Montajul unei ferestre din PVC sau lemn

Prin montaj se înțelege fixarea propriu-zisă a ferestrei în gol. Lucrările legate de ea au de obicei poziții separate în lista de prețuri, așa că merită stabilite cu firma de la început, ca să nu apară neînțelegeri:

• demontarea și transportul ferestrei vechi,
• glaful interior și pervazul exterior,
• refacerea și tencuirea șpaleților,
• montajul jaluzelelor, rulourilor sau plaselor contra insectelor,
• montajul în stratul de termoizolație, pe console, la casele izolate.

Când primești oferta, întreabă dacă montajul include și benzile de etanșare. Unele firme le pun standard, altele doar la cerere. Fereastra fără benzi se montează mai repede, dar rostul dintre ramă și zid rămâne neprotejat. Diferența nu se vede în prima zi, ci după câteva ierni.

Un montator cu experiență are procedura bine pusă la punct, dar fiecare gol e puțin altfel. La casele vechi și la multe blocuri se întâmplă des ca golul să nu fie în echer sau să aibă lățimi diferite sus și jos.

Verificarea golului și pregătirea ferestrei

Montatorul măsoară întâi golul și îl compară cu dimensiunile ferestrei. În jurul ramei trebuie să rămână un rost de regulă de aproximativ 10 până la 20 mm, ca spuma să-l poată umple corect. Dacă rostul e prea îngust, spuma nu pătrunde în el. Dacă e prea lat, trebuie mai întâi completat. La ferestrele mari se scot cercevelele și se demontează geamurile, ca rama să poată fi manevrată ușor și să nu se strice nimic la fixare.

Înainte de introducerea în gol, pe ramă se lipesc benzile de etanșare: la interior banda barieră de vapori, la exterior banda permeabilă la vapori. Se lipesc dinainte, pentru că după montaj rama nu mai e accesibilă comod din toate părțile.

Așezarea, aducerea la nivel și ancorarea

Rama se așază în gol pe cale de montaj, de obicei din plastic dur sau lemn de esență tare. Calele transmit greutatea ferestrei în zidărie, de aceea rămân pe loc după montaj. Rama se aduce la nivel pe orizontală și pe verticală cu nivela, apoi se verifică diagonalele. Dacă diagonalele diferă mai mult decât permite producătorul, cercevelele nu vor mai închide corect.

Ancorarea face ca fereastra să stea ferm în gol. Se folosesc mai ales:

• dibluri de ramă sau șuruburi de ramă (tip „turbo”) trecute prin ramă direct în zidărie, potrivite la cărămidă plină și beton,
• plăcuțe sau bride de ancorare din tablă de oțel, prinse de ramă și de zid, potrivite la cărămidă cu goluri, BCA și acolo unde nu se dorește găurirea ramei,
• console de montaj, la fixarea ferestrei în stratul de termoizolație.

Ancorele se pun de regulă la aproximativ 15 cm de colțuri, apoi la distanțe de circa 70 cm, dar valorile exacte le dă producătorul profilului. La șuruburile prin ramă contează să nu fie strânse prea tare: rama se curbează, iar cercevela începe să frece.

Umplerea rostului și etanșarea

Rostul se umple cu spumă poliuretanică de montaj, cam până la două treimi, pentru că spuma își mai mărește volumul. Dacă rostul e umplut prea mult, spuma poate împinge rama spre interior și fereastra se deformează, lucru vizibil mai ales la ușile mari de balcon. După întărire, surplusul de spumă se taie, iar benzile se lipesc pe șpalet. Banda interioară oprește umezeala din cameră să intre în spumă. Cea exterioară protejează spuma de ploaie și de razele UV, dar lasă umezeala din spumă să iasă spre exterior.

Montarea cercevelelor și reglajul

La final se agață cercevelele, se montează geamurile și se reglează feroneria. Cercevela trebuie să se închidă ușor, fără să frece, iar garnitura să preseze uniform pe tot conturul. Montatorul verifică și microventilația și siguranța contra manevrării greșite a mânerului.

Procedura e asemănătoare la ambele materiale. Diferențele țin de detalii care influențează timpul de lucru și grija cu care se manevrează fereastra.

Fereastra din PVC

Rama din PVC, pe care mulți o numesc simplu „termopan”, e mai ușoară și nu se teme de umezeala de pe șantier. Are în interior armături din oțel, în care se face ancorarea. La culorile închise și la foliile decorative imitație lemn dilatarea termică e mai mare, de aceea producătorii recomandă la ramele lungi respectarea exactă a distanțelor dintre ancore și evitarea strângerii ramei „la sânge”. Folia de protecție de pe profile se scoate cât mai repede după montaj, de regulă în câteva săptămâni. La soare adezivul foliei se întărește și apoi se desprinde foarte greu.

