Montare lavoar

Meseriașul lucrează de obicei în ordinea următoare:

1. Măsurarea. Stabilește înălțimea și poziția lavoarului. Marginea de sus ajunge de obicei la aproximativ 80 până la 90 cm de la pardoseală, dar se adaptează după cei care îl folosesc. Verifică în același timp dacă robinetele de colț și scurgerea din perete se potrivesc cu găurile lavoarului.
2. Găurirea și fixarea. Alege dibluri sau ancoră chimică în funcție de materialul peretelui și montează tijele filetate sau consolele. Găurește faianța cu grijă, ca plăcile să nu crape.
3. Montarea bateriei. Bateria se montează mult mai comod pe lavoar înainte ca acesta să ajungă pe perete. La ea se prind cele două furtunuri flexibile.
4. Prinderea și alinierea. Așază lavoarul pe prinderi, îl aliniază cu nivela și strânge piulițele cu atenție, ca ceramica să nu se fisureze.
5. Racordarea. Leagă furtunurile la robinetele de colț, montează ventilul de scurgere și sifonul, apoi conectează sifonul la scurgerea din perete.
6. Proba și etanșarea. Dă drumul la apă, verifică toate îmbinările și abia la final siliconează rostul dintre lavoar și faianță cu silicon sanitar.

Lavoarul suspendat

Stă direct pe perete, așa că toată greutatea o duc prinderile. Are nevoie de un perete solid, din beton sau cărămidă plină. Pe gips-carton sau pe pereți ușori trebuie să existe în perete o întăritură ori un cadru de montaj, altfel lavoarul se slăbește în timp. Avantajul: pardoseala de sub el se curăță ușor, iar baia pare mai aerisită.

Lavoarul pe mobilier

Dulăpiorul ascunde sifonul și furtunurile și îți oferă loc de depozitare. La montaj contează ca mobilierul să stea drept și stabil, fie pe pardoseală, fie suspendat, și ca lavoarul să se așeze exact pe corp. În spatele dulăpiorului se fac adesea decupaje pentru sifon. Muchiile lor e bine să fie protejate de umezeală, altfel PAL-ul se umflă.

Încastrat, semiîncastrat și pe blat

Aceste lavoare se montează în blat sau deasupra lui. Lucrarea cere mai multă precizie, pentru că decupajul se face exact după șablonul producătorului, iar îmbinarea dintre lavoar și blat trebuie etanșată atent. La lavoarele puse pe blat, uită-te la înălțimea bateriei: dacă e joasă sau are pipa scurtă, apa stropește în afara cuvei.

Cel mai repede merge înlocuirea unu la unu: lavoarul nou are dimensiuni apropiate, robinetele de colț funcționează, iar scurgerea e la locul potrivit. Lucrarea durează mai mult și devine mai complicată când apar situații ca acestea:

• peretele e din cărămidă cu goluri, BCA sau gips-carton fără întăritură și cere ancore speciale,
• robinetele de colț sunt vechi, înțepenite și trebuie schimbate,
• scurgerea e la altă înălțime decât cere sifonul nou sau țeava veche trebuie refăcută,
• pe lângă lavoar se montează și mobilierul, se face decupaj în blat sau se pune o baterie de perete cu țevi îngropate,
• faianța e groasă sau casantă și se găurește mai încet.

Într-un bloc, scurgerea și alimentarea cu apă sunt legate de coloanele comune. Dacă lucrarea ar atinge coloana sau dacă apa trebuie oprită pentru toată scara, anunță din timp administratorul sau asociația de proprietari, ca vecinii să știe când rămân fără apă.

• Prinderi slabe. Diblurile obișnuite puse în cărămidă cu goluri, fără ancoră chimică, ies în timp din perete. Prinderile se aleg după perete, nu după ce era în cutie.
• Piulițe strânse prea tare. Ceramica crapă în dreptul șurubului, de multe ori abia după o vreme. Piulițele se strâng cu simț și cu șaibă.
• Sifon vechi și garnituri vechi. Se câștigă câteva minute, dar exact acolo apar de obicei picăturile. La un lavoar nou se pun sifon nou și garnituri noi.
• Chit nepotrivit. Acrilul obișnuit sau siliconul fără fungicid se înnegresc repede în baie. Se folosește silicon sanitar.
• Silicon pus înainte de probă. Dacă o scurgere apare abia după siliconare, rostul trebuie tăiat. Mai întâi proba cu apă, apoi siliconul.
• Lavoar și baterie care nu se potrivesc. Înainte să cumperi, verifică numărul și diametrul găurilor și lungimea pipei bateriei.

Dacă schimbi lavoarul cu unul asemănător, peretele e solid și robinetele de colț se închid fără probleme, te poți descurca singur. Dacă nu ești sigur de perete sau de robinete, cheamă un instalator. Îți trebuie o nivelă, o mașină de găurit, chei, silicon sanitar și un sifon nou.

1. Închide robinetele de colț și deschide bateria, ca să scazi presiunea.
2. Pune un vas sub sifon, apoi deșurubează sifonul și furtunurile.
3. Taie siliconul vechi, slăbește piulițele și dă jos lavoarul vechi cu grijă, ideal în doi.
4. Verifică prinderile vechi. Dacă sunt slăbite sau nu se potrivesc cu lavoarul nou, marchează și dă găuri noi și montează prinderi potrivite pentru peretele tău.
5. Montează bateria, ventilul de scurgere și furtunurile pe lavoarul nou, după instrucțiunile producătorului.
6. Așază lavoarul pe prinderi, aliniază-l cu nivela și strânge piulițele cu atenție.
7. Leagă furtunurile la robinetele de colț și montează sifonul nou.
8. Deschide încet robinetele, umple lavoarul până sus, golește-l și verifică toate îmbinările cu un șervețel de hârtie.
9. După o probă reușită, curăță și degresează îmbinarea cu faianța și siliconeaz-o cu silicon sanitar.
10. Lasă siliconul să se întărească după indicațiile producătorului, de obicei cam o zi, și abia apoi folosește lavoarul normal.

Înainte să accepți lucrarea, verifică:

• lavoarul e la nivel și nu se mișcă atunci când apeși pe el cu mâna,
• înălțimea și poziția corespund cu ce ați stabilit,
• ceramica nu are fisuri sau ciobituri în jurul șuruburilor,
• la umplere completă și golire nu picură din sifon, din ventil sau din furtunuri,
• robinetele de colț se închid și se deschid și sunt la îndemână,
• apa se scurge fără să stagneze, iar din scurgere nu vine miros,
• bateria e fixată bine, iar apa caldă și cea rece sunt pe partea corectă,
• rostul de silicon e continuu, neted și fără goluri,
• locul e curat și ai primit instrucțiunile și certificatele de garanție pentru lavoar și baterie.