Montagem de degraus de escada

Parece um pormenor, mas entre estes dois itens muda o aspeto da escada, o método de trabalho e a exigência com a base. Convém decidir antes de encomendar os degraus, porque é com base nisso que o carpinteiro define o balanço e o perfil do bordo da frente.

• Montagem de degraus de escada (este item) é a escolha certa numa escada aberta sobre viga metálica ou banzos, onde fica um vão livre entre degraus. Serve também numa escada de betão em que a face vertical leva outro acabamento: reboco e pintura, revestimento cerâmico ou barramento.
• Montagem de degraus de escada com espelho faz sentido quando se quer a escada toda em madeira, incluindo as faces verticais. Nesse caso o carpinteiro tem de resolver a ligação entre cobertor e espelho, a ordem de montagem e uma preparação mais rigorosa do betão nas faces.
• O balanço do degrau pesa mais na versão sem espelho. O bordo da frente cobre a aresta superior da face de betão ou, numa escada aberta, é a única linha visível. Por isso tem de ser igual em toda a escada.
• As faces de betão ficam à vista neste item. Se estiverem tortas ou partidas, devem ser reparadas antes da montagem, porque mais tarde, com o degrau já colado, a reparação é difícil.
• O tempo em obra é menor, porque não há espelhos para medir, cortar e colar. Numa escada aberta, porém, acresce o acerto rigoroso de cada degrau sobre a viga.

Na prática: se a escada é de betão e já se sabe que as faces vão ser em madeira, convém encomendar logo a versão com espelho. Acrescentar espelhos por baixo de degraus já colados dá muito trabalho e o resultado raramente fica tão limpo.

O método depende daquilo em que o degrau assenta. Na visita prévia, o carpinteiro pergunta primeiro pela base e só depois pela madeira.

Escada de betão

É o caso mais comum nas moradias portuguesas, onde as escadas interiores costumam sair da obra em betão armado. A escada é autoportante e o degrau de madeira é apenas um revestimento. Cola-se em toda a superfície com cola elástica e, em alguns casos, reforça-se com buchas. A vantagem é que o degrau não ressoa nem range e transmite firmeza. A desvantagem é que o betão nunca é exato: os degraus têm alturas e profundidades diferentes e raramente estão perfeitamente nivelados.

Viga metálica

Pode ser uma viga central, a chamada espinha de peixe, ou dois banzos laterais em aço. Aqui o degrau é um elemento estrutural, por isso precisa de uma espessura adequada ao vão, segundo o fabricante da estrutura. Fixa-se com parafusos por baixo, através de chapas metálicas, muitas vezes com uma junta elástica que amortece o ruído dos passos e evita rangidos. Os furos das chapas e da madeira têm de coincidir com precisão, caso contrário o degrau fica torto.

Banzos de madeira

Os degraus encaixam em rasgos nos banzos ou assentam sobre a aresta superior. Este tipo de escada costuma ser fabricado completo em oficina e a montagem dos degraus faz parte da sua montagem geral. A montagem isolada dos degraus justifica-se, por exemplo, quando se substituem degraus gastos numa escada de madeira antiga.

Degraus em consola fixados à parede

Os degraus parecem "flutuar" a partir da parede. Aqui há uma função estrutural: fixações ocultas, parede resistente e cálculo. Não é um trabalho corrente de revestimento e deve ser feito por uma empresa com projeto de estabilidade para essa solução. Se a parede não for resistente ou for de alvenaria leve, esta solução pode simplesmente não ser possível.

A maior parte dos problemas com degraus nasce antes da montagem, numa má coordenação com as outras especialidades. Antes da medição e da montagem, deve estar garantido o seguinte:

• O betão está seco. Uma escada de betão acabada de fazer precisa de tempo. O betão vai libertando humidade durante semanas e a madeira colada sobre uma base húmida incha, empena e a cola pode não agarrar. O carpinteiro costuma medir a humidade. O valor aceitável é definido pelo fabricante da cola.
• Os rebocos e a betonilha estão concluídos e secos. Os trabalhos húmidos aumentam a humidade do ar no interior e a madeira absorve-a. Em zonas costeiras ou casas pouco ventiladas isto nota-se ainda mais. Os degraus montam-se depois dos rebocos e da betonilha.
• Os pavimentos de cima e de baixo estão definidos. Mais concretamente, deve conhecer-se a cota do pavimento acabado nas duas pontas da escada. O primeiro e o último degrau têm de ficar com a mesma altura dos restantes. Se o pavimento ainda vai ser aplicado, o carpinteiro precisa da espessura exata de todas as camadas, não de uma estimativa.
• O eletricista deixou as preparações feitas. Se se quer iluminação LED nos degraus, os cabos e as caixas têm de estar na parede ou no betão antes da montagem. A ligação elétrica é feita por um eletricista qualificado, nunca pelo carpinteiro.
• O corrimão está combinado. O serralheiro ou o carpinteiro do corrimão precisa de saber se vai fixar ao degrau, à face de betão ou à parede. A furação através de um degrau de madeira já acabado tem de ser planeada para se furar no sítio certo.
• As faces de betão estão reparadas. Neste item ficam à vista, por isso o pedreiro ou o ladrilhador deve tratá-las antes. Em alternativa, combina-se que são acabadas depois da montagem, com a madeira protegida.
• Há acesso livre. É preciso eletricidade em obra, espaço para cortes e a escada livre de outras especialidades durante a montagem e a cura da cola.