Fereastra din lemn

Fereastra din lemn stratificat e mai grea, iar suprafața e mai sensibilă la zgârieturi, umezeală și contactul cu varul sau mortarul. De aceea montatorii o protejează mai atent, cu folie și bandă adezivă care nu strică lacul. Lemnul lucrează cu umiditatea, așa că fereastra nu trebuie montată într-o construcție nouă umedă, unde s-a tencuit sau s-a turnat șapă de curând. Dacă nu se poate altfel, camera trebuie aerisită intens. La ancorarea prin ramă, găurile se acoperă cu capace sau dopuri în culoarea lemnului.

Unde se așază fereastra în grosimea zidului

La ambele materiale contează poziția ferestrei în grosimea peretelui. La un zid fără termoizolație, fereastra se pune de regulă cam în treimea din mijloc. La o casă izolată, e avantajos ca fereastra să fie mutată spre fața exterioară a zidăriei sau chiar în stratul de izolație, ca termoizolația să poată acoperi rama. Altfel apare o punte termică, iar șpaletul interior poate fi rece iarna. Dacă plănuiești să izolezi casa prin programe de tip Casa Verde sau alte forme de sprijin pentru eficiență energetică, merită să decizi poziția ferestrei înainte de comandă.

Înainte de venirea echipei

O pregătire bună scurtează montajul și curățenia de după. Până în ziua stabilită e util să ai rezolvate:

• spațiu liber de aproximativ 1,5 până la 2 metri în fața fiecărei ferestre, fără flori, perdele, galerii și mobilă,
• pardoseala și mobila care nu se poate scoate acoperite,
• acces la o priză pentru scule,
• un loc stabilit pentru depozitarea ferestrelor noi și pentru ferestrele vechi până la transport,
• vecinii din bloc anunțați că va fi zgomot,
• loc de parcare pentru dubă cât mai aproape de intrare.

Ordinea lucrărilor

Fereastra face legătura între mai multe meserii. Dacă ordinea nu se respectă, ceva va trebui făcut de două ori.

• măsurătorile ar trebui făcute de firma care livrează și montează, ca ea să răspundă de dimensiuni,
• dacă urmează termoizolația fațadei, poziția ferestrei se decide înainte de comandă, montajul pe console se face greu ulterior,
• electricianul autorizat ANRE trebuie chemat înainte de montaj dacă vor exista rulouri electrice, jaluzele exterioare sau senzori de deschidere,
• pervazul exterior se montează după fereastră și înainte de finisarea fațadei, glaful interior după întărirea spumei,
• zidarul sau tencuitorul reface șpaleții abia după lipirea benzilor și întărirea spumei,
• zugravul vine ultimul, când șpaleții sunt uscați.

În practică se întâmplă des ca ferestrele să fie schimbate, iar șpaleții să fie refăcuți după jumătate de an. Între timp spuma stă la vedere. Dacă nu se poate altfel, măcar partea exterioară trebuie protejată cu bandă sau acoperită provizoriu.

Unitatea „buc” din lista de prețuri nu înseamnă că fiecare fereastră cere același efort. Volumul de muncă depinde mai ales de:

• dimensiunea și greutatea ferestrei, un geam tripan mare e greu și cere mai mulți oameni,
• etaj și acces, o fereastră la parter se montează mai ușor decât una la etajul patru fără lift,
• starea șpaleților, tencuiala care se desface sau un gol strâmb cer completări,
• tipul zidăriei, în cărămidă cu goluri și BCA se ancorează altfel decât în beton,
• forme atipice, arcade și ferestre înclinate, care se aduc greu la nivel,
• ușile de balcon și terasă cu prag jos, unde trebuie rezolvată legătura cu pardoseala și hidroizolația,
• nevoia de schelă sau platformă pentru lucrările exterioare la înălțime.

În blocurile din panouri prefabricate montajul e destul de previzibil: golurile sunt drepte, iar dimensiunile se repetă de la un apartament la altul. La casele vechi din cărămidă și la ferestrele duble din lemn de dinainte de izolare, după demontare se vede adesea că șpaletul e mai deteriorat decât părea.

Cele mai multe probleme cu ferestrele nu apar în prima zi, ci în prima sau a doua iarnă.

Benzi lipsă sau lipite prost

Aerul cald și umed din cameră pătrunde în spumă, condensează în partea mai rece a rostului, iar spuma se umezește treptat. Rezultatul: pete închise și mucegai în colțurile șpaletului, de multe ori doar pe o parte a ferestrei. La exterior, spuma neprotejată se îngălbenește la soare, se fărâmițează și nu mai etanșează.

