Montaż listwy narożnej PVC

Narożnik to najbardziej narażone miejsce na elewacji. Uderzy w niego rower, drabina, taczka albo piłka. Gdyby była tam tylko cienka warstwa kleju i tynku na styropianie lub wełnie mineralnej, szybko by się obtłukła. Listwa tworzy sztywną krawędź, a dzięki siatce mocno łączy się z warstwą zbrojoną na obu ścianach.

Drugi powód to wygląd. Bez listwy trudno uzyskać prosty, ostry narożnik na całej wysokości budynku. Z listwą ekipa ma krawędź, po której ściąga klej i tynk.

Listwy montuje się przede wszystkim:

• na narożnikach budynku,
• na krawędziach ościeży okiennych i drzwiowych,
• na narożnikach balkonów, loggii i attyk,
• na dolnej krawędzi nadproża, gdzie stosuje się listwę z kapinosem.

Prosta listwa narożna z siatką

To najczęściej stosowany typ do narożników pod kątem prostym. Listwy różnią się głównie szerokością siatki po każdej stronie. Szersza siatka lepiej łączy narożnik z resztą ściany, dlatego wybiera się ją w miejscach szczególnie narażonych na uderzenia.

Listwa z kapinosem

Montuje się ją na dolnej krawędzi nadproży okiennych, płyt balkonowych i wystających elementów. Niewielki nosek okapowy sprawia, że woda nie spływa po spodniej powierzchni w stronę okna ani z powrotem na elewację. Wszędzie tam, gdzie spływa woda, zwykłą listwę zastępuje się właśnie tą.

Listwa elastyczna do innych kątów

Przy kątach rozwartych lub ostrych, na przykład na wykuszach albo łukach, stosuje się listwę giętką, którą można dopasować do kształtu.

PVC czy aluminium?

Przy dociepleniach używa się dziś prawie wyłącznie PVC. Nie koroduje, nie reaguje z zasadowym klejem i łatwo się go tnie. Jeśli ocieplasz kompletnym systemem jednego producenta, wybierz listwy, które producent wymienia jako część tego systemu. W przeciwnym razie możesz mieć kłopot z gwarancją na całe docieplenie.

Listwa przychodzi na kolej po przyklejeniu i zakołkowaniu izolacji, ale jeszcze przed zatopieniem siatki na całej powierzchni ściany.

1. Przeszlifować narożnik izolacji, żeby obie płaszczyzny były równe, a krawędź bez uskoków.
2. Usunąć pył i resztki po szlifowaniu.
3. Nałożyć klej na obie strony narożnika w pasie nieco szerszym niż siatka listwy.
4. Wcisnąć listwę w klej i ustawić ją w pionie poziomicą albo łatą.
5. Wygładzić klej przez siatkę tak, żeby siatka była całkowicie zatopiona i nigdzie nie odstawała.
6. Kolejną listwę przyłożyć na styk do poprzedniej, a siatki zostawić na zakład.
7. Na ścianie zatopić siatkę elewacyjną tak, żeby zachodziła na siatkę listwy, a na koniec nałożyć drugą warstwę kleju.

W narożnikach otworów okiennych dodatkowo wkleja się ukośne paski siatki. Bez nich od rogów okien powstają typowe skośne rysy.

Najwięcej zależy od liczby i długości narożników. Jeden długi narożnik budynku idzie szybciej niż dziesiątki krótkich krawędzi wokół małych okien. Ościeża są bardziej pracochłonne, bo są wąskie, a listwę często trzeba połączyć z listwą przyokienną.

Pracę wydłużają też:

• nierówna izolacja, którą trzeba najpierw doszlifować,
• nietypowe kąty i łuki,
• praca z rusztowania na wysokości, gdzie każdy ruch trwa dłużej,
• niesprzyjająca pogoda, kiedy trzeba czekać.

Z kolei gdy listwy osadza się w jednym ciągu z wykonywaniem warstwy zbrojonej na całej elewacji, praca idzie płynnie i bez zbędnych przestojów.

• Listwa przyklejona do suchej izolacji bez warstwy kleju. Trzyma się tylko punktowo i z czasem odpada.
• Siatka niezatopiona. Jeśli jest widoczna albo leży na wierzchu, klej przy niej się łuszczy.
• Listwy nałożone jedna na drugą. Na narożniku powstaje garb, którego tynk nie zakryje. Plastikowe części mają stykać się na styk, na zakład idzie tylko siatka.
• Krzywy narożnik. Kto nie wypionuje listwy poziomicą, zobaczy to zaraz po otynkowaniu, zwłaszcza w bocznym świetle.
• Brak kapinosu nad oknem. Woda spływa wtedy po nadprożu, a elewacja wokół okna zostaje ciemna i wilgotna.
• Montaż w mróz, w deszczu albo w pełnym słońcu. Klej nie wiąże prawidłowo i może popękać. Większość producentów podaje temperaturę podłoża i powietrza mniej więcej od +5 °C i zaleca chronić świeżą pracę przed deszczem.

Jeśli ocieplasz garaż, domek ogrodowy albo dolną część ściany i pracujesz z poziomu gruntu, poradzisz sobie z listwą sam. Pracę z rusztowania i całą elewację domu lepiej zostawić ekipie, która robi resztę docieplenia.

1. Przygotować listwy, klej do siatki, pacę, poziomicę i nóż do tworzyw.
2. Przeszlifować narożnik izolacji pacą z papierem ściernym i zmieść pył.
3. Zmierzyć długość i dociąć listwę; przy oknach zostawić plastikową część krótszą, a siatkę dłuższą.
4. Rozrobić klej zgodnie z instrukcją na opakowaniu.
5. Nałożyć klej na obie strony narożnika.
6. Wcisnąć listwę, wypionować poziomicą i wygładzić siatkę w kleju.
7. Zebrać nadmiar kleju, żeby na krawędzi nie powstały grudy.
8. Odczekać czas schnięcia podany przez producenta i dopiero potem zatapiać siatkę na ścianie.

Narożniki obejrzyj jeszcze przed tynkowaniem, bo później błędy trudno poprawić.

• narożnik jest prosty na całej wysokości, sprawdzony łatą lub poziomicą,
• siatka listwy nigdzie nie jest widoczna i jest całkowicie zatopiona w kleju,
• listwy łączą się na styk, bez garbów i szczelin,
• siatka elewacyjna na ścianie zachodzi na siatkę listwy,
• w narożnikach okien są wklejone ukośne paski siatki,
• nad oknami i na dolnych krawędziach jest listwa z kapinosem,
• przy opukaniu listwa nie brzmi głucho i się nie rusza.