke strammes for hardt, ellers bøyer karmen seg og rammen begynner å gå tungt.

Fylling av fugen og tetting

Fugen fylles med lavekspanderende fugeskum eller drevs med mineralull. Skummet fylles bare omtrent to tredjedeler, fordi det fortsetter å ekspandere. For mye skum kan presse karmen innover, og vinduet blir skjevt. Det merkes særlig på brede balkongdører. Når skummet har herdet, skjæres overskuddet bort, og tapen festes til veggen rundt.

Tapen på innsiden kobles til veggens dampsperre og hindrer at fuktig inneluft trenger inn i fugen. Tapen på utsiden kobles til vindsperren, beskytter fugen mot regn og sol, men slipper fukt ut. Alternativet på innsiden er fugemasse på bunnfyllingslist, men tape gir som regel en sikrere tetting mot dampsperren.

Innhenging av rammer og justering

Til slutt henges rammene inn, glasset settes på plass og beslagene justeres. Rammen skal lukkes lett, uten å skrape, og tettelisten skal ligge an rundt hele omkretsen når vinduet er lukket. Montøren kontrollerer også at lufteventilen eller friskluftventilen i karmen fungerer, og at eventuelle barnesikringer og feilbetjeningssperrer virker.

Fremgangsmåten er nesten lik for begge materialer. Forskjellene ligger i detaljer som påvirker både tidsbruk og hvor forsiktig montøren må være.

PVC-vindu

En karm i PVC er lettere og tåler fukt godt under monteringen. Profilene har stålforsterkning som festene skal treffe. Mørke farger og folierte profiler utvider seg mer i varme, så produsentene anbefaler å følge avstandene mellom festepunktene nøye og ikke presse karmen hardt fast. Beskyttelsesfolien på profilene bør fjernes så snart som mulig, helst i løpet av få uker. I sol brenner limet seg fast, og da er folien svært vanskelig å få av.

Tre- og tre/aluminiumsvindu

I Norge er vinduer i tre, ofte med aluminiumskledning utvendig, det vanligste valget. Trevinduer er tyngre, og den ferdigmalte overflaten er mer utsatt for riper, fukt og søl av mørtel eller sparkel. Montører beskytter derfor trevinduer grundigere, med folie og tape som ikke tar med seg malingen når den fjernes.

Tre arbeider med fuktigheten. Unngå derfor å sette inn trevinduer i et fuktig nybygg der det nettopp er støpt eller avrettet. Går det ikke annerledes, må rommene luftes godt. Der karmen skrus gjennom, dekkes hullene med plugger eller lokk i karmens farge.

Hvor i veggen vinduet skal stå

For begge materialer er plasseringen i veggens tykkelse viktig. I en vanlig bindingsverksvegg står vinduet som regel i flukt med eller litt innenfor vindsperren, slik at overgangen kan tettes og beslås riktig. Ved etterisolering av fasaden er det ofte lurt å flytte vinduet lenger ut, slik at den nye isolasjonen kan dekke karmen. Ellers oppstår en kuldebro, og innsiden rundt vinduet kan bli kald om vinteren. I murvegger uten utvendig isolasjon plasseres vinduet gjerne omtrent i midtre tredjedel.

At prisen gjelder per stykk, betyr ikke at alle vinduer er like krevende. Omfanget påvirkes særlig av:

• Størrelse og vekt, et stort vindu med tre lag glass er tungt og krever flere personer
• Etasje og adkomst, et vindu på bakkeplan går raskere enn et i fjerde etasje uten heis
• Tilstanden rundt åpningen, råte i stendere, løs puss eller en skjev åpning må utbedres først
• Veggtype, festing i lettbetong og hullstein foregår annerledes enn i tre eller betong
• Spesielle former som buer, trekanter og skråvinduer, som er vanskeligere å rette inn
• Balkong- og terrassedører med lav terskel, der overgangen mot gulv og utvendig tetting må løses
• Behov for stillas eller lift ved utvendig arbeid i høyden

I blokker fra samme byggeperiode er monteringen ofte forutsigbar, med rette åpninger og like mål. I eldre trehus viser det seg derimot ofte etter demontering at det står råte i bunnsvill eller stendere under vinduet. Da må en tømrer utbedre det før det nye vinduet kan settes inn.

Vinduet er et punkt der flere fag møtes. Følges ikke rekkefølgen, må noe gjøres to ganger.

• Den som leverer og monterer vinduene, bør også ta målene, slik at ansvaret for at de passer ligger på ett sted
• Planlegger du etterisolering, bør plasseringen av vinduet bestemmes før bestilling, fordi montering i isolasjonssjiktet er vanskelig å gjøre i ettertid
• Skal du ha elektriske persienner, utvendige screens eller sensorer, må et registrert elektroforetak legge frem strøm før vinduet monteres
• Vannbrett og overgangsbeslag monteres etter vinduet og før fasaden kles eller pusses ferdig, vindusbrett innvendig etter at skummet har herdet
• Innvendige foringer, sparkel og puss kommer først når tapen er festet og skummet herdet
• Maleren kommer til sist, når sparkel og puss er tørre

I praksis skjer det ofte at vinduene byttes, mens foringer og beslag utsettes i flere måneder. I mellomtiden står fugen åpen. Lar det seg ikke unngå, bør i hvert fall utsiden være beskyttet med tape eller midlertidig dekket.