Fereastră ținută doar de spumă

Spuma nu e un element de rezistență. O fereastră care stă doar în spumă se mișcă în timp, cercevelele încep să frece, iar feroneria se uzează mai repede. Ancorele trebuie puse întotdeauna, chiar dacă la prima vedere fereastra pare fixată bine.

Prea multă spumă și ramă strânsă prea tare

O ramă curbată nu se vede cu ochiul liber, dar se simte: cercevela nu presează la mijloc, trage aer sau fereastra se închide greu. La ușile de balcon se deformează des pragul.

Poziție greșită în zid

Dacă fereastra e prea spre exterior într-un zid neizolat sau prea spre interior într-unul izolat, șpaletul e rece iarna și face condens. De ce se aburește tocmai zona din jurul ferestrei, nu tot peretele? Pentru că acolo peretele e cel mai subțire și căldura iese cel mai repede.

Orificii de drenaj astupate

În partea de jos a ramei există orificii de evacuare a apei. Dacă se astupă cu spumă, tencuială sau sunt acoperite de pervazul exterior, apa rămâne în profil și pe ger poate face probleme.

O fereastră obișnuită de apartament se montează de doi montatori, de regulă, în una până la trei ore, inclusiv demontarea celei vechi. Un apartament întreg se termină de obicei într-o zi, o casă în una sau mai multe zile, după numărul ferestrelor și acces.

Spuma poliuretanică se poate tăia de obicei după câteva ore și se întărește complet, după producător, în general în decurs de o zi. La temperaturi scăzute durează mai mult și trebuie folosită spumă de iarnă, făcută pentru frig. Șpaleții se fac după întărirea spumei și lipirea benzilor. Tencuiala de pe șpalet are apoi nevoie de timp de uscare, în funcție de grosime și de material, înainte de zugrăvit.

Montajul iarna e posibil, doar că ferestrele se schimbă pe rând, ca să nu se răcească încăperea, și se respectă temperaturile minime de lucru pentru spumă și adezivul benzilor indicate de producător.

Montajul în sine e bine să rămână în grija profesioniștilor, mai ales la ferestre mari, la înălțime și la bloc. Sunt elemente grele și fragile, iar la un montaj greșit se pierde garanția. Poți face însă singur pregătirea camerei, iar după o vreme poți verifica și regla fin fereastra.

1. Mutați mobila și obiectele la aproximativ doi metri de fereastră.
2. Dați jos perdelele, galeriile, rulourile interioare și florile de pe glaf.
3. Acoperiți pardoseala cu folie groasă sau carton și fixați-o cu bandă, ca să nu alunece.
4. Acoperiți mobila și electronicele care rămân în cameră, din cauza prafului.
5. După montaj, scoateți folia de protecție de pe rame înainte să se lipească la soare.
6. Încercați toate pozițiile mânerului: închis, deschis, rabatat și microventilație.
7. Cu fereastra închisă, introduceți o fâșie de hârtie între cercevea și ramă și încercați s-o trageți în mai multe puncte de pe contur.
8. Dacă hârtia iese ușor într-un loc, anunțați firma de montaj sau, conform instrucțiunilor producătorului, rotiți bolțurile excentrice ale feroneriei cu o cheie imbus.
9. O dată pe an, curățați garniturile și orificiile de drenaj și ungeți feroneria cu ulei destinat feroneriei de ferestre.

Dacă cercevela freacă de ramă, nu o forța cu reglajul. Cauza e adesea o ramă curbată sau o calare insuficientă, iar asta se rezolvă în garanție.

Merită să verifici fereastra imediat la predare, cât timp montatorii sunt încă acolo. La recepție urmărește:

• rama e orizontală și verticală, verificată cu nivela,
• cercevelele se deschid și se închid ușor în toate pozițiile,
• garnitura presează pe tot conturul, hârtia nu se poate trage ușor,
• geamurile și ramele nu sunt zgâriate sau fisurate,
• ancorele sau plăcuțele de ancorare sunt montate și se văd înainte de închiderea șpaletului,
• banda interioară și cea exterioară sunt lipite continuu, fără cute și găuri,
• spuma e tăiată și nu curge pe ramă,
• orificiile de drenaj sunt libere,
• microventilația și siguranța contra manevrării greșite funcționează,
• ai primit certificatul de garanție, instrucțiunile de întreținere și de reglare a feroneriei,
• locul de muncă e curățat, iar ferestrele vechi au fost luate conform înțelegerii.