Montaż mebli kuchennych

Monter zajmuje się stolarską częścią kuchni. Jego zadanie to postawić zabudowę prosto i stabilnie, tak żeby wszystko poprawnie się otwierało i zamykało. Zwykle chodzi o takie czynności:

• skręcenie korpusów szafek według instrukcji producenta,
• ustawienie i wypoziomowanie szafek dolnych na regulowanych nóżkach,
• zawieszenie i zakotwienie szafek górnych w ścianie,
• połączenie szafek ze sobą w jedną całość,
• pomiar, docięcie i osadzenie blatu razem z wycięciami pod zlew i płytę grzewczą,
• montaż cokołów, listew maskujących, paneli bocznych i listew przyblatowych,
• regulacja zawiasów, frontów i szuflad.

Poza zakresem zostaje podłączenie piekarnika, płyty, zmywarki i okapu, montaż zlewu i baterii, podłączenie wody i kanalizacji, przenoszenie gniazdek, nowe obwody elektryczne i oświetlenie pod szafkami. Podłączenia elektryczne wykonuje elektryk z uprawnieniami SEP. Jeśli w kuchni jest gaz, kuchenkę gazową podłącza lub odłącza wyłącznie instalator z uprawnieniami gazowymi. Gdy poczujesz gaz, zakręć zawór, otwórz okna, nie używaj włączników, wyjdź z mieszkania i zadzwoń pod 992 lub 112.

Doświadczony monter zaczyna od sprawdzenia pomieszczenia. Mierzy kuchnię, kontroluje, czy ściany i podłoga są równe, i porównuje wszystko z projektem. Szuka najwyższego punktu podłogi, bo od niego zależy wysokość całej zabudowy. Dopiero potem rysuje na ścianie poziomą linię dla szafek dolnych i dla szyny, na której zawisną szafki górne.

Dlaczego zaczyna się od dołu? Szafki dolne są podstawą, na której później leży blat, i to według nich sprawdza się całą linię. Szafki ustawia się, poziomuje w obu kierunkach i skręca ze sobą. Potem przychodzi kolej na górne. Ich wysokość dobiera się do okapu i do wzrostu osoby, która najczęściej gotuje. Między blatem a szafkami górnymi zostawia się zwykle około 50 do 60 cm.

Następny jest blat. Trzeba go dociąć dokładnie, bo ściany rzadko tworzą idealny kąt prosty. Wycięcia pod zlew i płytę robi się według szablonu albo wymiarów podanych przez producenta sprzętu. Narożne połączenia przy lepszych blatach wykonuje się frezem, ze specjalnymi złączami ściągającymi. Taki styk jest prawie niewidoczny i lepiej znosi wilgoć. Na koniec montuje się cokoły, listwy i panele, a wszystkie fronty i szuflady się reguluje.

Kuchnię montuje się na jednym z ostatnich etapów remontu. Zanim przyjedzie monter, powinny być gotowe:

• docelowa podłoga, żeby nie trzeba było później podnosić ani rozbierać zabudowy,
• tynki, gładź i malowanie, a także płytki, jeśli mają wchodzić za szafki,
• wyprowadzenia wody, kanalizacji, prądu i wylotu okapu w miejscach zgodnych z projektem kuchni.

Instalacje nie muszą być podłączone, ale ich położenie musi być jasne. Inaczej łatwo o sytuację, w której gniazdko ląduje za boczną ścianką szafki, a odpływ dokładnie pod przegrodą. Opróżnij pomieszczenie i zrób wolne przejście od drzwi. Długi blat potrzebuje miejsca do manewrowania, a szafki trzeba gdzieś rozpakować i obejrzeć, czy nie są uszkodzone, jeszcze przed montażem.