De fleste problemer med vinduer oppstår ikke første dagen, men i løpet av den første eller andre vinteren.

Manglende eller dårlig festet tape

Varm, fuktig inneluft trenger inn i fugen, kondenserer i den kalde delen og gjør skummet eller isolasjonen fuktig over tid. Resultatet er mørke flekker og mugg i hjørnene rundt vinduet, ofte bare på én side. Utvendig ubeskyttet skum gulner i sol, smuldrer opp og slutter å tette.

Vindu som bare holdes av skum

Fugeskum er ikke et bærende feste. Et vindu som bare sitter fast i skummet, flytter seg over tid, rammene begynner å gå tungt og beslagene slites raskere. Mekanisk festing og klossing skal alltid være på plass, selv om vinduet virker stødig ved første øyekast.

For mye skum og for hardt strammede skruer

En bøyd karm ser du ikke med det blotte øye. Du merker det ved at rammen ikke ligger an på midten, at det trekker, eller at vinduet er tungt å lukke. På balkongdører blir terskelen ofte skjev.

Feil plassering i veggen

Står vinduet for langt inne i en vegg som er etterisolert, eller for langt ute i en uisolert murvegg, blir området rundt karmen kaldt om vinteren og kan få kondens. Hvorfor akkurat rundt vinduet og ikke på hele veggen? Fordi isolasjonen der er tynnest, og varmen forsvinner raskest.

Manglende beslag og tette dreneringshull

Mangler overgangsbeslaget over vinduet, eller har vannbrettet for lite fall utover, renner vann inn bak kledningen og kan gi råte. I PVC-vinduer finnes det dreneringshull nederst i karmen. Blir de tettet av skum, puss eller dekket av vannbrettet, blir vannet stående i profilen og kan skape problemer når det fryser.

Et vanlig vindu i en leilighet monteres av to montører som regel på én til tre timer, inkludert demontering av det gamle. En hel leilighet tar ofte én dag, en enebolig fra én til flere dager, avhengig av antall vinduer og adkomst.

Fugeskum kan som regel skjæres etter noen timer og er ifølge produsentene vanligvis gjennomherdet innen et døgn. I kulde tar det lengre tid, og da brukes skum som er beregnet for lave temperaturer. Foringer og sparkel kommer først når skummet har herdet og tapen er på plass. Deretter trenger sparkel og puss tørketid etter tykkelse og materialtype før det kan males.

Montering om vinteren går fint, men vinduene bør byttes ett og ett slik at rommet ikke blir for kaldt, og temperaturgrensene for skum og tapelim må overholdes.

Selve monteringen bør du overlate til fagfolk, særlig ved store vinduer, arbeid i høyden og i blokker. Vinduer er tunge og skjøre, og feil montering kan føre til at garantien faller bort. Det du kan gjøre selv, er å klargjøre rommet og senere kontrollere og finjustere vinduet.

1. Flytte møbler og gjenstander minst to meter bort fra vinduet.
2. Ta ned gardiner, gardinstenger, persienner og fjerne blomster fra vindusbrettet.
3. Dekke gulvet med kraftig plast eller papp og feste det med tape så det ikke sklir.
4. Dekke til møbler og elektronikk som blir stående i rommet, på grunn av støv.
5. Fjerne beskyttelsesfolien fra karmene etter monteringen, før den brenner seg fast i sola.
6. Prøve alle stillinger på vinduet: lukket, åpent, luftestilling og eventuell barnesikring.
7. Legge en papirstrimmel mellom ramme og karm, lukke vinduet og prøve å trekke strimmelen ut flere steder rundt omkretsen.
8. Melde fra til monteringsfirmaet hvis papiret glir lett ut et sted, eller justere låsetappene med unbrakonøkkel etter produsentens anvisning.
9. Rengjøre tettelister, ventiler og dreneringshull én gang i året og smøre beslagene med olje beregnet for vindusbeslag.

Skraper rammen mot karmen, skal du ikke tvinge den på plass. Årsaken er ofte en bøyd karm eller manglende klossing, og det bør løses som en reklamasjon.

Kontroller vinduet ved overleveringen, mens montørene fortsatt er på stedet. Gå gjennom dette:

• Karmen står i lodd og vater, kontrollert med vater
• Rammene åpnes og lukkes lett i alle stillinger
• Tettelisten ligger an rundt hele omkretsen, og papirstrimmelen sitter fast
• Glass og karm har ingen riper eller sprekker
• Festepunkter og klossing er synlige og på plass før foringene settes på
• Tapen innvendig og utvendig er festet sammenhengende, uten folder og hull
• Skummet er skåret rent og har ikke rent ut på karmen
• Dreneringshull og ventiler er åpne
• Beslag over vinduet og vannbrett har fall utover og leder vannet bort
• Barnesikring og feilbetjeningssperre fungerer
• Du har fått garantibevis, vedlikeholdsanvisning og anvisning for justering av beslag
• Arbeidsplassen er ryddet, og de gamle vinduene er kjørt bort etter avtale