Medição e moldes

Numa escada de betão, cada degrau mede-se individualmente. O carpinteiro mede o comprimento junto ao bordo de trás e ao da frente, a profundidade nas duas extremidades e a altura de cada degrau. Nos degraus em leque de uma curva fazem-se moldes em cartão ou contraplacado fino, porque o ângulo da parede e a forma do degrau variam de peça para peça. Os degraus são numerados de baixo para cima para não se trocarem na montagem.

Numa escada aberta sobre viga, verifica-se o afastamento entre chapas, a sua altura e a planeza. Se uma chapa estiver torta, quem a corrige é o serralheiro, e não o carpinteiro com calços.

Acerto das alturas

Porque é que isto é tão importante? O pé habitua-se ao ritmo da escada logo nos primeiros dois degraus. Se um degrau for mais alto ou mais baixo, mesmo que só alguns milímetros, é fácil tropeçar. Por isso o carpinteiro compensa as diferenças do betão: nos degraus baixos usa argamassa de regularização ou uma camada de cola mais espessa, dentro do que a cola permite. Para diferenças maiores recorre a calços reguláveis ou a placas de base. O objetivo é que todos os degraus acabados tenham a mesma altura e a mesma profundidade.

Preparação da base

O betão é limpo de pó, restos de reboco e argamassa e, se necessário, lixado. Depois aplica-se o primário indicado pelo sistema da cola. Sobre uma superfície gordurosa, poeirenta ou a desagregar-se, a cola não agarra.

Assentamento do degrau

O degrau é primeiro testado a seco: confirma-se se o comprimento está certo, se a folga junto à parede está correta e se o balanço é uniforme. Junto à parede deixa-se uma junta de dilatação de aproximadamente 3 a 5 mm para a madeira poder trabalhar. Em seguida aplica-se no betão uma cola elástica, normalmente de poliuretano ou à base de polímero MS, com espátula dentada em toda a superfície ou em faixas apertadas, conforme o fabricante. O degrau é colocado, nivelado e carregado com peso até a cola começar a prender. Numa escada aberta, o degrau assenta nas chapas com a junta elástica, é nivelado e aparafusado por baixo com parafusos de comprimento certo, para que não atravessem até à face de pisar.

Quanto tempo demora

Uma escada reta com degraus já preparados costuma ficar montada em um a dois dias. Degraus em leque, betão irregular e moldes feitos em obra alongam o prazo. Segundo o fabricante, a cola precisa normalmente de cerca de 24 horas até se poder andar com cuidado nos degraus, e a carga total só mais tarde. Se o óleo ou o verniz forem aplicados em obra, acresce o tempo de secagem de cada demão.

Madeira

Os degraus fazem-se habitualmente em carvalho, faia ou freixo, e menos vezes em nogueira ou pinho. O carvalho é duro, resistente e aguenta bem o desgaste do dia a dia. A faia é dura, mas mais sensível às variações de humidade e trabalha mais. Madeiras macias como o pinho marcam com facilidade, por isso servem sobretudo para escadas pouco usadas, por exemplo de acesso ao sótão.

Lamelado ou maciço

A maior parte dos degraus é feita em lamelado colado. As lamelas podem ser inteiras ao longo do degrau ou unidas por finger-joint. O degrau de lamela inteira tem um aspeto mais calmo. O de finger-joint é um pouco mais simples de fabricar e visualmente mais "movimentado". Ambos são resistentes se forem bem fabricados e se a madeira tiver uma humidade de aproximadamente 8 a 10 %.

Espessura

Sobre betão usam-se normalmente degraus com cerca de 30 a 40 mm. Numa escada aberta, o degrau é estrutural e a espessura escolhe-se em função do vão entre apoios, muitas vezes entre aproximadamente 40 e 60 mm. Aqui quem decide é o fabricante da estrutura, não a estética.

Bordo da frente e antiderrapante

No degrau sem espelho, o bordo da frente vê-se mais do que na versão com espelho. Costuma ser arredondado ou chanfrado, porque uma aresta viva lasca com facilidade. Na parte da frente podem fresar-se ranhuras antiderrapantes ou embutir uma fita antiderrapante. Vale a pena sobretudo com acabamento a óleo e em casas com crianças ou pessoas idosas.

Acabamento

O óleo realça o desenho da madeira, dá um aspeto natural e repara-se localmente. Precisa, no entanto, de ser renovado conforme o desgaste. O verniz cria uma película mais resistente e é mais fácil de manter, mas um dano obriga a lixar o degrau inteiro. Convém receber os degraus já acabados de oficina, de forma que em obra só se aplique a última demão ou nada.