Dużo zależy od stanu pomieszczenia. W nowym budownictwie z prostymi ścianami i nową podłogą montaż idzie sprawnie. W starszych mieszkaniach, zwłaszcza w blokach z wielkiej płyty po skuciu dawnych ścianek czy w kamienicach z krzywymi ścianami, trzeba niwelować większe odchyłki, docinać listwy i dopasowywać blat do nierównej ściany. To zabiera więcej czasu.

Liczy się też wielkość i kształt kuchni. Prosta zabudowa jest łatwiejsza niż kuchnia w kształcie litery L lub U, z szafkami narożnymi, wysokimi słupkami czy wyspą. Sporo zmienia materiał blatu:

• blat laminowany jest powszechny, tnie się go na miejscu, a krawędzie po cięciu trzeba uszczelnić,
• drewno lite potrzebuje luzu na naturalną pracę drewna i zabezpieczenia olejem,
• kamień i konglomerat mierzy się zwykle dopiero na ustawionych szafkach, a wycięcia robi zakład, który wykonuje blat.

Znaczenie ma także ściana. W cegle i betonie wystarczą zwykłe kołki rozporowe, beton komórkowy wymaga specjalnych kołków, a w płycie g-k potrzebne są kołki do ścian pustych albo, jeszcze lepiej, wzmocnienie w konstrukcji ścianki.

W praktyce zdarza się, że w dniu montażu kuchnia wygląda dobrze, a kłopoty pojawiają się po kilku miesiącach. Przyczyny są zwykle takie:

• szafki nie są wypoziomowane, więc fronty same się otwierają, a szuflady ocierają,
• szafki górne wiszą na nieodpowiednich kołkach i stopniowo się luzują,
• krawędzie laminowanego blatu przy zlewie nie są uszczelnione i płyta puchnie,
• blat jest dociśnięty do ściany na sztywno i przy zmianach wilgotności się wypacza albo pęka,
• kuchnię ustawiono przed ukończeniem podłogi lub płytek i trzeba ją rozbierać.

Dobrym zabezpieczeniem jest trzymanie się kolejności prac i nieoszczędzanie na kołkach i okuciach.

Prostą, jednorzędową kuchnię złoży i ustawi sprawny majsterkowicz z poziomicą, wiertarką i drugą osobą do pomocy. Prąd, wodę i gaz zostaw jednak fachowcom. Szafek górnych nigdy nie wieszaj sam, zawsze we dwie osoby.

1. Sprawdzić dostawę z listą elementów i rozpakować szafki.
2. Znaleźć najwyższy punkt podłogi i od niego narysować poziomą linię dla szafek dolnych.
3. Sprawdzić wykrywaczem, gdzie w ścianie biegną przewody i rury.
4. Skręcić korpusy według instrukcji producenta, na razie bez frontów.
5. Ustawić szafki dolne, wypoziomować je nóżkami i skręcić ze sobą.
6. Przykręcić szynę montażową kołkami dobranymi do rodzaju ściany.
7. Zawiesić szafki górne we dwie osoby i dokręcić zawieszki.
8. Zmierzyć i dociąć blat, uszczelnić krawędzie po cięciu.
9. Przykręcić blat od spodu do szafek i założyć listwę przyblatową.
10. Założyć fronty, szuflady i cokoły, a następnie wszystko wyregulować.

Przy odbiorze obejrzyj kuchnię spokojnie, z poziomicą w ręku. Sprawdź, czy:

• blat jest poziomy zarówno na długości, jak i na głębokości,
• szczeliny między frontami są równe, a fronty tworzą jedną linię,
• fronty zostają w każdej pozycji i nie otwierają się same,
• szuflady chodzą lekko i domykają się do końca,
• szafki górne nie ruszają się przy pociągnięciu,
• połączenia blatu są gładkie, a krawędzie po cięciu uszczelnione,
• wycięcia pod zlew i płytę pasują do wymiarów sprzętu,
• wyprowadzenia wody i prądu są dostępne przez otwory w szafkach,
• cokoły i listwy dobrze przylegają i nic nie jest porysowane.