Como este item se conta à peça, a dificuldade de cada degrau influencia o resultado final. O trabalho é mais rápido e simples quando:

• a escada é reta e todos os degraus têm a mesma forma,
• o betão é rigoroso, seco e sem grandes diferenças de altura,
• os degraus chegam prontos, cortados à medida e com acabamento,
• as cotas dos pavimentos acabados são conhecidas e o primeiro e o último degrau não precisam de soluções improvisadas,
• numa escada aberta, as chapas da viga estão bem posicionadas.

Pelo contrário, o trabalho fica mais demorado e difícil quando há:

• degraus em leque numa curva ou uma escada em caracol, em que cada peça tem forma diferente,
• paredes laterais tortas, cujo contorno tem de ser copiado no degrau,
• betão irregular, que exige acerto degrau a degrau,
• escada livre dos dois lados, com os topos dos degraus à vista e a exigir acabamento perfeito,
• recortes adicionais para prumos do corrimão, iluminação ou ligação ao patamar,
• acesso apertado, por exemplo numa escada estreita de uma casa antiga, onde é difícil manobrar degraus compridos.

• Colagem sobre betão húmido. A madeira incha, os degraus levantam nas pontas ou racham. Muitas vezes só se nota no primeiro inverno com aquecimento ligado.
• Colagem por pontos em vez de em toda a superfície. Ficam vazios por baixo do degrau, que soa a oco ao pisar e com o tempo começa a ranger.
• Falta de junta de dilatação junto à parede. Com a variação de humidade, a madeira empurra a parede, o reboco fissura ou o degrau abaula.
• Primeiro ou último degrau com altura diferente. É o erro mais frequente na coordenação com o aplicador de pavimentos. As pessoas tropeçam nesse degrau e a correção posterior é muito difícil.
• Balanço irregular. Numa escada sem espelho vê-se de imediato: olhando de baixo, a linha dos bordos da frente "dança".
• Contacto metal com madeira sem junta na viga. A madeira diretamente sobre o aço range ao andar e transmite ruído a toda a casa.
• Parafusos demasiado compridos ou broca mal escolhida. Na face de pisar aparece a ponta do parafuso ou uma fissura junto a ele.
• Vãos grandes entre degraus numa escada aberta. Com crianças pequenas em casa, o espaço livre entre degraus pode ser perigoso. No projeto costuma ter-se o cuidado de não deixar vãos demasiado grandes. A solução passa por uma travessa ou um enchimento, não necessariamente por um espelho.

Com uma escada de betão reta, degraus já feitos à medida e alguma prática em trabalho de precisão, é possível fazer este revestimento sem profissional. Escadas abertas sobre viga, degraus em consola e escadas com curva devem ficar para o carpinteiro, porque aí estão em causa a resistência e uma precisão difícil de recuperar. A iluminação dos degraus é ligada apenas por um eletricista.

1. Medir a humidade do betão, ou mandá-la medir, e esperar até corresponder ao exigido pelo fabricante da cola.
2. Medir a altura e a profundidade de cada degrau e registar as diferenças, incluindo as cotas dos pavimentos acabados em cima e em baixo.
3. Limpar o betão de pó e restos de argamassa, lixar as saliências e regularizar as zonas baixas com argamassa adequada.
4. Aplicar o primário indicado pelo sistema da cola e deixar secar.
5. Testar cada degrau a seco, verificar a folga junto à parede e o balanço do bordo da frente.
6. Começar pelo degrau de baixo e espalhar a cola com espátula dentada em toda a superfície.
7. Colocar o degrau, nivelá-lo no sentido longitudinal e transversal e confirmar a altura em relação ao degrau anterior.
8. Carregar o degrau, por exemplo com sacos ou pesos, e retirar a cola que extravasa antes de secar.
9. Continuar para cima e não usar a escada durante o tempo de cura indicado pelo fabricante.
10. Selar as juntas junto à parede com selante elástico na cor da madeira ou da parede e acabar as faces de betão.

Convém subir e descer a escada várias vezes, primeiro devagar e depois a passo normal. O pé não deve hesitar em nenhum degrau. Na receção deve verificar-se:

• a altura igual de todos os degraus, incluindo o primeiro e o último em relação ao pavimento acabado,
• a profundidade igual dos degraus e o balanço uniforme do bordo da frente em toda a escada,
• o nivelamento dos degraus nos dois sentidos, confirmado com nível,
• que nenhum degrau se mexe, soa a oco ou range ao passar,
• as juntas de dilatação junto à parede, bem preenchidas com selante,
• a limpeza da superfície, sem restos de cola, riscos ou arestas lascadas,
• numa escada aberta, parafusos apertados, juntas elásticas nas chapas e nenhuma ponta à vista,
• a preparação dos pontos de fixação do corrimão conforme o combinado,
• a entrega de informação sobre a cola, a madeira e o acabamento, incluindo as indicações de manutenção.